Клапан фольксваген пассат где находится бэ 5
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Продолжаю ревизию ВКГ. На очереди редукционный клапан (грибок), его еще называют ограничителем давления (что, в принципе, верно в каком-то смысле).
Начну с диагностики. Почему-то в интернете одна и та же, неправильная схема проверки клапана. И если его первая часть верна, то вторая не совсем.
Проверка №1 (герметичность мембраны):
закрыть выход клапана и дунуть во вход — продуваться клапан не должен.
затем наоборот закрыть вход и дунуть в выход — аналогично, продуваться не должен.
Это основная причина поломки клапана и обсуждать здесь нечего. Продувается — значит мембрана не герметична — на замену клапан.
Проверка №2 (проверка работы клапана):
А вот здесь почему-то все закрывают выход клапан (нижнюю часть, со стороны разряжения или турбины) и пытаются потянуть в себя со входа клапана (в сторону ВКГ). Да, исправный клапан щелкает при такой проверке, но нам на это должно быть все равно. Щелкает или нет — не важно. Из принципа работы клапана ясно, что втягивать нужно со стороны разряжения, но настолько резко и сильно у вас не хватит легких. Поэтому, прикрывает боковой отросток рукой (почти до конца!) и втягиваем в себя воздух через клапан со стороны разряжения — вот он рабочий ход клапана. Отчетливо будет слышен звук прохождения воздуха через маленькое отверстие сбоку или сверху клапана — так нужно.
Мой старый клапан не прошел даже проверки №1 (следовательно подсос воздуха мимо ДМРВ). Стоял еще заводской (2001 год) с оригинальным номером VAG 06A129101A. VW позже заменили его на VAG 06A129101D. Я взял его самый дешевый аналог DOMINANT AW06A01290101D на эксперименты.
Кстати, по базе сейчас идет новый клапан VAG 034129101B — чем он отличается не ясно.
Теперь немного тюнинга. Разбираем разбиваем оригинальный клапан, и видим внутри него отверстие 3.5 мм диаметром. Оно нужно для того, чтобы клапан никогда полностью не закрылся (на высоких оборотах разряжение большое и, если грибок перекроется, картерным газам некуда будет деваться — выйдут вместе с маслом со всех щелей двигателя и турбины). Смело сверлим отверстие в новом клапане, т. к. китайцы его не просверлили и наш новый клапан закрывается полностью.
P. S. Конечно, планирую его перенести в будущем в горячую часть (вверх) . Готово.
PPS Проверил 12 июня 2018 — в прекрасном состоянии. Работает идеально.
—
группа в телеграме по VW Passat B5 и другим VAG авто.
сайт, на котором можно проверить наглядно мощность и момент силы своего авто.
Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
Редукционный клапан системы вентиляции картерных газов (или "грибок" в простонародье) предназначен для обеспечения возможности изменения величины потока вентилируемых картерных газов в зависимости от величины разрежения во впускном трубопроводе.
Ниже приведена схема и описание режимов работы редукционного клапана, устанавливаемого на двигатели с турбонаддувом 1.8T, на Passat B5/B5+ в частности:
В пластиковом корпусе с двумя штуцерами размещены:
диафрагма из маслостойкой резины, металлический колодец с двумя отверстиями и пружинка.
Работа клапана:
1) При малом разрежении во впуске, вследствие чего диафрагма приподнята, канал "А" открыт для прохождения картерных газов.
2) При высоком разрежении диафрагма начинает смещаться вниз, преодолевая сопротивление пружины, и тем самым запирая канал "А". Картерные газы начинают проходить через канал "Б", имеющий калиброванное отверстие.
3) Канал "В" предназначен для обеспечения плавного и равномерного хода диафрагмы, обеспечивая связь с атмосферой.
Разрежение во впускном трубопроводе, где расположен редукционный клапан, в режиме холостого хода минимально. Максимум разрежения в режиме холостого хода присутствует между закрытым дросселем и впускным коллектором, куда в обход редукционного клапана выводится через блидер* "малая" магистраль вентиляции картера. При наличии избытка во впускном коллекторе, наддутого турбокомпрессором, "малая" магистраль перекрывается тем же блидером, а основная вентиляция осуществляется уже через редукционный клапан в расположенный до турбины впускной трубопровод. За счёт эффекта эжекции (высокая скорость и объем проходящего через клапан воздуха) преодолевается возвратное действие пружины, отжимающей мембрану, и проходное сечение клапана меняется на меньшее, что помогает избежать гипервентиляции картерных газов в режимах высоких нагрузок. Неисправность клапана, когда независимо от разрежения во впуске функционирует лишь большее сечение, приводит к гипервентиляции картера и увеличению расхода масла, забрасываемого во впускной патрубок вместе с картерными газами. Поэтому впускной патрубок при неисправном редукционном клапане загажен больше обычного. Учитывая то, что пульсации при резком закрытии дроссельной заслонки под нагрузкой, даже при наличии исправного байпасного клапана, присутствуют даже на стоке, не говоря уже про чипованные аппараты, то вся эта масляная пелена летит на рабочий элемент расходомера. Чем больше нагрузка и градиент закрытия дросселя -- тем выше пульсация. Не говоря уже о чипованных двигателях с одновременно неисправным байпасом и редукционным клапаном.
* блидер, bleeder valve, клапан PCV -- обратный клапан, расположенный в нижнем тройнике вкг двигателей 1.8T
Установка клапана:
Подключение штуцеров редукционного клапана должно строго соответствовать схеме, приведенной в статье, -- нижний штуцер обязательно должен быть подсоединен на участке разрежения между дмрв и входом в турбокомпрессор, а боковой штуцер должен быть выведен в систему вкг. Менять систему подключения на обратную недопустимо, поскольку будет полностью нарушен график срабатывания клапана. При обратном подключении клапна потребуется создание гораздо меньшего разрежения до момента срабатывания клапана, что приведет к преждевременному уменьшению проходного сечения вкг.
К тому же, учитывая вероятность образования в холодное время года в клапане конденсата, который имеет свойство застывать при отрицательных температурах, подобное положение клапана относительно поверхности земли будет способствовать скоплению масла и конденсата в верхней полости клапана таким образом, что это, возможно, приведет к нарушению нормального функционирования клапана гораздо чаще, чем в случае типового ориентирования плоскости "шляпы" клапана относительно поверхности земли, близкому к параллельному.
Проверка работоспособности клапана:
1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана (желательно через марлю, поскольку внутренности работавшего клапана далеки от стерильности). В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.
Замена клапана главной маслянной магистрали. Двигатель АЕВ (отчет с фото)
Клапан VAG 077 103 175В, предотвращает слив масла из главной маслянной магистрали в картер двигателя, поэтому после пуска двигателя гидрокомпенсаторы и натяжитель цепи распредвалов менше времени находятся без давления масла, нужного для их нормальной работы.
По информации из разных источников этот клапан на двигателе АЕВ я вляется слабым местом, он просто выкручивается и не выполняет своей работы.
Основной предпосылкой к замене или ревизии клапана является слишком долгое постукивание гидрокомпенсаторов и другие посторонние звуки при пуске двигателя, особенно после длительной стоянки.
Работа не сложная и занимает (если вдумчиво) часа полтора - два.
Из инструментов понадобятся шестигранник на 6, звездочка(забыл название, но помоему это не торкс ) для клапана, съемник маслянного фильтра, и головка на 27 (для откручивания гайки маслоохладителя).
Ну и естественно отвертки и т.д.
Рекомендую еще вот примерно такие устройства для пережатия шлангов ОЖ, что бы не пришлось сливать ОЖ.
Съемник маслянного фильтра
И еще рекомендую все это совместить с заменой масла, .т.к. маслянный фильтр все равно снимать. Заодно можно поменять резиновую прокладку между маслоохладителем и кронштеином(у меня недавно менялась).
VAG 038 117 070А
Из запчастей обязательно нужна новая металическая прокладка между блоком цилиндров и корпусом кронштейна маслянного фильтра.
VAG 028 115 441С
Все работы проводятся сверху!
Итак.
Откручиваем три самореза, отключаем разьем снизу бачка ОЖ и отводим расширительный бачок в сторону дроссельной заслонки.
Что бы бачок не падал, можно закрепить его веревкой к замку капота.
Мне было еще удобнее т.к. я снял корпус дроссельной заслонки(для промывки), но и без этого все получается не хуже.
Зажимаем шланги ОЖ и снимаем их со штуцеров маслоохладителя.
Отводим их в сторону и закрепляем,что бы не мешали.
Откручиваем болт крепящий металическую трубку ОЖ к кронштейну маслоохладителя (верхний на фото), трубку подачи масла к турбине.
Снимаем разьем с датчика давления масла.
Мне пришлось еще открутить шланг к датчику дополнительного прибора.
При помощи съемника снимаем маслянный фильтр.
Осторожно, из него вытекает масло.
Так что запаситесь ветошью.
Головкой на 27 откручиваем гайку маслоохладителя и снимаем его с кронштейна.
Осторожно.
Из него, помимо масла, выльется немного ОЖ.
Шестигранником откручиваем три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров(стрелки на фото).
Снимаем кронштейн и старую прокладку.
Осторожно.
Не потеряйте сам клапан.
У меня он был полностью выкручен из своего гнезда и выпал из кронштейна прямо на блок цилиндров.
Все хорошо протираем и очищаем.
Вот сам кронштейн и клапан
Отверстие клапана.
Все промываем и чистим.
У меня клапан оказался исправным.Так что я просто промыл его и установил на место, на анаэробный герметик, надеюсь теперь он не выкрутится.
Собираем все в обратной последовательности.
Не переборщите с затяжкой гайки на 27 .
Маслянный фильтр затягиваем от руки смазав резиновую уплотнительную прокладку фильтра маслом.
Я, кстати, поставил фильтр увеличеного обьема.
VAG 068 115 561F
После сборки, пока ничего не течет.
По работе двигателя, если честно, ни каких особенных изменений не заметил.
Ну может действительно гидрики почти не стучат после пуска, раньше чуть постукивали.
Но на душе стало спокойнее.
Номера:
клапан VAG 077 103 175В (но я его сдал обратно )
прокладка VAG 028 115 441С
ELRING 620 060
маслянный фильтр VAG 068 115 561F
Все о байпасах (Bypass, Blow Off & Splitter Valves)
Назначение, устройство, неисправности, диагностика, тюнинг
Часть I . Устройство, назначение, методы диагностики.
Байпас, или перепускной клапан, является одной из самых важных и тюнингуемых деталей турбированного двигателя. На схеме - №14
Месторасположения байпас в двигательном отсеке Пассат (байпас обозначен красной стрелкой)
Байпас обозначен красной стрелкой :
Вид спереди (со снятой мордой)
Вид снизу
Зачем же нужен этот самый байпас ? Всё очень просто - в момент резкого закрытия дросселя (при отпускании педали газа), избыток, наддутый турбиной, остается в буферной зоне - на отрезке между холодной крыльчаткой и дроссельной заслонкой; лопатки холодной крыльчатки в этот момент продолжают вращаться по инерции с высокой угловой скоростью, а избыток, которому некуда деваться, идет в противоход вращению крыльчатки, в результате чего возможно повреждение элементов ротора турбины. Это может проявляться, например, в резких толчках, в момент отпускания педали газа, особенно на моторах с чип-тюнингом, у которых избыток, наддутой турбиной, иногда имеет значение, превышающее стоковое в два раза (0.9-1.2 против 0.5-0.7). Этот эффект принято называть
Помпаж (фр. pompage) - срывной режим работы динамического компрессора вызывающий пульсации давления на его выходе и ударные нагрузки на лопатки. Помпаж компрессора в турбореактивном двигателе приводит к его неустойчивой работе или остановке. Помпаж турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания приводит к неустойчивой работе, детонации (в бензиновом двигателе) или дымлению (в дизельном двигателе), падению мощности.
На слух это проявляется часто так :
Для предотвращения этого эффекта и был разработан байпас - перепускной клапан, задача которого сбросить наддутый турбиной избыток в момент резкого закрытия дросселя - на её вход - перед холодной крыльчаткой, в результате чего этот избыток как-бы закольцовывается с выхода холодной крыльчатки турбины на её вход, делая, кстати, достаточно полезную работу - подкручивает крыльчатку в момент, когда движение выхлопных газов практически отсутствует (в случае полного отпускания педали форсунки впрыск не осуществляют) или снижается; тем самым уменьшается некоторый лаг при последующем нажатии на акселератор. Открытие байпаса осуществляется за счет разрежения, создаваемого во впускном коллекторе в момент резкого закрытия дроссельной заслонки (за счет вакуума преодолевается сопротивление возвратной пружины клапана) , а так же, на более поздних моторах 1.8t, c помощью клапана №249, открывающим доступ к вакуумному бачку системы управления клапанами Байпаса и CВВ. Как грамотно обойти этот клапан и сделать электронную педаль более отзывчивой - есть в моей статье
Основные режимы работы байпасного клапана :
ХХ - приоткрыт разрежением, создаваемым во впускном коллекторе
Наддув - закрыт, за счет избытка во впускном коллекторе, создающим воздействие на диафрагму, а так же силой возвратной пружины.
Принудительный ХХ (резкое закрытие дросселя в момент движения на передаче. Для механики - без выжима сцепления) - клапан открыт полностью за счет высокого разрежения во впускном коллекторе.
Здоровье байпаса - очень важный момент. Если резиновая диафрагма внутри байпаса имеет негерметичность, то это приводит к лагу в начальный момент ускорения, сваливанию буста, как и оверспину турбины, причем - чем больше негерметичность (площадь и количество отверстий в диафрагме) - тем выше эти моменты. Для проверки этого достаточно попытаться создать разрежение ртом через управляющий шланг байпаса №16 на схеме (шланг малого диаметра, который идет на впускной коллектор или 249 клапан - в зависимости от двигателя) - если разрежение создается - значит клапан живой, если же нет (воздух проходит в момент всасывания), то диафрагма клапана негерметична, и клапан требуется заменить. Этот способ проверки справедлив только в случае целостности управляющего шланга и мест его соединений - целостность шланга выявляется в момент опрессовки двигателя через создание избыточного давления в воздухоподающей системе и системе ВКГ. После чего, исключив опрессовкой негерметичность управляющего шланга, можно преступить к проверке клапана методом вакуумизации через него. Имейте в виду, что состояние этого шланга имеет огромное значение, ибо, при его негерметичности вы получаете не только прямой подсос воздуха в коллектор, в обход расходомера, но и отсутствие управление клапана разряжением в коллекторе, в результате чего клапан будет закрыт постоянно, а ротор турбины будет жестко получать по зубам.
Есть еще один негативный момент - подтравливание уплотнения центральной поршневой части байпаса - проще говоря негерметичность основной "затычки" между штуцерами клапана. Эффект от этого очень сходен с эффектом от дырявой мембраны клапана. Проверить это можно только при полном демонтаже клапана и созданию давления в боковом штуцере (желательно равным фактическому давлению наддува вашего мотора, или несколько его превышающим. Проверка созданием давления ртом - это минимум, не всегда объективный, особенно на чипованных двигателях) - если при создании требуемого избытка в боковом штуцере клапан не продувается, значит он герметичен и не будет подспускать в момент создания давления наддува, так что величина создаваемого давления при проверке должна несколько превышать величину пикового давления наддува, создаваемого турбокомпрессором, установленным на двигателе Вашего автомобиля.
На фотографиях ниже показано внутреннее устройство байпасного клапана и его составные части, а так же дырявые диафрагмы, вычислить которые возможно путем создания вакуума ртом через управляющий шланг тонкого штуцера, при условии, что шланг и элементы его крепления целы.
Часть II . Тюнинг.
В первой части статьи было рассмотрены основы, чтобы, так сказать, приступить к самому важному процессу - так всеми любимому ТЮНИНГУ.
Основной уязвимостью в надёжности стокового (заводского) байпаса является наличие резиновой диафрагмы, которая со временем от воздействия температурных, ударных нагрузок и нагрузок, вызванных воздействием давления наддува, начинает терять упругость и разрушается, о чем было сказано в первой части; тем более, когда давление наддува превышает стоковое - в результате выполнения чип-тюнинга, на которое заводской клапан вообще не рассчитан.
Кроме того, когда давление наддува превышает стоковое в два раза - 1.2 против 0.6 , может происходить стравливание буста через уплотнение центральной поршневой части байпаса - основную "затычку" между штуцерами клапана.
Естественно, что производители тюнинга не упустили случая внести коррективы в устройство клапана, за которые придется расплатиться весьма существенной суммой. Что же такого они там нахимичили ?
При всём многообразии изделий этого рода - принцип у них где-то общий - диафрагму заменили на алюминиевый поршень с конической "пробкой" на конце, с соответствующей формой ответной части корпуса клапана. Поршень - хорошо, а как же с герметизацией вакуумного управления? Тут все просто - в корпусе клапана (естественно - металлическом ) делают две параллельные кольцевые канавки, в которые вставляются резиновые кольца соответствующего диаметра, густо смазанные для обеспечения наилучшего скольжения пары резина-алюминий - густой силиконовой смазкой, чем-то напоминающей шрусную . А как же возвратная пружина ? И тут всё в порядке - жесткость пружины увеличина для обеспечения более быстрого закрытия клапана и более медленного его открытия под воздействием вакуума, что по идее должно уменьшить сваливание буста в момент переключений, удержание более высокого буста, а так же уменьшить лаг в момент резкого старта за счет более быстрого закрытия клапана. В передовых версиях этих клапанов, корпус делают разборным - для ухода за клапаном(чистки и смазывания), а так же установки различных по жесткости пружин и шайб, чтобы подогнать усилие под требуемое для конкретного частного случая или желания владельца авто. От слов - к делу. Рассмотрим внешний вид подобного клапана и довески, которые можно приобрести отдельно - набор шайб и возвратных пружин различной жесткости.
По этой ссылке можно подробно изучить внутренее устройство подобного клапана и сервисные операции, необходимые для его функционирования.
Еще один вариант тюнингового байпаса - более простой и старый :
Замечательно. А что же на практике ? А на практике не все гладко, как кажется . Я подробно занимался изучением внутреннего устройства этих клапанов, их опробацией на турбированных моторах 1.8t, неоднократно разбирал многие из них и . пришел к выводу в их , скорее, отрицательном эффекте. Почему ? Постараюсь разъяснить на незатейливом примере.
Совсем недавно к нам приезжал владелец Audi S3 (cток, наддув 0.9) c установленным клапаном подобной конструкции. Проблема была в том, что давление наддува у него сваливалось с пика моментально (cваливание составляло 0.2-0.25 бар) и достаточно плохо держалось, особенно на хвосте наддува. Проверив и перепроверив все на комплексной диагностике, проведенной нами с Базаровым, мое внимание привлекла эта металлическая чушка, заменившая стоковый байпас. Надо отдать должное, что чушка выдержала тест вакуумизацией через управляющий шланг, но я не успокоился и снял ее полностью - для опытов.
Вот тут-то все и прояснилось - клапан, которому нет еще и года, травил через коническое уплотнение поршень-корпус, причем величина этого травления каждый раз менялась после срабатывания - хода клапана, который мы имитировали, создавая разрежение в вакуумном штуцере. Забавно . Хммм, да он же еще и разбирается - ну, сам Бог велел посмотреть - а где же там наш больной зуб.
Вот такие внутренности - вполне типичные для подобных изделий.
Так в чем же была проблема ? А проблема простая - ударные нагрузки, которые в прямом смысле физически разрушили поверхность поршня-затычки, а так же ответной части в корпусе клапана, да к тому же еще и неравномерно. Места указаны на фото стрелками.
В результате чего клапан подтравливал в обратку, да к тому же еще и с различной величиной. А как вы хотели - под усилием значительно более жесткой пружины металл бился о металл, да еще и с периодическим прокручиванием. Опять же - разве могут обеспечить точную центровку конуса два узеньких колечка, расположенных в непосредственной близости друг от друга - в самой верхней части корпуса клапана ? Конечно же нет. Осевое смещение поршня имело быть место в любом случае, особенно когда корпус клапана разогревался до высоченной температуры (до 90*, в зависимости от места расположения клапана в двигательном отсеке, давления наддува и температуры впускаемого воздуха), а резиновые колечки-уплотнения теряли свою упругость, особенно с течением времени. Вот вам и тюнинг .
Кроме этого есть ряд других негативных моментов - неправильно выбранная жесткость пружины может привести к тому, что клапан вообще не откроется (пружина повышенной жесткости) и вы можете получить обратный эффект - ремонт или замену турбокомпрессора, если эти нагрузки будут регулярны, а давление избытка весьма существенное (чип), как и если ваш стиль езды отличается динамикой, с нахождением в зоне высоких нагрузок и переменным педалированием. Это раз. Два - а как поведет себя смазка уплотнительных колец в -30*, когда вы вдруг, не дай Бог, не дали мотору прогреться и начали движение на автомобиле, всякое ведь бывает . Учитывая густоту смазки, я ,например, затрудняюсь прогнозировать ее поведение и вполне допускаю мысль, что поршень может и не открыться вполне тогда, когда это будет необходимо. Может я и сгущаю краски, но эта версия имеет право на жизнь, пока не будет доказано обратное.
Производители клапана, кстати, четко предупреждают, что снимают с себя ответственность за повреждение турбокомпрессора, вызванное неверным подбором пружины или уплотнительной шайбы.
Так какой же альтернативный вариант, есть ли он ? Есть - это стоковый клапан 06A145710N , имеющий более жесткую пружину по сравнению с другими своими аналогами VW. Клапан предназначался изначально для Ауди ТТ с мотором мощностью 225лс, но прекрасно ставился производителем и на мотор AGU, например, в 150 коней. Так что ставьте его смело и наслаждайтесь. Многочисленные тесты (проведенные не только мной)показали, что разница между этим клапаном и металлической тюнинговой чушкой, которая порой стоит в три раза дороже - минимальна - это при условии, что чушка исправна, а то бывает и хуже порой, как уже было описано выше.
Теперь, что касается блоу-офф на эти моторы, т.е. клапана, cтравливающего избыток в атмосферу через свисток при резком закрытии дросселя (Девочкам нравится) - пшики, как я их называю.
Хочу вас расстроить - противопоказано, поскольку воздух, уже посчитанный ДМРВ будет исключен из цикла, и ,следовательно, будет расхождение по нему - между фактическим и посчитанным; чем длиннее ваш пшик - тем больше расхождение по смеси при последующем нажатии на газ. В результате - потеря мощности и увеличенный расход. Так что решайте - что вам важнее . Нажали после продолжительного пшика на педаль, а свечи залило - супер
Можно ли это побороть - теоретически - можно : изменив логику работы программы управления, но заниматься этим вряд ли кто будет. Так что .
Хотя, для тех, кому совсем неимется - есть промежуточное зло - так называемый Сплиттер, в котором лишь малая часть сваливается в атмосферу через свисток, но пшик маловат, соответственно, больше похож на писк, хотя множество подобных клапанов регулируется в этом направлении. Моё мнение - я против, ибо расхождение по посчитанному и фактическому воздуху всё же будет, даже при малом пшике, хотя дело ваше.
По этой ссылке можно ознакомиться с правилами установки и внутреннего устройства Сплиттера (конкретно эта модель имеет ОБРАТНУЮ от заводской установку. Не ставьте свой заводской байпас по схеме, изложенной в руководстве. Правило установки стокового байпаса рассмотрены ниже)
И последнее - правильность установки байпаса - предельно важный момент .
Нижний толстый штуцер, соосный с тонким управляющим штуцером, должен строго находиться со стороны зоны разрежения - т.е. входить патрубок, идущий в воздуховод перед турбиной, а боковой штуцер всегда должен вставляться в патрубок, идущий к зоне высокого давления - за холодной крыльчаткой турбины. При неверной установке клапана, режим его работы будет нарушен - особенно на чипе; возможны рывки, хлопки и рваное давление буста. Имейте это в виду !
Полез в систему вентиляции картера, а там все хорошо. там - чудеса. вот ЭТО - резинка, в которую вставляется сам клапан. резинко надо вынимать очень, очень аккуратно - а то чревато снятием клапанной крышки, как это у меня получилось. кусок резинки просто отвалился и провалился внутрь. собственно, на фото именно того куска и не хватает.
 |
а потом подумалось - если резинка в таком состоянии, то что же творится в клапане ? сам клапан, после снятия его с мотора и выема из коробки. проверяем его следующим образом: затыкаем нижний и один из боковых сосков пальцем чтобы воздух не проходил. во второй ВСАСЫВАЕМ воздух и смотрим, что получается. через некоторое время оно должно насосаться и заткнуться с характерным щелчком, если этого не происходит - клапан в помойку, но только не в нашем случае. сейчас мы его вскроем, и посмотрим, а что же там внутри.
 |
аккуратно вскрываем клапан и видим следующую картину:
 |
мембране - кирдык, это есть однозначное показание к замене клапана. отрываем до конца мембрану, чтобы убедиться в том, что внутри - асфальт.
 |
. и с воплями "ужоснах!" выбрасываем конструкцию в ближайший помойный ящик, после чего давим жабу и идем за новой.
028 103 500 - прокладка этого клапана (на первой фотке). у них там произошла замена номера, в результате чего поставляется именно эта. но она длиннее на сантиметр, поэтому аккуратно ее укорачиваем до нужной высоты. цена в Auto-Z - 170 р за оригинал, 50 р - неоригинал. естесно, был взят оригинал - не та разница в деньгах, а прожить должен дольше.
037 129 101G - сам клапан. в Auto-Z стоит 1710 р, неоригинала нет.
итого: ХХ стал гораздо стабильнее, должен исчезнуть масляный налет в хоботе и на дроссельной заслонке. то есть, не должен больше появляться. где-то утверждается, что еще и мощностные режимы станут получше - но это я проверю к вечеру.
Добавление: вечером была прочищена нижняя часть вентиляции картера. в совокупности это дало следующее: ровный ХХ, улучшение на мощностных режимах, машина не сильно тупит даже с включенным кондеем. ожидается уменьшение расхода бензина за счет устранения подсоса лишнего воздуха через рваный клапан и прекращение масляного потения вентиляции.
Дополнение от AndrewDM:
Потратился на новый клапан.
Спасибо автору темы! не ожидал что будет такой заметный эффект.
Заменой победилось назойливое, постоянное подколбашивание на холостых. Было похоже на слабый подсос воздуха -но ревизия всей системы трубочек и патрубков ни к чему не привела. а тут, оказалось клапан )
Упали ХХ до 800об (у меня 2Е автомат), было 830-850 (мелко подрагивало с периодичностью в 3-5 сек.
Запах выхлопа при прогреве стал менее резким.
Субъективно- упал расход топлива. Пока проехал только 110 км но вроде стрелка не так сильно наклонилась
Ещё раз спасибо! кто бы мог подумать
Дополнение от Cyril:
Сегодня всё-таки поменял этот пресловутый клапан. Резинка старая наполовуну треснутая, достал без последствий. Сам клапан имел всего-лишь маленькую трещинку, но её хватало, чтобы клапан не срабатывал.
Последствия замены: расход был 13-14 по городу, сейчас укладываюсь в 10,5. Субъективно динамика и ХХ тоже сдвинулись в лучшую сторону. Одним словом - я доволен! У кого стоит вопрос менять или не менять. МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дополнение от gr_al:
Добавлю сюда пожалуй свой опыт. Имеем Венто с двигателем 2Е. Клапан вентиляции был разобран еще год назад во время чистки вентиляции, КСХХ и ДЗ. Естественно мембраны там не было как таковой sad.jpg. Клапан был собран в зад без пружины до лучших времен. Озадачился чем можно заменить мембрану. Нашлась похожая в газовом клапане (ставится на бытовые газовые балоны, от газового редуктора). Мембрана там из армированой резины, диаметром чутка поболе, чем нужно.
Вобщем во время очередной замены масла-фильтров решил попробовать собрать этот клапан с новой мембраной. Клапан был вновь разобран и промыт. От старой мембраны осталась круглая шайба в виде таблетки, которая держит пружину и закрывает отверстие клапана, которое по центру под клапанную крышку ведет. Эта шайба была приклеена суперклеем к предварительно обрезаной в размер новой мембране. Сама мембрана приклеивалась по периметру на обычный автомобильный герметик (красный) к нижней и верхней части корпуса клапана. Подсохло все минут 30 и поставлено на место.
Что изменилось. По ощущениям сильно уменьшилось время реакции на педаль газа. Двигатель работает ровнее( правда и раньше особо не колбасило, это скорее субъективное ощущение). Вроде бы уменьшился масложор, но об этом нужно судить попозже, пока рано что-то конкретное утверждать.
Дополню. клапан не работал по банальной причине – забитого канала, который соединяет камеру клапана над мембраной с атмосферой. Т.к. собирал клапан на герметик, им же канал и перекрылся. Плюс мембрана мешала. Намедни разобрал клапан снова, почистил и, поскольку герметика под рукой не оказалось, собрал без герметика, подрезав чутка мембрану в месте этого канала. Придерживая руками, проверил ртом - работает. Поставил аккуратно на место, прижав крышкой – работает!
Кстати, не знаю писалось ли об этом, но можно проверить клапан на месте. На холостом ходу открывается маслозаливная горловина. Если клапан не работает (не закрывается), то мотор начинает колбасить, т.к. фактически в дроссель идет дохрена неучтённого воздуха из атмосферы, если клапан рабочий, закрывается, то изменений в работе двигателя быть не должно. Я знаю, что клапан постоянно закрывается/открывается, но видимо время, когда он открыт довольно мало, поэтому не влияет на работу мотора. У меня, когда клапан не работал, при открытии маслозаливной горловины мотор начинал колбаситься, пытаясь заглохнуть. При этом, если пережать короткий патрубок от клапана к дросселю – роботал ровно. Сейчас открытие горловины никакого влияния на работу двигателя не оказывает. Пропали провалы на переходных режимах.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: