Можно ли поставить вентилятор на помпу ваз 2107 инжектор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

В стоке у меня стоял родной пятёрашнай
один хрен в городских пробках плохо. на улице +40, асфальт 60, а я еду с включённой печкой. Рожа красная

А крыльчатки на 6 или 8 лопастей не сложно найти? Думаю на лето тоже приделать, а то в гору двиглу жарковато приходится кататься. И как такие крыльчатки "обзываются"?

Если классическую жёлтую не найдёшь, можно взять нивскую 21213, белую. Она немного другая, расстояние до радиатора меньше получится (где-то 5-7 см). Настоятельно рекомендую поискать диффузор вентилятора (пластиковый кожух, который вешается на радиатор и направляет поток воздуха.

Shim писал(а): А минусов никаких. Будет как в нормальном советском авто:летом в пробках закипать, в мороз недогревать.

Схрена вдруг? Если радиатор гоффно, то будет закипать. У меня стоит родная крыльчатка на помпе и нифига не закипает.
Вот прогрев двигла при хорошем минусе на улице - это да. Есть такой момент

Longenen писал(а): У меня стоит 6-крылая, в 30 град. за бортом стрелка стоит ровно посередине мёртво. На зиму ставится 4-х крылая, на лето - 6 или 8 крылая.

Вот делать еще нефиг, менять крылчатки по сезону. У меня стоит стандартная 4-крылая и все пучком. Менял ровно 2 года назад - старая на трассе превратилась в набор запчастей. Ну а чтоб еще эту хрень менять на зиму и лето. То уж слишком.

На этой переделке я не собирался останавливаться. До этого у меня уже была мысль установить сопротивление от печки 9-ки и от неё же установить переключатель, но в итоге решение о внешнем оформлении мне не нравилось, и вот на глаза мне попался переключатель от калины он 4 позиционный, немного меня подверг в ступор, но после пришедшей в голову идеи использовать оба, сопротивления от 9 и от классики соединив их последовательно на манер девятошного. Схема подключения немного изменилась

После измерения сопротивлений получилось следующее, половинка 9-ого малая 0,7 Ома, вторая половинка 9-го 1,4 Ома и классическое самое большое 2 Ома. Собрал, попробовал скорости, первая в итоге и вторая почти одинаковы, потому как на первой скорости выкидывается весьма малое значение, оно по сравнению с остальными не значительно. Но вторая и третья разняться значительно, я теперь обычно пользуюсь второй скоростью (т.к. её достаточно при любых условиях, особенно когда салон прогреется , и при этом шума значительно меньше ), очень редко третьей на классике первая, и в течении зимы ни разу не пользовался 4, обычно это вторая. Разместил сопротивление внутри печки рядом со штатным.

Соединил согласно схемы выше указанной. Теперь подошла очередь переключателя, ставить круглый переключатель решил вместо регулятора яркости приборной панели, сам переключатель немного тоньше чем отверстие под регулятор, поэтому пришлось сделать кольцо которое было вклеено в колодец из под регулятора а после в это кольцо вклеен переключатель. Кольцо выпиливал из старой полки при помощи набора коронок для дерева подходящего диаметра.

Крепил переключатель с обратной стороны термоклеем, потому как что то еще придумывать не хотелось. Соединения произвел прям на переключателе, из за того что колодку клемную для этого переключателя не нашел. Поставил перемычку вместо резистора подсветки приборной панели. Долгое время так и ездил, тем более что было тепло и я радовался тишине работы печки, но пришли сильные холода, и мне стало не хватать тепла, или просто машина вернее салон не успевали прогреваться, полазив по интернету решил идти двумя путями для увеличения прогрева салона, первый это установка помпы от газели, второй это установка Шеви Нивовского термостата, помпу как мне показалось было поставить проще, тем более что некоторые процедуры можно было произвести дома в тепле. Итак: была куплена помпа от газели (в тот же день разобрана и промазана герметиком), т.к. я не явлюсь первопроходцем вычитал из статей в интернете что есть два образца помп, 16 мм патрубки и 18мм, я собирался оставить родную трубку возле двигателя, а она как раз 16мм, да и возврат к изначальной схеме в случае чего был бы не труден. Куплены хомуты, пол метра шланга 16мм, (который забегая в перед мне не понадобился, но мне не хотелось бегать по магазинам если вдруг что то понадобилось бы), реле, предохранитель, клеммы папы, мамы, термоусадка, и патрубки для печки классические. Данный способ установки подходит для классики с инжектором, на карбе скорее всего так не получиться, и прийдется соединять длинными шлангами, в принципе ни чего плохого в этом не вижу. После первой примерки решено было ставить помпу как можно ближе к выходу печки на слив.

Размеров нет, потому как все делалось на весу и по месту. Крепежные отверстия те что не побиты ржой. Установленная помпа.

С изгибом был одет на центральный отвод от помпы и развернут в сторону печки, а прямой на боковой отвод и одет на штатную трубку которая идет на слив в помпу. Все теперь убеждаемся что все стоит как надо, ни где ни чего не пережато и в меру свободно, потому как вибрации от двигателя передаются на эти самые трубки, если все нам нравиться то затягиваем хомуты, болты, заливаем тосол, подключаем помпу напрямую к аккумулятору и выгоняем пробки помпой, заводим греем авто, после того как остынет проверяем уровень тосола при необходимости доливаем. Теперь электрическое подключение. Мне захотелось и на то были у меня основания, что бы помпа работала только начиная со второй скорости, потому как первой скоростью пользуюсь в осеннее/весенний период и большого количества тепла не нужно достаточно работы в штатном режиме. Но во все остальное время работа помпы была бы полезной, поэтому набросал такую схему.

Из картинки видно что эта схема является продолжением выше показанной. Только что бы развязать все скорости печки между собой были добавлены диоды, те что включены в прямом направлении в сторону двигателя купил кд213, их было более чем достаточно, но других не было в автомагазине а ехать в радиомагазин не хотелось, те что идут на управление печкой так же были куплены там их хар-ки тоже мне показались более чем достаточными потому как все равно управление было реализовано через реле. Схему собрал навесным способом.

Электрооборудование Ваз 2107

Датчик включения вентилятора Ваз 2107 отвечает за своевременное включение вентилятора радиатора,который предотвращает возможность перегрева двигателя при движении на малой скорости и в других условиях, когда естественного обдува недостаточно для эффективного охлаждения. В противном случае возможно закипание антифриза и даже поломка двигателя.

Работа электровентилятора охлаждения

Конструкция системы охлаждения “классики” не предусматривает постоянной работы вентилятора. Он должен включаться лишь после достижения определенной температуры охлаждающей жидкости,более подробно мы обсуждали это в этой статье. Датчик включения вентилятора ВАЗ 2107 инжектор установлен в радиаторе. Поэтому вентилятор включается после того, как с задачей охлаждения перестанет справляться сам радиатор. Реализовано это следующим образом:

После нагрева антифриза в “малом круге” охлаждения открывается термостат.
Охлаждающая жидкость циркулирует по “большому кругу” через радиатор, что обеспечивает эффективный теплообмен с окружающей средой.
Если радиатор не “справился” с охлаждением, контакты датчика вентилятора замыкаются и он начинает интенсивно гнать воздушный поток через радиатор, усиливая теплообмен.

Если датчик выходит из строя, при перегреве вентилятор включается и охлаждающая жидкость может закипеть.

Неисправности датчика вентилятора Ваз 2107 и проверка работоспособности

Узнать, исправен ли датчик включения вентилятора ВАЗ 2107 несложно. Двигатель вентилятора работает достаточно шумно, его включение можно услышать даже из салона. Если указатель температуры показывает больше 90 градусов, но вентилятор не включается, следует проверить датчик.

Сначала надо локализовать источник проблемы. Если антифриз горячее 90 градусов, а нижняя часть радиатора остается холодной, дело именно в термостате, а не вентиляторе. Заменить в дороге термостат не удастся. Чтобы выйти из ситуации, можно усилить охлаждение, полностью открыв заслонку печки и включив ее вентилятор. Разумеется, такое решение будет крайне некомфортно в теплое время года, но оно, если повезет, даст возможность доехать до места ремонта без остановок. Если этого недостаточно, придется делать остановки в пути, чтоб дать охладиться двигателю.

Еще одна причина перегрева – малый уровень охлаждающей жидкости. В этом случае необходимо оперативно найти и устранить течь и долить антифриз в систему. Если его нет, можно долить в систему воду. Но тогда при первой возможности необходимо слить жидкость из системы охлаждения и залить антифриз.

Если радиатор горячий, а вентилятор не запускается, нужно попробовать запустить вентилятор, замкнув два провода, идущие к контактам датчика. Если причина поломки в последнем, вентилятор должен заработать.

Если датчик не установлен на автомобиль, проверить его можно при помощи термометра и омметра. Нужно поместить часть датчика, который вставляется в радиатор, в воду и нагреть ее примерно до 90 градусов. Датчик должен включится при нагреве воды не более 92 градусов. О включении (замыкании контактов датчика) свидетельствует отсутствие сопротивления между клеммами датчика.

Принудительное включение вентилятора

Если датчик вентилятора Ваз 2107 сломан, вполне можно ехать по хорошей дороге, не замечая этого. Но стоит съехать на проселок или попасть в городские пробки, двигатель начнет перегреваться. Замена датчика вентилятора не представляет большой сложности, но требует слива охлаждающей жидкости. Даже если под рукой окажется запасной датчик, заменить его в дороге проблематично. Выйти из ситуации можно проще.

Необходимо проделать следующие операции:

отключить “массу”;
снять два провода с выводов датчика и соединить (“закоротить”) их;
изолировать оголенные контакты соединенных проводов;
подключить “массу”.

В этом случае вентилятор будет работать непрерывно. Чтобы выключить его, придется отключать массу и разъединять контакты.

Если вы уже испытывали проблемы в дороге с датчиком вентилятора, можно установить на автомобиле цепь принудительного включения вентилятора, работающую параллельно датчику. Для этого достаточно подключить к клеммам, идущим к контактам датчика, пару проводов и протянуть их в салон двигателя. На приборной панели установить отдельную кнопку (тумблер) и подключить к ней провода так, чтоб иметь возможность замыкать их при необходимости.

В этом случае при неисправностях датчика не будет необходимости лезть под капот, чтобы принудительно запустить вентилятор.

Замена датчика вентилятора ВАЗ 2107 (инжектор)

Порядок замены датчика следующий:

отключить провод “массы” с аккумулятора;
снять пробку радиатора и крышку расширительного бачка (во избежание ожогов паром нельзя открывать пробку на перегретом двигателе);
подставить под сливное отверстие радиатора емкость;
открутить пробку (или повернуть сливной кран) и слить антифриз из радиатора;
снять провода с контактов датчика;
гаечным ключом выкрутить датчик вентилятора ВАЗ 2107 (инжектор);
проверить состояние медной уплотнительной шайбы под датчиком и при необходимости заменить ее;
закрутить новый датчик (не забыв поставить уплотнительную шайбу);

[tip]Примечание: перед установкой следует на соприкасающиеся части датчика и радиатора нанести слой высокотемпературного герметика.[/tip]

Система охлаждения Ваз 2107

ВАЗ 2107 оборудован электрическим вентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя независимо от температуры воздуха и режима движения.

Но есть одна проблема. Иногда реле (датчик) включения вентилятора ломается и вентилятор радиатора ВАЗ 2107 не запускается. В результате двигатель перегревается и дело, в лучшем случае, ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем – капитальным ремонтом двигателя. Чтобы избежать проблем, можно усовершенствовать конструкцию, организовав принудительный обдув радиатора. Есть два способа сделать это: механический и электрический.

Механическое принудительное охлаждение радиатора Ваз 2107

Достоинство такого решения – надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что автомобиль не закипит, стоя в пробке в жаркий день. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается в сравнении с электрическим обдувом. Зимой проявляется еще один недостаток принудительного охлаждения – холодный двигатель дополнительно обдувается вентилятором, что немного замедляет его прогрев. Тот факт, что вентилятор обдувает радиатор на холодном двигателе, никак не влияет на скорость прогрева при условии работающего термостата. Дело в том, что до прогрева двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор.

[tip]Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 можно усовершенствовать:

Установить диффузор, направляющий поток воздуха через соты радиатора. Это улучшит эффективность охлаждения.
Сместить радиатор немного назад, поближе к крыльчатке. Для этого можно наклонить его верхнюю часть, используя для крепления планки из жесткой стали. Планки надо рассчитать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было примерно 2040 мм.

Таким образом можно обезопасить автомобиль от перегрева.[/tip]

Электрический вентилятор охлаждения радиатора (принудительный)

Чтобы поломка датчика вентилятора ВАЗ 2107 не принесла проблем, можно организовать принудительное охлаждение без замены штатного электровентилятора крыльчаткой, надеваемой на шкив помпы. Для этого достаточно обеспечить резервное включение вентилятора кнопкой. Понадобятся такие детали и материалы:

Также понадобится новый датчик вентилятора, если старый неисправен. Исправность проверить можно омметром или прозвонкой. Если при нагреве нижней части радиатора вентилятор не включается, его надо менять.

Сначала нужно уменьшить ток, проходящий через контакты тепловое реле, управляющее включением вентилятора. Для этого схему включения вентилятора ВАЗ 2107 надо изменить так, чтобы он питался не напрямую от датчика, а через дополнительное реле. В этом случае контакты датчика вентилятора (термореле) не будут подгорать, а в случае выхода из строя дополнительного реле, последнее заменить будет намного проще.

Также необходимо подключить кнопку включения вентилятора так, чтоб при включении она дублировала датчик, подавая напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при поломке датчика можно будет вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и уберечь двигатель от перегрева.

Совершенствование системы охлаждения с электровентилятором

[note]Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально спроектирована для эффективной работы. Если она не справляется, причина кроется не в неэффективном штатном аккумуляторе, а забитых сотах радиатора или недостатке охлаждающей жидкости в системе. Поэтому в случае перегрева двигателя при работающем вентиляторе, стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и прочистить соты радиатора (или заменить его).[/note]

Система охлаждения Ваз 2107

Охлаждение – необходимое условие работы двигателя внутреннего сгорания. На автомобилях используется два вида охлаждения: воздушное и водяное. Первый способ используется редко ввиду его слабой эффективности. Двигатели ВАЗ 2107, как у большинства автомобилей, имеют водяную систему охлаждения. Ключевым узлом водяного охлаждения является водяной насос (помпа) ВАЗ 2107. Он поддерживает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости, перемещая ее из горячей зоны (блока цилиндров) в радиатор охлаждения и обратно.

Помпа ВАЗ 2107

Водяной насос (помпа ВАЗ 2107) не отличается от узлов, установленных на других моделях “классики”. Это корпус (крышка) с установленным внутри валом с крыльчаткой. Движение охлаждающей жидкости обеспечивается за счет движения лопастей крыльчатки, вращающейся на валу. То есть, это насос центробежного типа.

Вращающий момент на вал передается со шкива, установленного на коленвале двигателя, через ремень, который заодно вращает электрогенератор автомобиля. На старых моделях ВАЗ шкив помпы использовался еще для одной функции — для крепления вентилятора принудительного охлаждения радиатора. Но ВАЗ 2107 оборудован электровентилятором охлаждения, поэтому данная деталь отсутствует.

Неисправности помпы ВАЗ 2107

Данный узел имеет довольно простую конструкцию, поэтому неисправности не слишком разнообразны: утечка охлаждающей жидкости или неисправность подшипника.

Они нередко связаны, но следует разделять последствия этих двух поломок. В первом случае возможно критическое снижение уровня антифриза и перегрев двигателя. Какое-то расстояние проехать удастся, придется подливать антифриз (если его нет — воду). Во втором случае подшипник может заклинить, что приведет к обрыву ремня помпы и полному отсутствию охлаждения двигателя. В этом случае продолжить движение не удастся.

В обоих случаях необходима безотлагательная замена помпы ВАЗ 2107, так как ремонту данный узел не подлежит.

[tip]Примечание: если пришлось подливать воду в систему охлаждения из-за утечки охлаждающей жидкости, необходимо полностью заменить ее как только будет устранена причина утечки. Иначе вода может причинить неприятности радиатору и другим элементам системы охлаждения, а при эксплуатации автомобиля зимой — попросту замерзнуть.[/tip]

Что необходимо для замены помпы ВАЗ 2107

Чтобы произвести ремонт помпы ваз 2107 своими руками, понадобятся такие инструменты:

рожково-накидные (можно торцевые) ключи на 8, 10, 13, 17;
ключ на 27-30 (если в радиаторе придется откручивать датчик вентилятора вместо пробки);
емкость для слива антифриза;
отвертка.

Замена помпы

Прежде чем приступить к замене помпы, необходимо слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя. Для этого необходимо снять крышку радиатора и последовательно открутить пробку на радиаторе и блоке цилиндров, подставляя емкость для слива антифриза. Когда система охлаждения пуста (или уровень охлаждающей жидкости ниже уровня крепления помпы, можно начинать замену последней. Чтобы это сделать, нужно выполнить следующие операции:

[tip]Примечание: можно заменить насос помпы, не демонтируя весь узел. Но следует учесть, что делать это неудобно, поэтому это может занять даже больше времени, чем замена насоса с полным снятием помпы. Также при таком неудобном способе замены возможна некачественная сборка и, соответственно, утечка охлаждающей жидкости.

От качества комплектующих зависит срок службы узла, поэтому лучше приобретать “родные” насосы производства АвтоВАЗ.[/tip]

Особенности заливки тосола (антифриза)

После замены помпы ВАЗ 2107 остается натянуть ремень генератора и залить охлаждающую жидкость. Последней понадобится около 10 литров.

Чтобы залить антифриз, не создавая воздушных пробок в системе охлаждения, следует проделать такие действия:

установить автомобиль так, чтоб передняя часть была выше задней. Тогда радиатор отопления окажется ниже остальных элементов системы.

отсоединить тонкий шланг системы охлаждения, идущий к карбюратору или дроссельной заслонке (в зависимости от того, карбюраторный или инжекторный тип двигателя установлен на машине);
открыть пробки на расширительном бачке и радиаторе;
убедиться что сливные пробки установлены и тщательно затянуты;
залить тосол (антифриз) в радиатор, используя лейку;
продавить руками резиновые шланги системы охлаждения, выгоняя воздух (уровень жидкости при этом упадет);
долить радиатор до краев и закрыть пробку;
залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и закрыть его;
завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры;
на работающем двигателе несколько раз сдавить и отпустить шланги охлаждения, чтоб удалить остатки воздуха из системы;
долить жидкость в расширительный бачок до рекомендуемого уровня.
установить шланг, идущий к дросселю и затянут хомут.

Существует еще способ как развоздушить систему охлаждения,но показан на этом видео:

Читайте также: