Не крутит стартер мерседес w203

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

Если двигатель не запускается, следует проанализировать ситуацию. Чтобы бензиновый двигатель вообще мог запуститься, должны выполняться два основных условия. В цилиндры должна поступать топливо-воздушная смесь, а на свече зажигания должна вырабатываться искра. Поэтому, во-первых, следует проверить, подаётся ли топливо.

Чтобы определить, вырабатывается ли искра, следует вывернуть свечи, вставить в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом наконечник или кабель зажигания не держите руками, а используйте хорошо изолированные щипцы. Попросите ассистента запустить двигатель.

Запуск двигателя

Все двигатели

- РКПП: Затяните стояночный тормоз, полностью выжмите педаль сцепления и держите её. КПП установите в нейтральное положение. Выключенное сцепление облегчает запуск двигателя, особенно при низких наружных температурах, т.к. при этом отсутствует трение со стороны КПП.

Не включайте стартёр более 30 с непрерывно, в противном случае перегреваются стартёр и кабели.

Бензиновый двигатель

· Поверните ключ зажигания и включите стартёр, не давая при этом газ. Как только двигатель заработает, отпустите ключ. Если в течение 5 с двигатель не запускается, немного нажмите педаль газа и снова повторите запуск. Если двигатель не запускается или сразу же останавливается, повторите запуск с наполовину выжатой педалью газа, а если потребуется ещё запуск с полностью выжатой педалью газа.
При горячем двигателе педаль газа во время запуска медленно выжимайте.
· Обязательно сразу же начинайте движение, только при сильном морозе дайте двигателю прогреться в течение 30 с.

Безуспешные, следующие друг за другом попытки запуска двигателя могут нанести вред каталитическому преобразователю, т.к. в него попадает несгоревший бензин и при нагреве взрывается.

Дизельный двигатель

Пока производится преднакал, не следует включать мощные электрические потребители, в противном случае аккумуляторная батарея без надобности перегружается.

Дизельный двигатель с непосредственным впрыском, как правило, требует применения преднакала только при температуре ниже 0°С.

- На тёплом двигателе преднакал не требуется. Запускайте двигатель сразу же, не давая газа.

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

1. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов. Проверьте состояние клемм и наконечников. Подтяните клеммные зажимы, при необходимости удалите следы коррозии.
2. Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов найдены чистыми и надёжно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла. Если данное электрооборудование не функционирует, батарея разряжена.
3. Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
4. Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах. Проверьте состояние проводов, клемм и электрических разъёмов батареи, тягового реле стартёра и замка зажигания.
5. Шестерня стартёра заклинена в зубчатом венце приводного диска. Попробуйте провернуть двигатель за шкив коленвала. При первой же возможности снимите стартёр и проверьте состояние шестерни и зубчатого венца.
6. Неисправно тяговое реле стартёра.
7. Неисправен стартёр.
8. Неисправен замок зажигания.

Двигатель проворачивается, но не запускается

1. Неправильно производится запуск.
2. Неисправен или не отключён иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:

- Электрического топливного насоса;
- Электронной системы впрыска.
4. Пустой топливный бак или залито некачественное топливо.
5. Сильно загрязнён воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
6. Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно). Проверьте функционирование электрооборудования.
7. Корродированы клеммные соединения батареи или ослабло их крепление.
8. Неисправен топливный насос, перегорел его предохранитель или повреждено реле насоса. Проверьте на слух шум работы насоса при включении зажигания .
9. Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
10. Изношены или неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
11. Оборвана или отсоединена проводка электрического контура системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
12. Оборвана или отсоединена проводка контура катушки зажигания или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
13. Повреждён предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков: Холла, импульсный датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости или всасываемого воздуха.
14. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.

Дизельный двигатель:

1. Неправильно произведён запуск.
2. Неисправен иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:

· Электрического топливного насоса;
· Системы преднакала.
4. Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования устройства преднакала.
5. На электромагнитном запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде. Включите зажигание. Светодиод должен загореться. В противном случае необходимо найти обрыв электропроводки и устранить его.
6. Неисправен электромагнитный запорный клапан. Проверьте надёжность крепления электромагнитного выключателя, проверьте контакты. Включите и выключите зажигание. В выключателе должен раздаться щелчок.
7. Имеет место повреждение в линии подачи топлива или воздух в линиях:

a) Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены. Очистите топливные трубопроводы и удалите воздух из линий и фильтра.
b) Засорён топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент.
c) Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска. Поставьте автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина.
d) Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника. Прочистите.
8. Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите корректировку.
9. Неисправны форсунки. Проверьте. Отверните последовательно накидные гайки - при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя не будут падать.
10. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.
11. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.

Стартёр функционирует без проворачивания двигателя

1. Заклинена шестерня стартёра. Снимите стартёр и проверьте его состояние.
2. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.

Затруднён запуск холодного двигателя

1. Разряжена или недостаточно заряжена батарея.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Парафин в фильтре тонкой очистки дизельного двигателя. Замените элемент фильтра. Заправьте зимнее топливо, либо разбавьте низкооктановым бензином.
4. Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.

Затруднён запуск горячего двигателя

1. Заблокирован воздушный фильтр.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Топливо не достигает инжекторов системы впрыска.
4. Сбился угол опережения подачи топлива дизельного двигателя.
5. Низкая компрессия в цилиндрах, неисправен или разрегулирован ТНВД дизельного двигателя.

Зацепление стартёра происходит слишком шумно или с затруднением

1. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.
2. Утеряны болты крепления стартёра или ослабло усилие их затягивания.

Двигатель запускается, но немедленно глохнет

1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправна электропроводка или ослабло крепление проводов на клеммах катушки или генератора.
3. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
4. Нарушены базовые установки блока электронного управления (ЕСМ).
5. Повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
6. Имеют место потери разрежения через прокладочные поверхности впускного трубопровода или блока впрыска топлива. Удостоверьтесь в надёжности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Проверьте состояние шлангов и правильность их подсоединения (именно к своим штуцерам).

Всем привет , возник такой вопрос ,после приезда в магазин,сел в машину начал заводить ,но реакции по стартеру 0,начал копать ,и так на прямую стартер крутит и срабатывает реле стартера ,но когда пытаюсь заводить с ключа ,реакции 0 ,что может быть ? Может кто сталкивался с такой проблемой.

Виталикккк

Пользователь

Виталикккк

Пользователь

aliaksandr

Известная личность

напрямую это как? Перемыкал на втягивающем? Значит плюс приходит хороший, масса хорошая. Реле стартера норма, втягивающее срабатывает, значит предохранитель на него цел. Вывод: контакты плюсовые не замыкаются во втягивающем

Виталикккк

Пользователь

Виталикккк

Пользователь

aliaksandr

Известная личность

Стоп. Не снимать.
Втягивающее щелкает при принудительном включении при перемукании контактов? А в штатном режиме при срабатывании реле стартера втягивающее срабатывает? Если нет, есть предохранитель. Номер не помню по памяти, на 15 А. У меня стоит на 20 т.к. были проблемы с этим.

Виталикккк

Пользователь

Смотри,получилось так,при включенном зажиганию ,только что замкнул большой провод и маленький ,стартер заработал ,и машина завелась ,но почему-то включился вентилятор радиатор,типа она перегрелась ,но двс холодный ,где найти этот предохранитель?

Добрый день. Плиз нужна помощь. Авто а 140 вин WDB1680311J115100. Двигатель не запускается. Стартер не крутит(полная тишина). Панель приборов загорается. При запуске особого напряга по электричеству нет. АКБ в порядке. Грешу на стартер так как ранее нет нет втягивающее не с первого раза цепляло были случаи. Как проверить идет ли на стартер питание к самому стартеру ведь не подлезешь? И в чем ещё может быть причина? Заранее благодарю за ответы.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Все равно лезть к стартеру.

как я понимаю чтобы его снять нужно вытаскивать движок?! а для того чтобы проверить стартер что сделать? или пока не выташишь не узнаешь? может дело в проводки или ещё в чем-то? живу в казахстане в городе с ашками не берутся работать поэтому прошу помощи

Для начала, в отсеке аккумулятора, проверьте предохр №8 и в моторном отсеке, по правому борту, ближе к лобовому щиту салона есть отсек, закратый крышкой на трёх торсовых винтах, вскройте его, раздвинте пучки проводов и там, в глубине увидите несколько релюшек, реле стартера зелёного цвета. Проверьте срабатывает ли реле при попытке включить стартер. То есть один поворачивает ключ зажигания в положение "стартер", а другой слушает срабатывает ли релюшка. Если реле срабатывает, тогда и впрямь, надо лезть к стартеру, правда для этого не надо "вытаскивать двигатель", достаточно на 60-65мм приопустить подрамник на котором установлен двигатель. Для этой цели я изготавливал 6 болтов длиной 85-90мм и резьба М10х1,5.

спасибо за совет завтра попробуую проврить. барс а ещё тоесть я как понимаю в случае чего поменять стартер можно и не снимая двигателя. для этого необходимо поменять болты подрамника на те что указали и таким способом можно вытащить стартер?

Всё правильно. Ну прийдётся ещё там, сверху, кой чё поснимать, чтобы добраться до стартера. Ну да там сами увидите, а может до этого и не дойдёт..
Да, о болтах, подрамник удерживают * болтов, два из них находятся по сторонам, за продольными лонжеронами подрамника. Их просто открутить и всё, чтобы не мешали подрамнику опускаться.
Да давал я где-то тут полное описание этой процедуры, тема была связана с ремонтом и снятием стартера.

Во, нашёл.
Последовательность действий такова:
1 Подготовь четыре болта 12*1,5 60мм и два болта 12*1,5 100мм.
2 Сливаешь антифриз
3 Выкручиваешь штатные болты, крепящие подрамник(их всего восем), а вместо них заворачиваешь впереди два 60мм, посередине ещё два 60мм, а на место задней пары штатных болтов ставишь 100мелиметровые. Задняя пара болтов, что стоят не в общем строю, как бы по бокам подрамника, просто снимаются.
4 Снимаешь корпус воздухоприёмника (не корпус воздухана, а ту хрень, что после него стоит по потоку воздуха).
5 снять бачок омывателя.
6 снять шланги, ведущие к печке и ту штуку от которой они отходят.
7 Дальше отпуская равномерно болты, опускаешь подрамник вместе с двигателем и коробкой. ВНИМАНИЕ, Не рекомендуется опускать больше чем на 80мм (риск оборвать какие либо провода-шланги)
8 После того как приспустишь перед подрамника мм на 50, а зад мм на 70, получишь доступ для снятия стартера.
Кабеля можно сначала отсоеденить, а потом стартер снимать, ставить в обратной последовательности. Да, самое главное чуть не забыл; в самом начале всех манипуляций не забудь ОТКЛЮЧИТЬ КЛЕМУ АКУМУЛЯТОРА.
Поверь, на снятие при наличии необходимого инструмента, уходит час-полтора.

Хотел бы поделиться с вами своей проблемой и её полным устранением. Вообщем дело такое. Как-то утром, в солнечный день подхожу к машине, открываю её, сажусь, вставляю ключ, дальше зажигание, подождал 3 секунды, проворачиваю ключ дальше, и НИЧЕГО, абсолютно ничего, слышен только звук поворота ключа. Первое о чем я подумал, аккум приехал. Но как он мог приехать, если на последней диагностике по чеку (есть запись) акум был в норме. Да и приборка, мультимедиа и всё прочее работает прекрасно. И тут я слышу, что после включения зажигания, у меня начинает крутить во всю силу вентилятор охлаждения! Что за х***я подумал я, он то с какого перепуга работать начал если на улице плюс 10 маааксимум и прохладный ветер. В итоге после нескольких таких попыток она завелась с пол оборота. Мне данный инцидент всё равно не оставлял покоя, потому что я такой человек, что если какая-либо мелочь ломается, даже не значительная или перегорает лампочка к примеру, я сразу же ищу новый полный комплект, потому что терпеть не могу когда у меня в машине что-то не так, даже если это какая-то херня. Очень трепетно отношусь к автомобилям. Тем более к своему первому.

Сначала я понаблюдал за своим автомобилем и хотел более точно выяснить причины и обстоятельства, когда данная неисправность отображается. И в ходе этого я выявил, что происходит это в 90% случаях, когда автомобиль долго стоит на морозном ветре и как бы начинает обледеневать. И вот в один день, когда я ехал домой, благо до дома осталось 400 метров на ходу у меня машина начала глохнуть и сразу же заводиться. А именно начали заново загораться все значки на приборке и падали обороты в этот момент и приходили в норму. Ошибок при этом никаких в автомобиле вообще нет. Я прижался к обочине и машина заглохла. и не заводилась минут 50, при этом так же работал вентилятор при включенном зажигании, при выключенном он не работал. В этой ситуации по своим наблюдениям я начал думать о блоке управления двигателем. И как прочтёте далее, я был прав. Но причина была не в самом блоке.

Ну я не долго думая вызвал эвакуатор после часа на холодном ветру и остывшем автомобиле и сидел ждал его. Самое очень смешное в этой истории это то, что когда приехал эвакуатор, вышел из него человек и подошел к машине, она мгновенно завелась))))) Видели бы вы выражение лица эвакуаторщика. Он даже затылок почесал и полез за сигаретой))). В итоге я дал ему 500 рублей и попросил побыть пока тут, а я сам попробую своим ходом доехать в сервис. До него было 4 километра. А если что, то я тебе позвоню и возьмёшь меня на борт. Попытаться стоило, потому что платить 2500 не было желания. В итоге я доехал сам.

Приехал в сервис, оформился, и как только въехал в ремзону, машина заглохла)). Вышел человек, который получил наряд на мою машину, я считаю что мне в этот день повезло дважды) первый раз это с эвакуатором, а второй с этим человеком, потому что он работал до этого в Авилоне у Офицалов. Мастер подключил StarDiagnosis и начал читать машину. Я ему всю историю и наблюдения поведал и про блок управления двигателем тоже сказал. На что он мне ответил, да, ты прав, у тебя отсутствует связь с ним. Сейчас будем смотреть. Первое что он у меня после этого спросил, это не стоит ли у меня какая-либо дополнительная сигнализация.

В итоге, что было не так. Прошлый владелец, дай бог этому умельцу здоровья и немножечко ума, ставил сигнализацию, но потом её удалил. НО, дорогие друзья, в чем тогда проблема спросите вы. А в том, что он удалил её не полностью, а криворукие мастера которые её устанавливали и снимали, в переднем блоке SAM обрезали провода которые идут от него на блок управления двигателем, и подключили кучу всякой простите за выражение ПАРАШИ. Других слов нет. А после удаления сигналки, даже не додумались от туда её удалить. Олени северные. Мастер пообрезал и вытащил всю эту ДИЧЬ, перебрал все провода и контакты и вернул всё в заводское состояние. Снова прочитал машину, и сказал что всё идеально и никаких патологий нет! С этого момента всё отлично! Так же мастер мне посоветовал поскорее поменять аккумулятор, уже начинал терять заряд. Простоял старичок 14 лет) Человек сказал что видел максимум 7 лет результат, но когда глянул клеммы и аккум, что выбит 2004 год, был просто в шоке. По замене аккумулятора в следующей статье.

Фотографии этого безобразия, которое засунули в передний SAM прилагаю ниже.
Если кому-то помог этой статьёй, очень рад. Потому что в процессе наблюдения за машиной я обращался в разные сервисы и везде разводили руками. А оказалось-то, всё, куда проще.

Читайте также: