Не работает кондиционер виста

Обновлено: 01.07.2024

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Специалисты не рекомендуют заправлять климатическую систему фреоном самостоятельно, хотя некоторые автолюбители делают это с разной степенью успеха

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Этот элемент климатической системы авто стоит перед радиатором и принимает на себя весь сор, приносимый встречным воздухом

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Не работает у меня кондиционер, подскажите как его можно проверить? давление в системе вроде есть, проверял надавив на заправочный нипель. При включении кондёра поведение авто никак не меняется, обороты не меняются. то есть реакции никакой. Вроде подниматься обороты должны.

PS: у многих авто потеет, особенно в сырую погоду? у меня в дождь даже печка на максимум не спасает, это нормально? кондиционер вроде в таких ситуациях сильно спасает, но он не работает, так что надо чинить

Визуально поглядеть на муфту, на компрессоре, крутится со шкивом или нет при вкл кнопке. Ну и как выше написано, к ним Вэлкам.

А может тупо как у меня шкив заклинило! Но у меня свист стоял когда двигатель холодный! Уже написали, посмотри вращается ли шкив или нет когда кнопку нажимаешь!

Можно найти и вытащить реле муфты, проверить на контактах наличие напряжения (у меня + всегда, -на управление, у тебя не знаю), перемкнуть силовые контакты, те что побольше, проводком. Я так делал на работающем двигателе, должна щёлкнуть муфта, т.е. на неё напрямую подаём напряжение. Если сработает - муфта исправна, неисправно управление. В худшем случае муфта не сработает или перегорит предохранитель. Я бы начинал именно с муфты.

Рассказываю по порядку так как сам всё делал и диагностировал. первое,проверяем работу электромагнитной муфты,там на ней штекер,снимаем,даём на прямую + и минус на корпус вроде,муфта должна щёлкать,идём дальше,да в мороз и слбый + на улице кондей не заработает, датчик не даст включить систему. наличие фреона не значит,что всё заработает.его может быть мало и давление маленькое,компрессор не включится. у меня было вообще всё мёртво,я выкрутил нипель и в резьбу вкрутил пластиковый носик из комплекта автокомпрессора он то ли для лодок,то ли для чего ещё идёт в комплекте. завёл машину.включил авто компрессор,при 2.5 атмосфер компрессор кондея включился,вентиляторы заработали,обороты упали,но клапан их сразу поднял. напомню,что в системе нет фреона совсем и долго так работать нельзя.заглушил,оставил,смотрю давление падает,при 2 атмосферах мотор завёл,включил кондей,молчит.компрессор включил,как давление в системе стало 2.5 компрессор кондея заработал. вывод,система работает. дальше навёл шампуня с водой и брызгал на радиатор мыльным раствором через опрыскиватель для растений. нашёл прогнившие соты в радиаторе,трубки были целы все. в итоге купил радиатор контракт,сам установил и заправил за 1500, всё работает,включал вчера,компрессор запустился,но на улице +6 было.

Собственно проблема - починили систему кондиционера, поменяли два золотника (пропускали), одновременно поменяли и колечки на трубках к компрессору. Заправили. Включаю кондиционер - лампочка загорается и тут же тухнет. Однажды уже спрашивал про это, сказали нет давления. Теперь давление есть, может датчик давления? Где он находится? И еще такой вопрос - где находится дренаж в нашей системе? Мастер не нашел :)

Датчик давления стоит обычно на трубках, ближе к испарителю в салоне, у меня SV35 3S-FE например у левой стойки чуть вниз, смотри по трубкам под капотом, просто у всех по-разному.

В общем так, датчик я так понимаю четырехвыводной, два провода управляют вентилятором кондиционера, два управляют давлением. Путем перемыкания на управление подается сигнал что давление есть? или же там сопротивление меняется?
Еще такой вопрос, датчик наружной температуры, который находится спереди, за бампером (в виде сигаретки черной) тоже влияет на включение кондиционера? как его проверить или как обойти (чтобы компьютер думал что на улице плюс)?

По 1.Датчик работает просто на разрыв. Есть давление - замкнут, нет-разомкнут.
По 2. У меня не влияет. До 0 градусов работает, ниже не пробовал, походу дела он не влияет на включение кондея. Параметры его не знаю, зачем он тоже не знаю, просто не интересовался, хотя в схеме кондея его нет.

Поехал к электрику, принудительно замкнули выводы на фишке - не включается. Подали управление напрямую через реле, компрессор включается. Попробовали другое реле - все равно не включается. Вычитал, что вроде как есть еще датчик температуры самого компрессора на нем, выполнен в виде таблетки, если перегрев - то не включается. Как его попробовать обойти?)

Сопротивление этого датчика - 185 Ом при 20 градусах - замерил на моём снятом компрессоре. У меня заменён на компрессор под R134A, старый стоял на R12, и фреон заправлен 134а. По схеме посмотрел - тоже его не обнаружил. А реле(обмотка) - управление муфтой идет по(-) через усилитель кондиционера (вывод 12). Кстати на вентиляторы (+) тоже идет с этого реле-с контакта 4 отвод чёрно-белый провод.

У меня другая проблема, включаю, работает минут 5 где то, холодит все как положено, но потом холодный воздух идти перестает, лампочка на панели не отключается, просто перестает холодить, в чем косяк?

Обычно это от недостатка фреона. Давно заправляли или ТО делали? Рекомендовано это делать 1 раз в год

Обычно это от недостатка фреона. Давно заправляли или ТО делали? Рекомендовано это делать 1 раз в год

У меня тоже проблема а мож и нет стоит кондей хоть на секунду включить и выкл вент включается и работает минут 10 даже если машина холодная че за глюк.

Mishanya86, на моторном щитке стоит электромагнт.клапан. И две трубки на мембрану на впкускном коллекторе. Когда вкл кондей, этот клапан подает дополнительный подсос. И на мамбране что на впускном, есть регулировочный винт. Выстави при вкл кондее по более. Если конечно клапан работает. Клапан проверяется +12в. подай и все.

у меня холодило нормально, когда прохладно, а как жара 5 минут поработает и начинала кнопка моргать AC.
проверил давление в норме (по пузырикам). понял не помню каким образом, что таблетка в компрессоре. снял ремень и апупел. шкиф болтался как ему угодно. поставил контракт., проблема ушла.
если моргает АС, значит дело в электрике.

Mishanya86, на моторном щитке стоит электромагнт.клапан. И две трубки на мембрану на впкускном коллекторе. Когда вкл кондей, этот клапан подает дополнительный подсос. И на мамбране что на впускном, есть регулировочный винт. Выстави при вкл кондее по более. Если конечно клапан работает. Клапан проверяется +12в. подай и все.

кароч стоишь лицом к движке, руль получаеться у нас слева, далее видишь впускной коллектор, подходишь к левому торцу этого коллектора и там в этот торец воткнута трубочка, которая идет на клапан, который рядом находиться (сантиметров 10, 15). там на этот клапан провода идут. на нем есть пластмасовый регулятор либо под отвертку, либо рукой регулировать. крутишь по часовой до упора, а потом четверть оборота назад. включаешь кондей и смотрришь как поднялись обороты. регулируй чтоб не более 900 оборотов было на нейтралке с кондеем.

проверка клапана: подаешь 12 вольт, должен щелкать!
при включенном кондее должен быть слышен шум всасываемого воздуха если слушать этот клапан.

кароч стоишь лицом к движке, руль получаеться у нас слева, далее видишь впускной коллектор, подходишь к левому торцу этого коллектора и там в этот торец воткнута трубочка, которая идет на клапан, который рядом находиться (сантиметров 10, 15). там на этот клапан провода идут. на нем есть пластмасовый регулятор либо под отвертку, либо рукой регулировать. крутишь по часовой до упора, а потом четверть оборота назад. включаешь кондей и смотрришь как поднялись обороты. регулируй чтоб не более 900 оборотов было на нейтралке с кондеем.

Победили с электриком кондиционер (если можно так сказать). Проверили все провода, все датчики, ни в какую. В итоге было установлено что режим Econom кондиционера работает исправно, а вот A/C не хочет работать. Итог - вылетела микросхема в блоке управления. Теперь буду ездить с Econ, может найду другой блок рублей за 500 :)

при чем тут электрик? он же не устранил проблему. а как удостоверились что микросхема?? по поему одна и таже микросхема и экономом рулит и АС.
от эконома компрессор ресче сдувается.

Не работает. В смысле не охлаждает салон. Я понимаю что зима. И проверял его теплом гараже. Просто помогите советом как его проверить или лучше не спрашивать, а вести в мастерскую летом. Может с фреоном все ок бывают другие не поладки.

А компрессор включается? Вообще, можно попробывать датчик давления фреона замкнуть( если муфта не срабатывает из-за отсутствия фреона) , если компрессор заработает-то заправляй фреон , только пробывать кратковременно , а то как бы чё не гикнулось.

Датчик давления фреона

Ремонтировать зимой его можно! Зимой его рекомендуют включать! А не работает он, скорее всего потому что закончился фрион. Проверь нипиля.

Посмотри перед радиаторами (сразу за решеткой) на трубке есть диагностическое окошко (глазок размером с копеечную монету). попроси кого-нибудь помочь. Один включает кондей, а другой смотрит в этот глазок. После включения там должны появиться пузыри и через секунд 5-10 исчезнуть. тогда все ГУТ. Если убежал фреон - кондей не всключится (имею ввиду компрессор). А еше заедь туда, где их заправляют - манометром проверят бесплатно.

Посмотри перед радиаторами (сразу за решеткой) на трубке есть диагностическое окошко (глазок размером с копеечную монету). попроси кого-нибудь помочь. Один включает кондей, а другой смотрит в этот глазок. После включения там должны появиться пузыри и через секунд 5-10 исчезнуть. тогда все ГУТ. Если убежал фреон - кондей не всключится (имею ввиду компрессор). А еше заедь туда, где их заправляют - манометром проверят бесплатно.

Еще такой вопрос. В сервисе где заправлял кондиционер при заправке добавили УФ-жидкости. Потом пытались найти утечку - не нашли и сейчас снова давление падает. В чем может быть причина? Может сам кмопрессор уже плохо работает?

Это для тех у кого цифровое табло управлением кондером и печки

Диагностика системы кондиционирования.
________________________________________
Работа системы при обнаружении неисправностей.
При обнаружении неисправности (блокировка компрессора) система кондиционирования автоматически выключится. При этом индикатор "A/C" будет мигать с частотой 1Гц.

Включение режима диагностики

1. Выключить зажигание.
2. Удерживая нажатыми кнопку "AUTO" и кнопку выбора забора воздуха (внешний/внутренний), включить двигатель.
3. Индикаторы панели управления должны загореться 4 раза с интервалом в 1 сек.
4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажать кнопку "OFF".
5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков.
6. Для проведения диагностики приводов нажмите кнопку выбора забора воздуха.
Проверка приводов должна осуществляться на прогретом моторе.
Для замедления проверки нажать кнопку обогрева переднего стекла
С интервалами в 1 сек. будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков нажать "AUTO".
7. Результат диагностики датчиков отображается в окне отображения установленной температуры. При наличии 2 и более кодов индикация начинается с наименьшего.
8. Для завершения диагностики нажать кнопку "OFF".

Очистка памяти
После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол.

Коды неисправностей:
00 - Нет неисправностей.
11 - Датчик температуры воздуха в салоне.
12 - Датчик температуры окружающего воздуха.
13 - Датчик температуры за испарителем.
21 - Датчик солнечного света (срабатывает и в случае освещенного датчика).
22 - Блокировка компрессора.
23 - Отклонение давления хладагента от нормы.
31 - Неправильное положение заслонки смешивания потоков воздуха.
32 - Неправильное положение заслонки направления потока потоков воздуха.
41 - Привод заслонки смешивания потоков воздуха.
43 - Неправильная работа привода заслонки направления потока воздуха.
99 - Неисправность Multiplex

В современное время очень трудно представить комфортный автомобиль без кондиционера. Эта опция доступна даже в самых бюджетных моделях. Нередко случается ситуация, что в самый нужный момент кондиционер не включается. Давайте рассмотрим типовые причины и методы устранения данной проблемы.

Почему так происходит?

Если кондиционер вдруг перестал работать или включаться, не стоит сразу же ехать на ближайшее СТО и платить за диагностику и ремонт. Можно проверить агрегат самостоятельно – многие неисправности устраняются своими руками. Если не включается кондиционер, специалисты рекомендуют проверить основные агрегаты. А чтобы понять, что проверить первым, необходимо знать некоторые причины и симптомы.

На самом деле причин, по которым может не включаться это устройство, всего три. Это неработающая кнопка запуска, плохой контакт или его отсутствие на компрессоре, а также малое количество хладагента. Это все, что следует проверить, если кондиционер не включается.

Проверяем кнопку и провода

Говоря о кнопке включения, нужно заметить, что при нажатии на нее в ЭБУ приходит запрос о включении кондиционирования. Если в кнопке или ее цепи имеются какие-либо проблемы, то блок управления просто не узнает о желании владельца автомобиля создать в салоне комфортную температуру.

В этом случае можно лишь проверить разъемы на компрессоре и кнопку при помощи мультиметра. При исправной цепи и получении ЭБУ запроса блок не обязательно должен выполнить задачу. Поэтому, если все исправно, но кондиционер не включается, нужно копать глубже.

Недостаток хладагента

О самостоятельной заправке авто кондиционеров

Некоторые автомобилисты рассказывают о баллончиках с фреоном R134, а также о том, как с помощью этого продукта выполнить дозаправку. Советами этими пользоваться не стоит. Из этого не выйдет ничего хорошего, а самое худшее – гидроудар.

Есть только два типа заправки – жидкой фазой или же газообразной. Если баллон находится в верхней части, тогда заправка производится газовой фазой. Если баллончик находится в перевернутом положении, то фреон будет жидким.

Фазу в виде газа допускается закачивать в любые магистрали – и низкого, и высокого давления во время работающего компрессора. А вот жидкий фреон может безопасно поступать только в магистрали высокого давления. Если вспомнить, как устроен кондиционер, то компрессор сжимает газ, но не жидкость. Если подать перед компрессором жидкость, то он сломается.

Также необходимо помнить, что в кондиционере является важным не давление фреона, а вес. На табличке, расположенной под капотом, написан объем хладагента и масла в граммах, но в единицах измерения давления.

Для заправки лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые при помощи специальной установки выполнят процедуру правильно и без вреда системе. Стоимость услуги - порядка 700-1000 рублей.

Если вышел из строя компрессор

Бывает так, что кнопка работает, количество хладагента достаточное, но устройство не хочет работать. Здесь скорее всего не включается компрессор кондиционера. Он может не работать из-за ослабленного или порванного приводного ремня. Также компрессор не будет включаться, если есть утечки хладагента. А вот причинами утечки могут быть различные дефекты на корпусе устройства, поломка магистрали, изношенная резиновая прокладка. Это основные причины, когда невозможно запустить компрессор кондиционера.

Первым делом проверяют состояние ремня. Важно, чтобы он был натянут. Если на ремне появились трещины, то это говорит о неисправности элемента. Такой привод нужно заменить. Если же с ремнем все в порядке, но на нем имеются мелкие повреждения, его следует заменить.

Далее рекомендуется тщательно осмотреть корпус агрегата. На нем не должно быть каких-либо потеков. Течь может масло, либо хладагент. Если видны потеки, это повод для серьезной проверки. Для более точной диагностики агрегат с автомобиля снимают. Дефекты в корпусе, через которые уходит хладагент, ремонту не поддаются. Прибор следует заменить на исправный. Специалисты заявляют, что современные автокондиционеры плохо поддаются ремонту, а большинство комплектующих и вовсе одноразовые.

Также рекомендуется продиагностировать прокладку. На ней также не должно быть никаких остатков фреона.

Далее проверяют каждую трубку, которая входит в состав системы. Они резиновые, а значит, могут растрескиваться или перетираться. Как следствие – хладагент уходит, кондиционер не хочет работать.

Прочие неисправности

Есть и еще несколько причин, которые не всегда, но все-таки приводят к отказу компрессоров кондиционера. Рассмотрим их, хоть они и достаточно редкие.

Довольно редкая, но все-таки существующая проблема – загрязненный конденсатор. Если он засорен, растет давление внутри системы. Датчик подает сигнал об отключении компрессора. Такая проблема будет видна не сразу, а лишь после нескольких минут работы системы кондиционирования. Лишь в самых сложных и запушенных случаях кондиционер не будет включаться. Эту проблему можно решить. В таком случае систему промывают и снимают конденсатор для очистки.

Отказ вентилятора

Если не включается вентилятор кондиционера, это еще одна из причин, по которой может не запускаться компрессор и сам кондиционер. Функция вентилятора – дополнительно охлаждать хладагент. Однако этот элемент есть не во всех кондиционерах, а поломка – довольно редкая. Симптомы – шум при работе либо полное отсутствие какого-либо вращения. Температура в салоне машины будет немного выше необходимой.

Среди причин можно выделить изношенные подшипники, нарушения в электрической части, механические дефекты и повреждения.

Электромагнитная муфта

Это еще одна причина, которая может провоцировать отказ кондиционера. Неисправность эта встречается довольно часто. Почему не включается муфта кондиционера? Она не работает по причине выхода из строя специального терморезистора, который расположен непосредственно в самой муфте. Специалисты в СТО меняют нерабочую деталь целиком. Однако, можно сэкономить и заменить резистор на медную жилку. Тогда можно снова наслаждаться комфортной температурой в салоне.

Заключение

Если не включается кондиционер, причины не нужно искать в испарителях, радиаторах, приводных ремнях. По этим причинам он может не охлаждать воздух, однако будет включаться и даже работать.

Лучше всего вместо приобретения набора заняться профилактикой, а также предупреждением проблем. Так, зимой раз в неделю нужно включать систему на 5-10 минут. Так мы исключим появление конденсата и обеспечим смазку всем необходимым деталям. Периодически мойте радиаторы. Своевременная профилактика позволит сберечь серьезные суммы на ремонт и заправку кондиционера. И больше не придется думать, почему не включается кондиционер.

Читайте также: