Можно ли нажимать газ в пол

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 06.08.2024

Возможно вопрос глупый, но все-таки.. . хочется достоверного и четкого ответа ибо больше узнать негде.

Можно ли давить на газ до упора ( в пол ) , раскрутив двигатель до максимальных оборотов ( до красной зоны ) и ехать так? Будут ли обороты зашкаливать и перегреваться двигатель или же просто обороты достигну пика на включенной передаче и будут стабильно держаться при том, что педаль газа выжата до упора? И на какой передаче что будет в таком случае ?

Пожалуйста разъясните кто знает ( даже если с технической точки зрения, но не проверял сам ) Речь не только о маломощных авто. Очень важно знать.

Если инжектор - то он убережет двигатель (так называемая отсечка) .
Если карбюратор (ы) - после определенных оборотов пользы в плане ускорения и мощности не будет.. . т. е. вхолостую.. . тут то и опасно дальнейшее кручение двигателя.. .
Вред двигателю больше стоя на месте нежели на включенной скорости.. .
На первой на карбюраторе можно крутануть хоть до последней цифры тахометра.. . толку от этого не будет.. . тысячах при 6500-7000 пользы не будет ни в скорости ни в разгоне.. .
на инжекторной снова отсечка.. .
На второй тоже самое что и выше.. .
На третьей на карбюраторе может и получится лучшее ускорение.. . но смотря что за двигатель и детали в нем, какая трансмиссия, привод, ГП, шины, диски и тд.
инжектор так же как и карбюраторная только снова отсечка либо до нее не дотянет.. .
На четвертой все выкрутить не получится потому как она порядком тяжелее что для карбюратора что для инжектора
Пятая, Шестая, Седьмая скорости уже не для стандартных авто.. . там пойдут в ход рассчеты всех узлов и агрегатов.. .

САМОЕ ВАЖНОЕ ! !
НЕЛЬЗЯ! ! НЕЛЬЗЯ экономить на маслах! только качественные масла! и только у официальных диллеров! лучше французское цена которого 1500-2000 за 2 литра.. . вот тогда и крутить можно и добится увеличения оборотов скорости и мощности.. . удачи.. . не портите двигателя ради понта перед девчонками.. . поверьте - обойдется дороже.

Ехать так можно, конечно. Но:
1.На некоторых машинах (не на всех) есть блокировка, не позволяющая раскрутить двигатель больше определенных оборотов. Оно, конечно, не сработает, если машину толкать, но сам по себе двигатель не будет набирать обороты больше определенных.
2.Совсем не обязательно для этого давить газ до упора. На первой передаче можно докрутить двигатель до красной зоны даже при неполностью открытом дросселе практически на любой машине.
3.Если держать определенную скорость и определенную передачу, то да, обороты будут держаться в районе красной зоны стабильно.
4. Двигателю это не полезно. Дело даже не в перегреве. Просто из за конструктивных особенностей двигателя, на максимальных оборотах он намного сильнее изнашивается. При превышении максимально допустимых оборотов есть риск заклинивания двигателя.
5. Смысл крутить двигатель "до отсечки" есть только при разгоне, т. к. обычно пик мощности двигателя приходится именно на обороты близкие к максимальным. Просто ехать на максимальных оборотах смысла нет. Лучше включить следующую передачу.

Вопрос действительно глупый. Вот как думаешь, если тебя заставить бежать на 3 тысячи метров со скоростью как на 100 метровке, сколько пробежишь.
Так и автомобиль! Может сломаться. Но задавая такой вопрос нужно к нему еще и условия при которых это будет происходить.
Однажды я так гнал Джетту больше 2-х часов, на 4-й передаче и стрелка была на красном секторе. Остановился потому что сожрало все масло и загорелась лампочка, успел вовремя увидеть и остановиться, иначе взорвал бы двигатель.

смотря на какой машине.

москвич или волга при таком просто стуканут. Можно даже не ехать, прямо на холостом.

посовременнее, инжекторы с мозгами - не дадут перекрутить выше положенного.

Красивые иностранные словечки всегда были популярны среди молодежи и уж, тем более, среди автомобильной молодежи. Дрифт, форсаж, и конечно же, кикдаун… Все эти слова связаны с автомобилями и скоростью, однако не всегда те, кто употребляет эти "словечки" способен четко объяснить, что они обозначают.
Сегодня в рубрике "Полезные советы" я расскажу о том, что такое кикдаун, и вредит ли кикдаун вашей АКПП и вашему авто в целом. Поехали!
Что такое кикдаун?
Кикдаун (от англ. kickdown) — моментальное повышение оборотов двигателя за счет резкого нажатия на педаль акселератора (газа). Во время кикдауна трансмиссия понижает передачу(и) (включает более низкую скорость), за счет чего возникает словно "второе дыхание", позволяющее выполнить резкое ускорение или маневр. Кикдаун — это, по сути, "газ в пол", который предусмотрен производителем автомобиля и используется преимущественно на мощных спортивных авто. Где это используется? Да где угодно! В идеале во время обгона, когда необходимо совершить быстрый маневр. Также кикдаун используется на старте или во время скоростных состязаний. Вся прелесть кикдауна в том, что АКПП сама понимает, что вам нужно, и понижая передачу дает вам необходимую мощность и "пушечный" разгон, вам при этом не нужно ничего переключать или активизировать. Как правило, кикдаун на автомобилях реализован в виде кнопки, которая располагается под педалью газа, то есть во время медленной езды и неспешных ускорений, вы не будете использовать эту опцию, что тоже удобно, согласитесь.
Вреден ли кикдаун и как реагирует автомат на "газ в пол"?
У многих владельцев автомобиля с АКПП и в сущности с опцией кикдаун возникает вполне логичный вопрос — не вредит ли эта опция коробке передач. Ведь, как вы знаете, "автоматы" довольно хрупкие и не любят агрессивной манеры езды. Так и есть, автоматы любят плавность, однако автопроизводители оборудуют ими спортивные авто, которые по умолчанию созданы чтобы "наваливать". В чем тогда дело и где же логика спросите вы? Дело в том, что кикдаун это функция, которая предусмотрена и самое главное одобрена производителем вашего авто, поэтому использовать ее можно. А то, вредна ли она для вашей коробки, сказать сложно. Скорее всего нет, потому что вряд ли производитель оборудовал бы ваш автомобиль тем, что его убивает. Более того, когда вы жмете газ в пол, активизируется множество систем, которые следят, что вы делаете, а также за тем, как при этом работает мотор и АКПП. В общем система настолько умная, что с одной стороны разрешает вам резкое ускорение, которое так не любят все автоматы, а с другой стороны, она руководствуясь массой показателей (скорость, кол-во об./мин., передача, положение дроссельной заслонки и т. д.), включает ту передачу, которая допустима на этой скорости и при этих оборотах. Короче, на 5-й передаче даже при наличии кикдауна, ваш "автомат" не переключится на 1-ю как бы вы не хотели и как бы сильно не давили на педаль газа. Все ваши действия, а также действия вашего авто, контролирует умная электроника. Из этого следует вывод, что кикдаун можно считать безопасным для вашего авто.
Несколько "НО"…
Исключением являются случаи, когда машина довольно старая и автомат не настолько совершенен, чтобы выполнять такие "маневры". Старые АКПП при резких нажатиях на газ получают большие нагрузки, , и которые с учетом возраста и хрупкости тогдашних "автоматов", могут отреагировать на ваш кикдаун дорогостоящей поломкой. Поэтому без лишней надобности не стоит испытывать "старушку"…

Вторая ситуация, когда кикдаун есть, однако не работает или работает некорректно или имеются неполадки в работе самой коробки автомат. В таких случаях использовать кикдаун, как и саму коробку, довольно рискованно, необходима диагностика или даже ремонт, после которого специалист должен сделать заключение о работоспособности или неработоспособности АКПП. Если кикдаун есть, но не работает, это повод обратиться в сервис, если же он работает, но сама коробка ведет себя "странно", использовать кикдаун я бы не рекомендовал.

И последнее… Как говорится, все должно быть в меру, это также касается и кикдауна. Не стоит использовать эту функцию без лишней необходимости или очень часто. Даже если кикдаун был предусмотрен производителем, это не значит, что им необходимо пользоваться каждых пять минут. Нет, вы должны понимать, что как не крути, а газ в пол — это повышенная нагрузка для всех механизмов коробки, которая рано или поздно может вывести ее из строя.

Более того, любое резкое ускорение — это плюс к расходу топлива. Когда вы давите педаль в пол, машина работает на пике возможностей, который сопровождается большим расходом топлива.

Вот так… Спасибо за внимание. У меня все! Надеюсь теперь вы понимание, что такое кикдаун и вредит ли он вашему "автомату". Всем пока, берегите себя и свою машину!

Возможно вопрос глупый, но все-таки.. . хочется достоверного и четкого ответа ибо больше узнать негде.

смотря на какой машине.

москвич или волга при таком просто стуканут. Можно даже не ехать, прямо на холостом.

посовременнее, инжекторы с мозгами - не дадут перекрутить выше положенного.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Nikit@s

Есть у меня несколько вопросов по поводу эксплуатации наших автомобилей.

Такие темы были, но какие-то они неорганиванные.

1) Как часто вы ездите "тапку в пол"?
2) Что предпочитаете: резкий старт или высокую скорость?

По себе могу сказать, что езжу большую часть времени спокойно, как со старта, так и по трассе (максимум 120 км/ч), но иногда прорываюсь, "тапку в пол", где-то 1 раз в неделю, например, сегодня закусился с Пассатом из Костромы на МКАД'е. Но не долго, где-то полминуты. 8)

Как вообще считается, режим "газ в пол", - критический режим эксплуатации двигателя и АКПП или режим, немного тяжелее штатного?

Если ездить очень динамично, т.е. практически всегда "газ в пол", как со старта, так и на высоких скоростях, сильно ли сократиться при этом ресурс двигателя и АКПП?

Давайте пообсуждаем. 8)

да, надо признать, на газульку я придавить люблю
мое мнение: машину люблю, обслуживаю по полной, з\ч только оригинал - так нехай и он мне удовольствие доставляет! зря чтоли Турером Ви зовется!

. а про ресурс - не ну без фанатизма - ты ж не убиваешь авто специально! но ездить специально тихо и медленно на 5-10 годовалой машине - чтоли внукам ее хранить собрался?

@ Nikit@s

Езжу спокойно только потому, что это, в большинстве случаев по территории Москвы, не безопасно.

А прорываюсь иногда потому, что закусываюсь.

А закусываюсь потому, что молодой еще, наверное, в плане вождения.

А про ресурс, я имел ввиду, что на много ли вырастет стоимость обслуживания авто, если ездить "газ в пол"? Ведь обслуживание двигателя тоже бывает, как и ремонт. Сальники, колпачки, кольца и т.д.

Когда у меня был Виндом, я его часто крутил до 6-ти тысяч, подхваты у него были такие приятные.
С мотором было все гуд, брал с пробегом 160 тыс. км., продал с 235 тыс. км., масло не ел, мощность не потерял.

Сейчас на турбо кручу до 6 и выше очень редко, т.к. уже после 3-х тыс. валит очень прилично, надобности просто нет.
Да и бенза вылетает при педали в пол гораздо больше, а в чаще бывает, что просто не хватает дороги, чтобы даже две передачи выкрутить до отсечки, либо догоняешь другие машины, либо светофор.

FourCam
привет. почитал отзыв твой - спасибо, хорошо написано.
Смутило одно - на 402м. авто твой что-то едет не очень - 15,11с., ну даже убрать потери из-за сильного букса, все равно А я подумывал такую брать как вариант следующей турбовой.
. и это при пробеге двига чуть более 50 тыс. чтоли япы стали хуже делать или тебе подуставшая досталась? (моему 10 лет, лучшее время 14.4, сток полный, 5 лет в РФ)

Грешу все-таки на сильный букс, ибо очень сильно отбуксовался, и на не настроенную отсечку.

Пару дней назад я дернулся с ауди S6 (4,2 литра, 340 лошадей), ауди отстала.
Так что думаю все в порядке у меня.

@ Nikit@s

Бахман
FourCam.

Предлагаю обсудить это, либо в личке, либо в, отдельно созданной, теме!

Езжу по настроению, но в основном пытаюсь получить максимум удовольствия от вождения. Всё-таки дух соперничества у нас есть!

Езжу в основном спокойно, но иногда люблю притопить. На светофоре не часто встает рядом достойный соперник, поэтому отрываюсь на гонках у нас в буньково.
А по городу есть всего 2 места у нас в новосибирске - это димитровский мост (езжу каждый день на работу) и жуковского (на дачу). Вот на Жуковского часто со светофора люблю отжечь, но тапка в пол не получается, обычно полтапки или 2\3. А на мосту коммунальном тока если впереди никого нет, иногда стрельнешь с 70 до 130 -140, но это уже поздно вечером.
По ресурсу ИМХО Бахман правильно написал. Отличные, вовремя меняемые расходники и можно крутить хоть до отсечки. если двиг и коробка в порядке ничего им не будет.
Да, есть еще одно любимое место - недавно с Васей хорошо там прокатились - "новая" дорога в а\п. Первый раз почуствовал как грубо сработала отсечка

От настроения зависит. Иногда в шашечки могу сыграть , а иногда овощу не больше 2000 об/мин, еду так спокойно, разглядываю окресности. По поводу ресурса согласен с Бахман если лить качественное масло и не нарушать периодичность его замены - то все ок. Тоже самое с коробкой. В конце концов машина расчитана на отжиг (имею в виду турер Ви)

Люблю чувство ускорения, спокойно езжу редко, когда настроение повтыкать и музыку послушать спокойную. Педаль в пол - да частенько. Насчет того что это вредно сильно сомневаюсь, это все штатные режимы эксплуатации, никаких перекрутов и недопустимых нагрузок нет. У меня есть знакомый который аццкий гонщик, ездит очень страшно, всегда редлайн, у него педаль газа в двух положениях работает всегда. Его Левин 165 сильный по идее должен был развалиться через неделю если бы это было вредно.

Не, думаю это не вредно.Япы тоже не дураки ,двигло крутится только до того момента до которого сработает отсечка,и при регулярной смене нужных жидкостей так как масло ,транмиссия,и тд я думаю вреда это принести не должно.Моя прошлая машина Королла ни хрена не тянула по сравнению с марком,и поэтому я постоянно давил в пол.Через три года эксплуатации компрессия 10-12 в разных горшках,масло жрать не начала.Поэтому думаю НЕ ПАРЬСЯ!Все ТИП_ТОП!

У меня по настроению, в основном тошню по городу, обычно бесят маршрутки которые прутся 30км/ч чуть ли не по середине дороги, вот там я начинаю аццко обгонять громко рыкая прямотоком.

Больше люблю ускорение чем скорость, т.к по городу "летать" не безопасно. Бывает с буксом со светофоров ухожу т.к ТРК у меня отсутствует или ж..пу в занос пустить пока не кого нету. Но в основном режим работы двигателя 2000-3500 об.мин. Это кстати наиболее экономичный режим для 1JZ-GTE.
Насчет "Ездить очень динамично, постоянно педаль в тапок давить с каждого светофора" думаю узлы и агрегаты изнашиваются прилично и в основном не из за нагрузки, а из за перегрева.

@ Nikit@s

Ну вот, опять не удержался!

Ехал с утра на работу, до МКАД - спокойно, по МКАД - спокойно, съехал со МКАД на плохую дорогу, сзади пристроился Lancer, чёрный с ксеноном, прям на бампер.

Я еду по-тихонечку, появился участок 2-х метровый больших ям, притормозил, чтобы еще по-медленнее проехать, а этот Lancer уже на полкузова слева вылез, мол, давай езжай быстрее.

Плохая дорога закончилась и я придавил немного газку, смотрю не отстаёт. Я жму в пол. До того, как появился поток автомобилей, он приблизиться ко мне не смог, зато потом всю дорогу висел на хвосте, ищя возможность обогнать. Чувак, видимо, закусился, т.к. совершил крайне опасный обгон, на повороте, на встречку, через сплошную, при этом еле-еле успев уйти от столкновения.

Вот такие вот дела!

Пришёл, посмотрел на этот Lancer. Максимум, что это может быть, это 2.0 л, МКПП, 135 л.с., 1280 кг. 8) 8)

Я всегда любил погонять, начиная с москвича 2140 до марка 90 всегда гонял, когда настроение есть или наоборот его нет (тогда опасней т.к. я еще и злой при этом). марка я купил месяц назад, сначала показалась адская машина в хорошем смысле слова, а теперь уже маловато мощи, как-то не прет она как хотелось бы, чтоб щеки на подголовник стягивало. Больше люблю ускорение, а скоростная езда как правило межгород, это норма, насколько позволяет дорога. Частенько тапка в полу, вчера на перекрестке подъехала калдина в свежем кузове угловатый такой, я сначала выше среднего на педаль надавил на зеленый, смотрю он пытается вперед вылезть, вот тут -то я и занозился и в пол педаль утопил, небольшая пауза автомат переключился и мотор взревел, спустя несколько секунд калдина оказалась в метрах двадцати сзади, но он старался сильно меня сделать, т.к. я потом сбавил, а он висел на хвосте еще километров пять пока я не свернул с улицы во дворы.

Кстати мож кто подскажет, сколько не пытался с места с визгом нихера не идет, мож марк тупой достался или резина новая летняя не дает (205/65/15), если чуть пыль на дороге то он шуршит и выезжая на чистый асфальт подвизгивает, а потом ускорение и шлейфа нет , меня этот факт очень озадачивает, всетаки 180 л. должны как-то проявляться, TRC у него нет. Пробовал с места до сотни по мобильнику, точность оставляет желать лучшего около 10-11 сек.

АКПП — автоматическая коробка переключения передач
АКПП состоит из гидротрансформатора и ряда планетарных передач (в АКПП Honda обычный ряд как на механике).
Гидротрансформатор позволяет крутящий момент усиливать в 2,5 раза и передавать его плавно, без крутильных колебаний.
В гидротрансформаторе нет прямого сцепления с ведущей передачей и машина получает возможность ехать внатяг на высокой передаче. Достигается это путем потери мощности (за счет разницы оборотов насосного колеса и приемной турбины и обратной связи масла в гидротрансформаторе), поэтому нет чудес от того, что тяга выше. Примерная аналогия — когда поднимаешь груз веревкой через блок с колесом. Двигатель при этом работает без перегрузки и никогда не заглохнет! За нагрузкой на двигатель и своевременное переключение передач следит электроника, от ее алгоритма очень сильно зависит скорость работы АКПП.

Режимы АКПП (P, R, N, D, 2, 1, M)

Режим "P" (Parking) — двигатель отсоединен от трансмиссии и автомобиль заторможен. Используется при стоянке. В этом режиме разрешен запуск двигателя. Можно использовать "P" как стояночный тормоз для надежной фиксации автомобиля на стоянке на ровных участках при исправном механизме блокировки выходного вала АКПП. Но если автомобиль стоит на уклоне >15%, то включение ручного тормоза обязательно! Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого перейти в режим "Р", затем плавно отпустить педаль тормоза, чтобы авто встал на стопор мягко.

Режим R (Reverse) — включает режим движения задним ходом.

Режим "N" (Neutral) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки автомобиля на небольшие расстояния, но обязательно с работающим двигателем! Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло ATF, скорость буксировки должна быть невысокой. Так же он используется при проведении специальных работ на автосервисах.
Если при длительных остановках в пробках устала нога, то лучше перейти в режим "P" (PARKING). Так же при остановке в жаркую погоду — для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке.
Не рекомендуется двигаться накатом в режиме "N" (например, подкатываясь к перекрестку) — это грубая ошибка и во многих автошколах если катиться на нейтрали, то вождение не сдать!
При движении на длинных спусках устанавливать рычаг селектора в положение "N" нельзя — это не приведет к экономии топлива, но может вызвать перегрев коробки при возвращении в "D" на высокой скорости. Двигаясь накатом коробка в режиме "D" сама перейдет на высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем, а на спуске переключится на низшую передачу и поможет торможением двигателем.
Таким образом, не рекомендуется использовать режим "N", кроме случаев запуска стартером вдруг заглохшего двигателя в движении (что странно при АКПП), а также буксировки автомобиля или перекатывания его вручную.

Режим "D" (Drive) — основной режим работы — разрешена езда на всех передачах (их в простом автомате всего 4): третья — прямая, с передаточным числом 1, четвертая — повышающая или овердрайв (overdrive), так как передаточное число у нее менее единицы (0,69). Четвертая передача в АКПП аналогична пятой или шестой в ручных коробках. Кроме того, в режиме D быстро блокируется гидротрансформатор (см. ниже примечание о блокировке гидротрансформатора), что благоприятно при езде по трассе (на 1,5-2 литра уменьшается расход).
Поигрывая педалью газа в режиме "D" можно самому управлять переключением передач: если при разгоне плавно утопить газ до 2/3 и держать, то двигатель будет раскручиваться на моменте на данной передаче, не переключая раньше времени вверх, если же приотпустить газ, то сразу переключит вверх.
Если снова нужно вниз, то быстро утопить педать на 2/3 хода и приотпустить, тем самым даем понять электронике что хотим придержать передачу.
В городе рекомендуется пользоваться преимущественно режимом "D3", "S" или ручной, особенно в зимнее время. Режим "D" рекомендован для загородной езды. Принудительно исключая из работы повышающую передачу вы делаете автомобиль более "живым" (АКПП быстрее переключается вниз при обгонах и перестроениях) и эффективнее используете торможение двигателем при сбросе газа.

Режим "D3" — включается отдельной кнопкой отключения овердрайва, переключение не выше третьей передачи. Используется в основном при езде с частыми остановками и на скорости не выше 80 км/ч.

Режим "S" (Sport) — спортивный режим АКПП, отличается от "D" тем, что в нем передачи переключаются при более высоких оборотах двигателя. Хорошо подходит в городе.

Режим "L" (Low) или "1" — включение понижающей передачи при движении по гололеду, на крутых подъемах и спусках, когда требуется передать на ведущие колеса максимальную тягу двигателя.

Режим "M" (Manual) — ручной режим переключения (типтроник) при сдвиге рычага влево, позволяет более точно управлять АКПП и реализовывать мощность двигателя, имитирует работу механической коробки с принудительным последовательным повышением или понижением передачи при движении рычага в положениях + и -, либо подрулевыми лепестками. В него можно переходить из режима "D" и обратно в любой момент, независимо от нажатия педали газа. Если в ручном режиме выбрать 1-ю передачу, то при сбросе газа на небольшой скорости происходит блокировка гидротрансформатора (переход в режим гидромуфты) и идет эффективное торможение двигателем — это очень удобно при небольших скоростях при рваном режиме в пробках — меньше приходится пользоваться педалью тормоза. Тормозить пониженными передачами можно. Перевод рычага осуществлять на соответствующих скоростях (диапазон 1 включать на скорости ниже 50 км\ч, диапазон 2 — ниже 90км\ч и т.д.), электроника не переключит на более низкую передачу при превышении допустимой для нее скорости.

Режим "Кик даун" (KickDown) — провал педали до пола. Автоматически срабатывает при резком утапливании педали газа, переключая вниз на 1-2 передачи для интенсивного обгона. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для передачи автомат сам перейдет на следующую передачу. Исключение — ручной "честный" режим типтроник.

Режим "2" или "2L" — движение вперед не выше второй передачи. Используется при езде на извилистых горных дорогах или холмистой местности.

Режим "W" (Winter) — подразумевает трогание с места не с первой, а со второй передачи в целях предотвращения проскальзывания колес на скользком покрытии. Для активации этого режима в основном используется отдельная кнопка или переключатель, которые также могут иметь обозначения WINTER, HOLD или значок снежинки.

Правила эксплуатации АКПП
1. Переключения рычага селектора перед троганием вперед или назад должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
При переводе рычага из режима "D" в "R" и обратно не нужно делать задержку в положении "N" (это не механика с синхронизаторами, где нужна небольшая пауза на нейтрали при переключениях вверх).
2. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
3. Во время остановок на светофорах, в пробках, непродолжительных стоянках не стоит использовать режим "N". Для этого есть режим "P", либо удерживать авто педалью тормоза. Также не рекомендуется использовать "N" при длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке АКПП.

На скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса. Ничего страшного во время буксования в АКПП не происходит.
Следует избегать лишь длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен).
Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа бесполезно и вредно для АКПП. В таких случаях нужно включить понижающую передачу, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивая медленное вращение колес, попробовать выбраться.
Новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут в снегу или грязи, потому что панически газуют. При "раскачивании" автомобиля с АКПП нужно не просто переключать селектор "вперед — назад", а обязательно останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно нагружается.

С АКПП нельзя транспортировать авто на сцепке — нужен эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением только при работающем двигателе. Если двигатель не работает или трансмиссия неисправна, значит нет и смазки. Косвенно работоспособность насоса оценить можно, сравнив уровень масла при заглушенном и работающем двигателе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку можно производить только при работающем двигателе и в режиме “N”.
Автомобиль с АКПП нельзя завести принудительно с толкача, не используя стартер. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе нет, в каком бы положении ни находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от карданного вала).

Заметно снижают ресурс АКПП:
а) Слишком частые кикдауны
б) Переключения, когда "газ в пол"
в) Переключения "вниз", когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке в жару
е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) Слишком частое "поигрывание" педалью газа
з) Резкая "подача газа" во время переключения "вверх" до включения передачи
и) Резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз" до включения передачи
й) Постоянная езда с "пробуксовками"
к) Включение задней передачи при скорости более +2 км/час
л) Включение передних режимов при скорости более -2 км/час
м) Переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1200 об/мин)
н) Езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) Буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) Буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) Одновременное использование педалей "газа" и тормоза
с) Эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
т) Эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
у) Частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) Длительная езда на АКПП, находящейся в "защищённых режимах"
х) Дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) При трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) "Подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
ш) Езда на некачественном старом масле
щ) Езда с частыми блокировками/разблокировками гидротрансформатора (переход в режим гидромуфты)
ъ) Езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) Резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) Езда с перегретым мотором
э) Резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) Быстрая резкая езда задом
я) Езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Можно ли с АКПП буксировать другие автомобили?
• Вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на "L" (или "1"), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на ручной коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на ручке.

Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?
• Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связаны с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.

Нужно ли греть АКПП?
• Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масло во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

Примечания
Блокировка гидротрансформатора (переход в режим гидромуфты) (Lock Up Torque Convertor Clutch) — это специальный режим работы АКПП, когда крутящий момент от двигателя передается непосредственно на планетарную передачу минуя гидравлическую связь через масло, т.е. передача становится полностью механической.
Блокировка гидротрансформатора на повышающей передаче сводит к минимуму потери при движении на высокой скорости, снижает рабочую температуру ATF и позволяет улучшить топливную экономичность автомобиля.
Муфта (Torque Convertor Clutch) автоматически блокируется при езде на высшей передаче только в режиме "D" и на прогретой коробке, если определенное время скорость постоянна и педаль акселератора не меняет положения. Это заметно по небольшому падению оборотов. В случае ускорения автомобиля или при торможении или подъеме в гору, муфта автоматически выключится.
Для того, чтобы ускорить блокировку в движении, можно немного приотпустить газ после включения 4-ой передачи.
АКПП тяжелее МКПП, сложнее в изготовлении и ремонте, дороже, потребляет на 3-5 процентов больше топлива.

Значение допустимой скорости вращения двигателя по тахометру нужно смотреть в мануале: 2100 rpm (допустимый диапазон: 1960 — 2250 rpm).

Читайте также: