Не работает спидометр на шевроле реззо
Обновлено: 01.07.2024
Всем привет. Решил я навести порядок в проводке, а то при перепайке фишки ДПРВ обнаружил потертости и хрупкость в гофре, изолента в некоторых местах слазиет…. Вообщем заменить гофру и заодно решил пропаять три массы. Так как говорят- это болячка на шевроле… Проблем как таковых с дерганьем машины нет, но пропаять на будущее не помешает! Начитавшись форум, приготовил тестер, паяльник, заприметил примерное место где находится эта счалка ( как у лачетти ). И начал разматывать изоленту …. Как нам известно проблема трех масс- это соединение минусовых проводов от датчиков : МАР, ДК1 и ДТ впускного воздуха и все эти три провода соединенны счалкой в один провод идущий в ЭБУ. В ЭБУ это контакт №13. (Перед прозвонкой тестером, замкнул его провода что бы определить сопротивление проводов тестера, в моем случае это 00,2 Ом). Отключам минусовой от АКБ, вытаскиваем фишку от ЭБУ, ищем 13 контакт, второй конец подключаем к минусовому контакту ДК1 . В моем случае показание = 00,2 Ом. Начал шерудить косу проводов, показания не менялись. т.е. соединение нормальное. То же проделываем с остальными датчиками.. Ну раз уж я решил идти до конца, то принялся искать эту счалку. Освобождая провода из гофры, наткнулся сразу же на первую счалку. Всё верно три провода, соединены в один! Херась её кусачками! А потом думаю, а какого чёрта провода которые я перекусил розовые. Ну ка, замерю сопр. Меряю, опять =00,2! Значит это не то соед. …Ладно, потом запаяю, лезу дальше, по гофре. Короче, мне пришлось размотать весь шлейф проводов ( дело это скажу вам , мало приятное, очень не удобно, и руки в этом клее от изоленты, просто трэш!) Размотав все, обнаружил, что от наших датчиков минусовые провода идут в какую- то черную коробочку, ОППА!. Вроде кто то говорил, что это типа обд разъем для программирования производителем, но оказалось это не так! Вскрыв эту коробочку тестер моментально показал обрыв соединения массы. … к этой фишки идут еще много проводов ,и я так понял, что это всё минусовые провода от датчиков. На фото видно перемычки и как это все устроено. Внутри все достаточно герметично, и на вид контакты в хорошем состоянии… Пока освобождал проводку обнаружил по всей длине еще штук 4-6 разных счалок, но от чего они я разбираться не стал, т.к. было уже поздно и спина моя уже не разгибалась! Самое главное я нашел- это куда идут от ДК1, ДТ Впускного и МАР датчика…. Вообщем все я пропаял, заменил гофру, перемотал изолентой, теперь все как новенькое! Так что ребят имейте в виду. Если в вашем авто, к косе проводов примотана эта черная коробочка, ( прилагаю фото) ,то это и есть соединение всех масс датчиков! Всё таки маленькие, но различия есть в проводке Реззо от лачетти. Авто у меня 07 г.в. сборка Корея
Chevrolet Rezzo. Замена датчика скорости
Датчик скорости (сокращенно ДС или ДСА) устанавливается на всех современных автомобилях и служит для измерения скорости автомобиля и передачи этой информации на ЭБУ.
Как заменить датчик скорости (ДС)
-Прежде всего нужно заглушить двигатель, остудить его и обесточить систему, скинув клеммы с аккумуляторной батареи. Это очень важно сделать, дабы избежать травм при проведении ремонтных работ;
-если есть детали, которые затрудняют допуск к детектору, необходимо их отсоединить. Но, как правило, данное устройство находится в доступности;
-от ДС отключается блок проводов;
-после чего демонтируется непосредственно сам прибор. В зависимости от марки машины и типа датчика, он может крепиться при помощи резьбы, либо защелок-фиксаторов;
-на место неисправного датчика устанавливается новый;
-производится сбор системы в обратном порядке;
-остается завести автомобиль и убедиться в том, что новый прибор исправен. Для этого достаточно немного проехать — если показания спидометра соответствуют фактической скорости движения, значит ремонт прошел успешно.
При покупке ДС необходимо четко соблюдать маркировку прибора, чтобы установить именно ту модель датчика, которая будет исправно функционировать. К некоторым из них можно подобрать аналоги, но необходимо внимательно изучить каждый из них, чтобы быть уверенным в их взаимозаменяемости.
Сам процесс замены детектора не сложен, но если нет уверенности в то, как произвести замену, либо проблема возникла у начинающего автолюбителя, стоит обратиться на станцию техобслуживания и доверить свое авто специалистам.
В любом случае, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, нужно тщательно изучить инструкции и руководства, а также строго следовать рекомендациям и схемам, описанным в мануалах.
Признаки неисправности датчика скорости
Самый распространенный признак того, что вышел из строя датчик скорости, – это проблемы с холостыми оборотами. Если машина глохнет на холостых (при переключении передач или при движении накатом), в числе прочего стоит обязательно проверить датчик скорости. Еще один признак того, что датчик скорости вышел из строя, – это вообще не работающий или некорректно работающий спидометр.
Чаще всего проблема заключается в обрыве цепи, так что первым делом необходимо визуально осмотреть датчик скорости и его контакты. При наличии следов коррозии или грязи их нужно удалить, контакты зачистить и нанести на них Литол.
Проверку датчика скорости можно выполнить двумя способами: со снятием и без снятия ДСА. В обоих случаях для проверки и диагностики датчика скорости потребуется вольтметр.
Первый способ проверки датчика скорости:
-снять датчик скорости,
-определить, какая клемма за что отвечает (всего у датчика три клеммы: заземление, напряжение, импульсный сигнал),
-входящий контакт вольтметра подключить к клемме испульсного сигнала, второй контакт вольтметра заземлить на металлическую деталь двигателя или корпуса автомобиля,
-при вращении датчика скорости (для этого можно накинуть кусок трубки на ось датчика) напряжение и частота в вольтметре должны увеличиваться.
Второй способ проверки датчика скорости:
-поддомкратить автомобиль, чтобы одно колесо не касалось земли,
-соединить контакты вольтметра с датчиком так же, как описано выше,
-крутить поднятое колесо и следить за изменением напряжения и частоты.
Обратите внимание, что эти способы проверки подходят только для датчика скорости, использующего в работе эффект Холла.
Приветствую, Друзья! Сегодня на реальном примере будем разбираться, почему не работает спидометр или почему дергается и прыгает стрелка спидометра на автомобиле.
В общем, обратился ко мне один человек с жалобами на работу спидометра. Суть в том, что стрелка спидометра периодически начинала жить своей жизнью. То есть, начинала прыгать без причины, а иногда просто ложилась на ноль при движении автомобиля.
Автомобиль Шевроле Лачетти седан 1.6. Но суть поиска причины подходит к подавляющему числу современных автомобилей с системой управления двигателем (в народе – инжекторный).
Почему не работает спидометр
Причин данного явления несколько:
1. Вышел из строя датчик скорости
2. Износился привод датчика скорости
3. Загибание зубьев шестерни привода датчика скорости в КПП. Встречается реже остальных причин, но всё-таки встречается
4. Неисправность панели приборов
5. Неисправность проводки.
Как видим, причин не мало. Причем, первые три пункта находятся в одном месте (КПП), а панель приборов совершенно в другом. И всё это соединяется метрами проводки и несколькими коннекторами (разъемами).
С чего начинать и куда копать? Лезть в панель или в КПП?
У нас же ситуация усугублялась еще тем, что стрелка спидометра прыгала не постоянно и тем, что проблему необходимо было решать быстро, так как человек из другого, довольно не близкого, города.
Прыгает и дергается стрелка спидометра
В этой ситуации нам в очередной раз поможет диагностический адаптер. Стоит он копейки, но при грамотном подходе выручает очень часто.
Как же нам поможет адаптер?
Суть в том, что на автомобилях с системой управления двигателем, сигнал с датчика скорости подается параллельно на панель приборов и на блок управления двигателем (ЭБУ). А в некоторых случаях на ЭБУ, а с ЭБУ уже на панель приборов.
Вот я красным нарисовал для наглядности
А как я всегда говорю – при подключении адаптера к диагностическому разъему, мы начинаем видеть все “глазами ЭБУ”.
Поэтому тут уже не сложно догадаться, как определить направление поиска причины прыгающей стрелки спидометра.
Человек едет за рулем и следит за спидометром. Я сижу рядом и слежу за показаниями скорости в диагностической программе.
Если стрелка спидометра прыгает, а график скорости в программе ровный, значит проблема в направлении панели приборов.
А если стрелка дергается, и график тоже с “провалами”, значит проблема в направлении датчика скорости и его привода.
Именно так произошло и в нашем случае. Вот эти провалы означают нестабильный сигнал с датчика скорости.
Значит лезть в панель приборов не имеет смысла. Необходимо двигаться в сторону датчика скорости.
Причина неработающего спидометра
Долго причину искать не пришлось. После демонтажа датчика скорости все стало очевидно
Как видим, сильная коррозия привела к тому, что третий контакт отгнил вовсе. К этому привел предыдущий некорректный ремонт. Судя по всему, в разъеме был ненадежный контакт. И вместо замены разъема или его ремонта, в него был вставлен отрезок медной проволоки
Это не позволило герметично соединить коннектор и влага быстро сделала свое дело. Вот извлеченный из коннектора третий контакт
В общем, все решилось заменой датчика скорости и обработкой коннектора средством для контактов
Ну а процесс замены датчика – это уже совсем другая история, о которой можно почитать здесь.
Видео о том, почему дергается стрелка спидометра
Случилось сия неприятность прошлым летом. Постараюсь описать ее по подробнее, т.к. описание подобной неисправности я не нашел. Может быть, человеку который шарит в машинах или является работником индустрии авторемонта и покажется элементарным, но я был очень собой доволен и горд, когда сам (ну или почти сам) нашел эту неисправность.
Благодаря этому случаю, я много узанл об электронной части авто и самостоятельно изучил "основы" диагностики ошибок ЭБУ, сбросу ошибок и немного разобрался в куче параметров которые выдает диагностическая программа.
Дело было на даче, как всегда, по закону подлости, в понедельник утром. Собираюсь ехать на работу, сажусь в машину, поворачиваю зажигание, машина схватывает, но как то с трудом. Я даю газку, машина вообще захлебывается и движка подергавшись, пяток секунд, в конвульсиях на паре цилиндров глохнет. Опять пробую завести и опять та же фигня. Хорошо, думаю попробую завести и быстренько тронуться, вдруг на ходу не будет глохнуть. Проехал три метра с трудом и заглох. Ну и куда без лампы "выкинь движку", она гадинна конечно загорелась.
Тут до меня доносится запах бензина, помятую бытность владения инжекторным ваз99, вспоминаю, что похожие симптомы были, когда вышибло одну из катушек зажигания (их там две и когда вышибает одну пропадает искра на двух цилиндрах). Понимаю, что даже если дело в катушке, то это за три минуты не устранить, а ехать на работу нужно. Ну и далее автобус, электричка, метро и маршрутка.
На всю неделю, остался в городе, т.к. работаю допоздна, то время на то что бы пилить за город нет, поэтому по вечерам шерстил форумы. Очень быстро понял, что первое что нужно, это считать ошибки. Для меня это был темный лес, т.к. я ампреы от омов не отличаю, а уж мысль, что нужно лезть в мозг авто, вызывает ступор, плюс у меня было заблуждение, что без спец компа ничего не сделать. Но немного почитав понял, что нужен проводок от друзей китайцев и обычный ноут с бесплатной програмкой.
Это уже лучше, т.к. до этого перспектива тянуть машинку на галстуке в сервис совсем меня нервировала.
Купил я этот K-Line адаптер и на следующие выходные поехал на дачу. Приехал, воткнул его в разъем, подключил ноут с установленой прогой (шевроле эксплорер называется). Ноут увидел мозги машины и выдал ошибки — p0510 и p1513. Особо не вникая, я скидываю эти ошибки и завожу машину. Она заводится, все ок. я стаю распираемый гордостью — теперь я супер пупер крутой автоэлектрик. Но тут моя гордость начинает рушится вместе с пытающимся заглохнуть двигателем… И он заглох через три минуты, прибив мою гордость окончательно и выдав опять эти же ошибки и при этом ехидно пованивая бензом на всю округу.
Ок. Будем читать инструкцию, подумал я и пошел в инет смотреть, что же это за ошибки.
0510: Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки.
1513: Функциональная ошибка регулятора холостого хода
Дальше понеслось, со всем энтузиазмом, как хороший психолог, я мучил дросельную заслонку —
1) было установлено — датчик хх работает — выдает нужные 12 вольт и ноль сответствено.
2) ДЗ была снята и напомодорина до блеска, т.к. первый совет на всех форумах — почистить, т.к. грязь набивается и она не закрывается до конца.
3) напряжение на моторчик регулятора хх подается.
4) Энное количество раз срасывал ошибку и делал адаптацию заслонки. после этого заводилась но через секунд 10 глохла.
4) еще чего то мерял, но уже не осознано.
На следующий день снова снял ДЗ. Разобрал. Все читсенько. Только от бегунков на потенциометре, были полоски. Думаю — вот оно! А нет, посмотрел в инете, спросил на форумах — полоски есть у всех, это нормально.
В общем сижу и не зннаю, что дальше делать. Прям руки опускаются.
Вариант 1 попробовать купить б/у ДЗ и поставить посмотреть что будет. Цена вопроса до 2т.р
Вариант 2 эвакуировать в сервис, там явно парай тысяч не отделаться будет, с учетом эвакуатора, точно.
Вариант 3 хз че делать. Пойти попинать машину, хлопнуть дверью и пойти пить пиво).
Благо, что один из умных людей, на лачетти форуме, донес до меня умную мысль — ДЗ на наших машинках весьма надежная деталь и что ее замена, за частую, не помогает в решении проблеммы. Я полез, пересмотрел все темы с похожими неисправностями и убедился, что в большинстве случаев замена ДЗ не решала проблему, а проблемма была в другом. Но у меня не было больше вариантов. Я уже в отчаянии гоов был поехать и купить ее, только потому, что авриантов что может быть сломано больше у меня не было.
Пока пил пиво крутил этот разобрану ДЗ, вроде стал понимать, как эта фигня устроена. Мне прям истина открылась))) Я вдруг, понял как он работает. Собрав всю информацию, которая у меня была за неделю сумбурно и бессистемно разложена в голове и крутя в руках разобранную ДЗ я понял как она работает. Следующая мысль была такой — "Идиот, поставь на место крышечку которая закрывает потроха с потенциометром, а то сейчас погнешь, или сломаешь то ниубдь тонкое или хрупкое и тут действительно, придется покупать новую ДЗ!"
Для кого то это может и ерунда, но у меня в голове вдруг образовалась картина мироустройства ДЗ и выглядела она так — заслонка двигает за собой щуп, который ездит по потенциометру. С мозга на потенциометр подаются стабилизированные 5вольт. Со щупа идет проводок обратно в мозг. Соответственно, заслонка перемещаясь сдвигает щуп и в мозг возвращается уже не 5 вольт, а меньше. Мозг зная что отправил на ДЗ 5вольт и видя сколько вернулось со щупа делает расчет и понимает, в каком положении находится заслонка
ЗЫ Я совсем не профи, так что если я что то напутал в терминах, названиях, или еще в чем, то поправьте меня
Читайте также: