Мазда 6 не тормозит заднее колесо

Обновлено: 04.07.2024

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.

Причины, по которым педаль тормоза становится жесткой:

1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Наиболее распространенными причинами, по которым тормоза могут стать мягкими:

Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.

Завоздушивание может произойти по таким причинам:

1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;

2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.

Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.

Ни для кого не секрет что болезнью автомобилей Mazda 6 является конструктивная недоработка задних суппортов. У моего автомобиля проблема в виде клина заднего суппорта появилась около 110000 км. Проблема не решаема ремонтом, требуется замена.

Удовольствие не из дешевых.

Mazda 6 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 155 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 27

У самого такая же проблема. Клинит именно ручник. Зажать зажимает, а отпускать уже не хочет. Промазали мне все, но хватило не на долго. Отключил в общем ручник, .

С американкой 2007г. задние одинаковы?

на 110000км тоже заклинеро нижную напровляющую еле еле размочил керосином, разшатал, вынул прочистил, но выкрутить несмог( оставил

Кто знает, поменял задние диски, колодки и суппорта. Отъехал пару км от сервиса, повалил дым с заднего правого суппорта (диск раскалился докрасна). На сервисе сказали надо менять торм.шланги. Поменяли, всёравно немного подклинивает. В чем может быть проблема?

суппорта новые поставил?

шланги врятли, точно.Смотри выработку и корозию на поршне да на цилиндре.Это из за чего клинит, а так фото и ответ будет дан.Пока склонен что сервис твой не гуд.

у меня такое было. наши это называли самоторможением. в одном сервисе мне вдшкой чистили поршенек и то место откуда он вылезает, но проблема только уменьшилась. но полностью не пропала. а в другом сервис сходу сказали что надо менять ремкомплект суппортов. вот после этого я забыл что такое самоторможение)

Подобная проблема. Менял все колодки месяца 2-3 назад и были проблемы с ручником. Позавчера услышал скрежет сзади итог кончились колодки сзади справа. Похоже либо цилиндр заржавел либо вода попала и замерзла через порванный пыльник. В выходные буду снимать и смотреть в чем проблема. Хочется ремкомплектом обойтись.

рем комплект 3500)))супорт в сборе 1500.А ремкомплект аналог не стоит брать, проверенно.Хотя не знаю по ценам у вас).

я за ремкомплект на оба задних колеса заплатил 1500р. дело было в Нальчике. и заменили мне его тоже за 1500 р. с тех пор проехал около 10000 и все гуд

Услышал слабый появляющийся звук типа слабого свиста/визга — сзади. Не навязчиво.Пропадал при торможении и не сразу появлялся вновь.
предположил, что возможно не полностью отходят задние колодки при отпускании тормоза. решил проинспектировать задние тормоза.
Разбираем.
Чтобы добраться до колодок, надо отвернуть один направляющий болт суппорта. Например верхний. Приложить усилие — трудно. Сделал так — накидной на 14 и молотком по ключу. Вполне нормально стронулся. Затягивал так же.

Отводим суппорт в сторону на одной направляющей. Сразу видим — первый булшит сервиса (менял колодки последний раз у официалов) — неправильно расположены выступы поршня. Выступ на колодке должен попасть в выемку на поршне.

Сразу можно повернуть поршень подходящими круглогубцами — "ввернуть" — так.

Потом, при опускании суппорта, выемка на поршне войдет в зацепление с выступом на колодке! Это нужно, чтобы поршень — во время работы — НЕ вращался! (в отличии от поршня переднего суппорта).

Далее — надо вынуть колодки и пластины.Как и ожидалось — задний правый механизм -почти заклинил. Колодки — стояли на своем месте из за окалины/ржавчины.

Стало понятно, что при последней замене — в сервисе — НИЧЕГО НЕ ПРОЧИЩАЛОСЬ! Только заменили колодки, что НЕДОСТАТОЧНО! Необходимо при каждой замене — прочищать все посадочные места, убеждаться что колодки "ходят" плотно но свободно.

Сейчас -колодки пришлось "выбивать".

После разборки — должны быть след. детали для каждого колеса:

2 х внутренние пластины
2 х внешние пластины
4 х направляющие пластинки
1 х пружинка
2 х колодки :)

Теперь — очистить направляющие пластинки от грязи. На краях колодок, которые "ходят" по направляющим — очистить грязь и окалину. При обратной установке — убедится в свободном ходе колодок у направляющих.

Также почистить пластинки — на них уже нагорело/налипло много грязи/окалины. (видно на фото).

Обращаю внимание, что направляющие пластинки -РАЗНЫЕ. Нужно -НЕ ПЕРЕПУТАТЬ! при обратной установке.
Есть правая и левая

При сборке — использовать медный или аллюминиевый спрей — для направляющих. И Графитную смазку — смазать пластины чтоб не скрипели.

Собираем в обратном порядке.

PS
Для фото — использовались новые пластинки из ремкомплекта. Куплен про запас для ближайшей замены задних колодок.

PPS
Фото ремкомплекта задних колодок и номер.

Также для инфо.
V — образная пружинка -входит в комплект оригинальных колодок.

Набор резинок- это отдельный ремкомплект.

Два пакетика смазки — одна для направляющих колодок — (детальки №5) вторая — смазывать пластины против скрипа.

UPD
Мазда-СТО любезно просветил, что: Пакетик №1 предназначен для смазки напрвляющих суппорта, пакетик №2 предназначен для "приклеивания" пластин.

Всем привет! Походу началась какая-то эпидемия с задними тормозами, судя по количеству записей на драйв2 за последнюю неделю.

В общем, случилась и у меня неприятность. Подклинил задний правый суппорт. История такая: еду значит, останавливаюсь на светофоре, слышу сзади щелчки какие то. Думаю че там, кто там сзади щелкает. Ладно, поехал дальше, те машины которые рядом были разъехались, а щелчки снова. И тут до меня доходит, что щелкают, мои остывающие тормоза (на Лансере была такая же ситуевина). Останавливаюсь, подхожу к заднему правому колесу, а от него жар, даже сам литой диск горячий… Испугался как бы краска не полезла с нового то с*ка китайского диска)))

Поехал потихоньку в знакомый сервис. Сняли колесо, открутили направляющие, а они сухие. Пыльники вроде бы в хорошем состоянии. Полностью снимать суппорт и делать ревизию не стали, т.к. ни ремкомплекта, ни смазки у меня ни фига не было. Тогда смазали они направляющие какой то синей смазкой Mobil. Сказали "поезди, понаблюдай".

Ну я и уехал, сразу заказал ремкомплект GJYA-26-46Z для задних суппортов, смазку TRW PFG110 и медные прокладки для тормозного шланга Ø10 x Ø16 x 1 VICTOR REINZ 41-70041-00. Пару дней катался на работу, по делам и проверял заднее правое колесо, в общем все таки греется сильнее чем левое, да и вибрация появилась при торможении.

Приехал снова в сервис ну и давай делать ревизию суппорта. Открутили направляющие, а они снова сухие! За пару дней? как так? А дело было в дырке на одном из пыльников которую сразу то и не заметишь.

Сняли поршень, там все ОК. Пыльник в идеальном состоянии, не стали менять. Да и остальные резинки были все так же в хорошем состоянии. Почистили пазы направляющих, смазали нормальной смазкой, собрали, тормоза прокачали, установили шланг с новым уплотнительным колечком.

По поводу вибрации при торможении — диск все таки повело.( но не сильно критично. Эти колодки диск откатает, а вот на следующей замене надо будет менять колодки вместе с дисками. И наверно будет покраска суппортов.

Сейчас тормозит хорошо и даже теперь наоборот — правый задний тормозной диск греется меньше чем левый. Так что в скором времени его тоже надо перебрать. Ну а так как из оригинального ремкомплекта взяли только пару резинок для направляющих, решил пополнить ЗИП ремкомплектом FRENKIT 809004, в который входят использованные пыльники и на всякий случай сами направляющие пусть будут про запас, стоит недорого. Что бы не приезжать в случае чего 2 раза, как было сейчас. За работу отдал 300 + 700 руб.

Артикулы:
VICTOR REINZ 41-70041-00 — Уплотнительное кольцо Ø10 x Ø16 x 1 (10 шт.) = 30 руб.
MAZDA GJYA-26-46Z — Ремкомплект задних суппортов (для обоих) = 1060 руб.
TRW PFG110 — Смазка для деталей тормозной системы = 200 руб.
FRENKIT 809004 — Ремк-т направляющих суппорта заднего с направляющими (для одного) = 240 руб.

Т.е разница в торможении на задней оси более 27%. Не могу пройти ТО. Колодки поменял на новые (оригинал), осталось всё по прежнему. Говорят надо прикатать их немного. Цилиндры ходят нормально. После прохождения ТО, после проверки тормозов на стенде, загорелись лампочки "ABS" и "TCS". Проехал немного, потухли. Что делать с тормозами, где покопать?

Размышления о ТО и заднем левом тормозе

парни что за фигня у меня тоже на то заднее левое не тормозит на стенде якобы + у моего друга и не одного + субару импреза 2007 тоже заднее левое колесо не тормозит что такое может так надо?!

Либо стенд не работает либо сами ТОшники мудят.
А вообще с задними тормозами многих "зарубают" . Хотя частенько дело не в тормозах.
Я пару лет работал на "стенде проверки тормозов" и просёк фишку =)

Как было у меня, 5 раз заново проходил ТО из-за них.
При прохождении ТО мастера не очень скрупулёзно следят за стендом и по этому скорость проверки тормозов выходит за 4 км\ч, при котором ABS не работает. Если превысить эту скорость, то ABS не даст заблокировать колёса, во поэтому и разность торможения по осям. Тут три выхода, первый, искать стенд с двумя роликами, где тестируются сразу 4 колеса, второе: следить за скоростью стенда, третье: отключить ABS посредством предохранителя под капотом.

Как было у меня, 5 раз заново проходил ТО из-за них.
При прохождении ТО мастера не очень скрупулёзно следят за стендом и по этому скорость проверки тормозов выходит за 4 км\ч, при котором ABS не работает.

Не совсем верно. Скорость вращения валов задаётся при настройке программы и делают это не сами проверяющие, а специально обученный человек который даже не знает куда установят этот стенд, так что ему ваще до фени =).

Частенько на ТО заезжают после мойки.
1) Мокрая резина хуже идёт в зацеп с роликами.
2) Колодки и тормозной диск немного намокают (а если барабанные тормоза то это вообще для ТОшников раздолье).

Ребят, ну просушите тормоза и резину после мойки. Прокатитесь немножко со слегка поднятым ручником .

Ещё нужно смотреть на ролики.
1) Есть железные ролики - шипы на них стираются и получается практически гладкий железный барабан (думаю не стОит объяснять какое будет торможение на такой поверхности ;)).
2) Каменные ролики - эти, я считаю, лучшие (они долговечнее), но опять же нужно обратить внимание на износ.
3) Вы не поверите . Есть стенд с площадками вместо роликов =) Это я считаю бредом полным (да и не ставят такие нигде), рассматривать не буду.

Ну и от того как будут нажимать педаль тормоза, тоже многое зависит. Нажимать нужно плавно (примерно секунды 4-5), постепенно усиливая нажатие. Ни в коем случае не резко .
При определённой сноровке проверяющий может, как говорится: "из говна конфетку сделать" и наоборот конечно! ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ё-маё ;)

Ну и последнее !
Следите за тормозами =)

И самое последнее .
Если Вы абсолютно уверенны что Ваш автомобиль исправен. Спорьте, требуйте повторной проверки, требуйте другого проверяющего, ну и в конце концов жалуйтесь ихнему начальству.

Читайте также: