Как заклепать раму на газели самостоятельно

Обновлено: 03.07.2024

Межосевое ,два длинных один короткий кардан, есть у нас с тремя длинными одна газель но не советую.Процесс. Пилишь . Приваривешь. Я тут вот чего подумал куда нам столько эвакуаторов? Работы год назад было больше когда эвакуаторов было меньше.

Ты все поймешь когда распилишь раму , прикрутишь кардан к мосту, вставишь его в коробку, оди подвесной родной вместо второго табуретку. В гаражных условиях заклепки не ставят, много болтов,если вставыш родной,свариваем по торцам, обязательно швеллер вовнутрь, его на болты варить нельзя. Подскажи где доки будешь брать?

Что значит свариваем по торцам? Рама собирается на клепки,ну край на болты и ни какой сварки. Основная рама вкладывается в швеллер удлинитель,по крайней мере на заводских эвакуаторах так.Не мешало бы в основную раму вложить швеллер,тем более если машина не новая.

Что значит свариваем по торцам? Рама собирается на клепки,ну край на болты и ни какой сварки. Основная рама вкладывается в швеллер удлинитель,по крайней мере на заводских эвакуаторах так.Не мешало бы в основную раму вложить швеллер,тем более если машина не новая.

родные газовские вставки идут с рабочим удлинением на 600 мм а под эвакуаторную платформу надо минимум 1100мм и как я понял он чтоб достичь нужную длину сварил 2 заводские вставки а для прочности в внутрь вложил вкладыш для усиления.

через СИБАДИ делать либо покупать в лицензированнои конторе

както не интересно раму пилить а только потом вставки удлинения покупать
а зачем сваривать вставки? не проще сразу нужнои длинны купить

где кардан покупали? сколько подвесных?. цена вопроса?

вообше подскажите где есть проверенные конторы по изготовлению карданов не стандартнои длинны?

ну или на краиняк где могут хорошо отбалансировать кардан

Яговорил про" вставыш" размеры его таке же как у рамы(б/у рама), в нахлест не поставишь, торец в торец, сварил, вовнутрь швеллер, на болты, либо просто вовнутрь швеллер,наверх швеллер, стремянки от пазика. Если есть накладной швеллер хорошо, у нас небыло.

Заводское удлинение идет в нахлест рамы.Просто ТС ранее писал их цену,значит предполагал их установку.Размеры не помню,а под машину лезть лень,да и грязь у нас.

через СИБАДИ делать либо покупать в лицензированнои конторе

где кардан покупали? сколько подвесных?. цена вопроса?

я не спорю если новое авто брать то проще готовое купить (разница в цене не большая)
но при покупке авто 07-08 года разница существенна .
к примеру я могу выдернуть с северов 2007год термобудку за 230 т.р и сразу с нее у меня заберут будку за 20 т.р = 210т.р

как примерно я рассчитывал

кардан 10 000
вставыши 7 000
трос ручника 1000р
тормозные трубки 1000
лебедка кам ап 22 000

прочие расходы 10 000р

доки с конторы 15 000р

метал мне отдают с хорошеи скидкои по 20 000 р на платформу надо 600 кг = 12 000р
варить будет кент у себя в конторе по металлообработке там с меня много не возьмут ну пусть по 1 000р за день работы платформа варится 10 днеи = 10 000 (еше как варик есть кент сварщик вахтовик варит трубы нефтянки он вообше готов бесплатно помочь но помещения нет где варить )

газель 210+88=298 000р

эвакуатор этих же годов стоит 480-550 при этом большинство уже отжаты до предела

у нас в омске последнии эвик которыи видел на продаже был 2003 год и просили 500 000р обьявка пропала через недель как видимо продался

Всего не учтешь,допусти мна скорую руку чего не увидел в списке:грунтовка,краска,покраска платформы,возможно в сотку уложишься если исходить из твоих расчетов.На фото которое ты выкладывал платформа "Модерн авто" ?

Всего не учтешь,допусти мна скорую руку чего не увидел в списке:грунтовка,краска,покраска платформы,возможно в сотку уложишься если исходить из твоих расчетов.На фото которое ты выкладывал платформа "Модерн авто" ?

краску я считал
это все я заложил в лишние 10 000 ( в моем списке записаны как прочие расходы)

но вообще мне ее кент с цеха металлообработки обесчал подогнать тока у них с цветами грустно всего 3 видел серый. черный. белый
я думал покрасить в синий или оранжевый. ну еше красныи как варик

кроме кардана все нашел где купить

батя говорит что у себя на заводе попробует сделать его в размер но отбалансировать негде.

обзвонил 2 обьявки с АВИТ0 говорят 10 000р кардан под ключ. но к сожалению конторы не проверенные

с карданом больше всего мучались. в итоге 2 кардата сварили аргоном и двигаются с неотбалансированным

как примерно я рассчитывал

кардан 10 000
вставыши 7 000
трос ручника 1000р
тормозные трубки 1000
лебедка кам ап 22 000

прочие расходы 10 000р

доки с конторы 15 000р

газель 210+88=298 000р

эвакуатор этих же годов стоит 480-550 при этом большинство уже отжаты до предела

Удивило! Вот как раз термобудка и будет отжатая, на которых умудряются три тонны и более возить, знаю из своей практики, постоянно с трассы забираем Газели груженные до ОПЫ!

Вот и подошло восстановление рамы к своему логическому завершению. Даже обрадую и скажу что рама уже покрашена и лежит в гараже. Но обо всем по-порядку.

Почему так долго? На самом деле начал склепывать еще в январе. Было у меня 5 рабочих дней между новогодними каникулами и сессией — и 4 из них я по максимуму уделил клепке. Наделав кучу ошибок и склепав более половины не так как надо… Затем вышел с сессии и вскоре пошел на больничный… потом преддипломная практика, ГОСы… и вот только в конце марта снова основательно взялся.

Тем кому МНОГА БУКВ и клепка не интересна, можете сразу пропускать этот пост. Тут я лишь опишу то что нигде не смог найти и прочитать (или просто не хватило упорства чтобы найти) и знания и умения, которые удалось получить самостоятельно на основе кучи проб и ошибок, причем некоторые идеи родились, когда ставил последние заклепки!

Итак, клепочная скоба, которую я показывал в первых отчетах, для клепки моей рамы не годилась. Во первых она рассчитана на клепку заклепок диаметрами 12 и 14 мм (а у меня 6, 8 и 10 мм) и во вторых она слишком громоздкая и почти никуда ею нельзя было подлезть.

Вкратце (для таких же садомазохистов как я) суть клепки заключается в следующем: нагрев заклепки до оранжевого цвета (почти до бела, но чтобы она не начала течь) — затем быстро вставить в отверстие, перехватить сверху вторыми щипцами — под головку подставить поддержку — опустить раму на поддержку с заклепкой так чтобы она на ней висела — незамедлительно начинать формовку головки заклепки именно через формующую оправку. В случае заклепок диаметром 10 мм и более придется дополнительно догревать на раме. Это не очень хорошо, так как греется металл лонжерона и вы сами знаете что это не очень хорошо. К тому же при нагреве лонжерона его металл расширяется, а после остывания обратно сужается и заклепка уже не так хорошо стягивает, как она бы стянула без дополнительного нагрева. Поэтому я использовал предохраняющие пластины для дополнительного нагрева. Полоски из стали 1.5 … 2 мм с просверленными отверстиями по обоим концам. Фактически одноразовые. После догрева одной заклепки отверстие значительно увеличивается и к тому же металл при нагреве с них постоянно брызгает и может попасть куда угодно. Но все обошлось. Да, чуть не забыл, для лучшего результата еще можно добить их все на холодную (это касается тех заклепок, которые догревали).

Все равно как ни крути, но пластинка не защищает металл полностью от нагрева и чуток лонжероны греются. Это хорошо видно по подпаленным местам

ПОДДЕРЖКА.
Использование в качестве поддержки кувалды большого размера или чего-то тяжелого — это полная чушь. Да, возможно это прокатывает в случае клепки пневмомолотком, но мой пневмомолоток, который я отдалживал на время и думал им клепать, не выдавал нужного усилия… поэтому все делал кувалдой.

При клепке именно рамы в идеале надо чтобы заклепка располагалась вертикально. Заклепка вставляется снизу, а сверху формируешь новую головку с помощью оправки и кувалды. Пробовал и горизонтально, но в этом случае больше проблем с установкой поддержки и фиксацией рамы… путного ничего не вышло и вскоре бросил эту затею. Да и сами подумайте как вам лучше кувалдой орудовать: бить сверху вниз, или вперед?

В общем надо использовать вот такую поддержку, которая упирается в пол, или что-то твердое. Сверху съемная головка по форме заклепки (хотя можно и не съемную делать, а просто вварить как я потом и делал). Снизу на поддержку не надо доваривать никаких усилителей и пятаков! Это только усложнит ее установку под разогретую заклепку! точнее не усложнит установку, а займет гораздо больше времени, чтобы ее устойчиво поставить. А при нагретой до красна заклепке каждая секунда дорога! Замешкался на пару секунд — уже надо вынимать и догревать заклепку, иначе она не расклепается (ведь суть клепки состоит не только в том чтобы сформировать головку, а в основном в том, чтобы стержень заклепки раздался по отверстию.)

Поддерживающая оправка. Ее конструкцию перепиливал и переваривали не менее 10 раз в зависимости от того, куда ее надо подставить.

После остывания квлепанной заклепки, я каждую щипцами с усилием проверял и смотрел не поворачивается ли она. Если хоть немного поворачивала — добивал на холодную. Если и это не помогало — спиливал/высверливал обратно и ставил заново. Нижняя длинная поддержка после нескольких ударов начинает уходить в сторону. Чтобы не просить ее держать, а работать самостоятельно при добивании остывших заклепок наварил вот такое основание из толстого металла. Тут уже не надо беречь драгоценные секунды для установки, поэтому можно и так…

Передняя поперечина клепалась очень трудно. Изначально отверстия были разбиты и несколько из них я заваривал и пересверлил, но и разбитых осталось… В итоге очень трудно было поставить красиво и качественно заклепки. Чтобы заполнить разбитые отверстия, надо было оставлять более длинную ножку заклепки, которая постоянно заваливалась при клепке… По памяти, когда клепал переднюю поперечину, то за 5…6 часов удавалось поставить 3…4 заклепки. Это мягко говоря не придавало сил, а наоборот… Но так было два дня. Потом работа пошла быстрее. Хорошо, что я не с передней поперечины начал, как хотел изначально )))

Когда ставил последние три заклепки на раму (!) родилась гениальная мысль! Чтобы поддержку при ударах не съезжала в сторону, для нее надо сделать ловящую лунку. Точнее передвижную лунку. Сделано — снял довольно тяжелую плиту с пресса. К тому же она длинная и ее можно дополнительно придерживать ногой.

Для знающих газоводов — сверху должно быть 3 потая. Поэтому клепал вначале обычной оправкой, потом добивал кувалдой без оправки и по итогу сровнял шлифмашинкой. Еще надо было след от

А вот так выглядит поддержка для клепки успокоителя передней тормозной тяги… Про поддержки думаю понятно, поэтому перехожу к следующему пункту.

ЗАКЛЕПКИ.
Для расчета выступающего стержня заклепки есть какие-то формулы… по памяти выступающий стержень заклепки должен равняться 1.5 диаметра заклепки… Но я все рассчитывал экспериментальным методом, ведь все еще зависит от формы лунок в оправках, и от того, насколько разбито отверстие в склепываемых деталях. В идеале при сильно разбитом отверстии надо рассверлить и выточить заклепку под увеличенный диаметр. Если концы заклепок очень длинные, то заклепка скорее всего завалится на бок. Ну или нужен очень точный отточенный ровный удар )
Фотографии нет, но оригинальные головки заклепок были чуть большего диаметра. Мои новые заклепки приехали из Н.Новгорода с Красной Этны, но они уже с меньшим диаметром головки… диаметр немного увеличился после нагрева и постановки самой заклепки.

ОПРАВКИ.
Вот так они выглядят.

Снизу слева — съемная оправка для поддержки, переточенная из более большой оправки для гидравлической скобы для клепки. Около лунки оправка выполнена в виде конуса (это я сам уже спиливал болгаркой) чтобы при перекосе поддержки оправки не уперлась в лонжерон, иначе заклепка провиснет и придется ее спиливать и высверливать. А ведь на это уходит гораздо больше времени чем на саму клепку!
Две верхние — это формирующие оправки — также переточены из испорченных оправок от скобы. К сожалению токарям не удавалось выполнить нужный профиль лунки, чтобы формируемые головки заклепок были похожи на оригинальные Газовские… поэтому я сам их дорабатывал шарошками. Три остальные оправки также самодельные — делал сам с использованием сверла и шарошек.
Вот такие головки получились. Можете полистать мои старые отчеты и поискать как выглядели оригинальные головки заклепок (их было два вида). В общем мне нравится!

УСТАНОВКА РАМЫ.
При клепке верхних и нижних рядов заклепок (тоесть на верхней и нижней полках лонжеронов) я устанавливал раму на два козла и дополнительно фиксировал ее к козлам в двух наиболее удаленных точках от клепаемого места. Клепаемое место должно упираться на поддержку, которая рассчитана так, чтобы она была немного выше козлов, тоесть чтобы половина рамы (по весу) висела только на поддержке.
При клепке боковых частей подвешивал раму боком, фиксируя один конец к козлу, а второй был подвешен за балку и при подстановке поддержки можно было быстренько опустить вниз. Естественно все высоты рассчитывались, чтобы рама опиралась только на поддержку, а иначе клепаемая заклепка провиснет. Также при такой конструкции при опускании на поддержку один бок рамы (подвешенный за балку) заваливался на бок (противоположный от установки поддержки). Для этого городил упоры из столов, подставок и прочего, что было под рукой.

КУВАЛДА.
Я честно сказать не знаю какого веса использовал кувадлу… Но надо такого, чтобы не совсем легкая, но и чтобы поднять смог одной рукой и под сотню раз махнуть за один вечер. Боек не должен быть перекошен (как на разбитых кувалдах), иначе формируемая головка будет заваливаться на бок, это проверено.
Удар вовсе не надо наносить со всей дури. Иначе рама отскакивает и может соскочить и поддержки. у меня такое случалось. Особенно это касается переда и зада. Там не хватает веса и рама прыгает при ударах. Я дополнительно догружал эти участки при клепке плитами и фиксировал их на лонжеронах, ну или просить несколько людей, чтобы повисели на раме, пока клепаешь.

НАГРЕВ ЗАКЛЕПКИ.
Нагревать заклепку надо до оранжевого, почти белого цвета, только чтобы она не потекла и смогла влезть в отверстие. Нагревание заклепки производится в щипцах, отдельно от отверстия. В случае труднодоступности отверстия я заранее, до нагрева примеряюсь как лучше ее расположить в щипцах, чтобы как можно быстрее и удобнее вставить в отверстие. После нагрева — промедлил пару секунд лишних или уронил — можно сразу перегревать заново. Она все равно не расклепается внутри отверстия (тело заклепки уже отвердеет и не раздастся так хорошо по отверстию как она раздалась бы в более нагретом состоянии). Это чувствуется, когда уже бьешь по подостывшей заклепке. Не в коем случае нельзя нагревать заклепку, вставленную в отверстие. Также нельзя догревать, если погрел и немного замешкался с вставкой в отверстие. Догреть-то конечно можно, но нужного результата не получится. Шляпка сформируется, но тело заклепки не раздастся по отверстию и не заполнит его должным образом. Если так поставить пару заклепок на раму, то этого и не будет заметно. Но если склепаете таким образом всю раму, то она вся будет изгибаться и скручиваться винтом как сосиска…

Вот вроде и все, чем хотел поделиться. Если что еще вспомню, то допишу. Очень надеюсь, что хоть одному из прочевших, это облегчит жизнь. Также надеюсь вы поняли, что спиливать заклепки стоит только в случае крайней необходимости. Ведь их поставить обратно не такое и простое дело. И в разы труднее поставить так чтобы они что-то держали. Признаюсь, что в сумме, я наверное 50 процентов заклепок переставлял заново. Жаль, что не подсчитал сколько их было изначально… так можно было бы назвать точную цифру.

Тем кто дочитал до конца: следующая запись о покраске и привозе в гараж будет гораздо более облегченная и интересная. И самое главное очень скоро, возможно даже сегодня.

Парни, есть необходимость сделать 3 клепки взамен старых высверленных. Болты ставить нельзя, поскольку есть на это весомые причины. Итак вопрос к тем, кто клепал вручную когда-нибудь. Насколько это геморойно и сложно? Клепки будут диаметром порядка 10-12 мм.

Парни, есть необходимость сделать 3 клепки взамен старых высверленных. Болты ставить нельзя, поскольку есть на это весомые причины. Итак вопрос к тем, кто клепал вручную когда-нибудь. Насколько это геморойно и сложно? Клепки будут диаметром порядка 10-12 мм.

Есть на ютубе видео, сам не клепал, т.к. нужны инструменты, самый простой вариант 2 человека, резак, разогрев и отбойный молоток с насадкой, но лучше всего приспособления, они не дешевые.
Самый лучший вариант, если есть ремонтное депо по жд составам, там такие клепаторы есть, они ими ремонтируют подвижной состав или вагоны, наверно можно договориться.

Про жд тоже думал, но машина не на ходу, а до рамы разбирать не вариант. Кароч клепка 15 мм. С кузнецом хорошим говорил, тот сказал, что такую клепку без опыта самим качественно на коленке не сделать. Нужен гидроклепальник. У мостовиков говорят есть. Поеду искать.

Про жд тоже думал, но машина не на ходу, а до рамы разбирать не вариант. Кароч клепка 15 мм. С кузнецом хорошим говорил, тот сказал, что такую клепку без опыта самим качественно на коленке не сделать. Нужен гидроклепальник. У мостовиков говорят есть. Поеду искать.

++++ Лет 20 а то и больше при заменах траверс ни кто не клепает ..
1-это технология .
2-это материал самой клепки .
3-хрен кто знает как )))
Мы тоже берем болты 10.9 и динамо ключ ,вот вся клепка .
Да, если уж на 10.9 -то с шайбами под болты аккуратней или вообще их не ставить или каленые шайбы или каленые втулки ,шайбы с магазинов "садятся" в дальнейщем ослабевает болт ..

В 84-м раму ЗиЛ-130 переклёпывали, ставили новые траверсы, сходил на АРЗ военный, за пузырь пару рукавичек заклёпок вымутил и процесс посмотрел - гидроклепальник там хитрый: с подводом напряжения от жирнющего сварочного аппарата к губкам.
заклёпки вставляют сразу в отверстия(холодные), как только клепальщик приблуду на заклёпку заводит и даёт прижим - от тока заклёпка докрасна разогревается и гидравлика её как пластилиновую - чпок. Делов секунд 10 на каждую.
Мы обошлись по-народному: резак, кувалды, оправки для формировки круглой головки. Всё получилось вполне ничего.

Да болты то понятно ,тут дело не в этом как бы , вот взять допустим убитую раму с документами расклепать её спереди и отрезать за кабиной и этот кусок вставить в хорошую раму стыкануть за кабиной, но спереди её нужно так же склепать болты не проканают, сами понимаете в чём вся соль

У нас в автобазе тоже на болты ставили . Подходил токарь и снимал размеры отверстия и толщину лонжерона и рамы . делал немного в плюс тело болта чтоб заходил в натягом с кувалды и мелкую резьбу с широкой гайкой . Можеш сделать болт под клепку .

https://www.drive2.ru/l/6301419/
Вот "самоделкин" ..
и тут ..

у меня у знакомых есть такой агрегат. пневмо, там одна заклепка 150 р стоит. а сам агрегат , я стока не выговарю. просто забыл сколько. пневмо.

это очевидно. подумалось что то другое, похитрее, чего я не знаю.. кстати, если уж совсем на грамотных напороться, то и заклёпки отличат.

Да болты то понятно ,тут дело не в этом как бы , вот взять допустим убитую раму с документами расклепать её спереди и отрезать за кабиной и этот кусок вставить в хорошую раму стыкануть за кабиной, но спереди её нужно так же склепать болты не проканают, сами понимаете в чём вся соль

Ну как ты говоришь, отрезать за кабиной.
Не канает такое, это подделка, это криминал.Спалят, анулируют.

А поперечина на клёпках, круто.
Хотя часто встречаются, в моей практике в смысле, поперечины на болтах. То ли сами ставят, а может так и есть, не скажу. Потому как не занимался этим вопросом. )

Не реклама, с 3-31 Юра как раз про то что ты показываешь (примерно).

Таким же образом приклёпывали дополнительную раму к удлиняемому Камазу. Без пОддержки и пневмомолотка. Жалоб не поступало.

Почти так. Машина ровная, но ремонт такого характера, что могут завернуть регистрацию, например при перепродаже. Вообще бы не заморачивался, но знакомые пугают, что были случаи, когда дотошные гаера на осмотре составляли акты на отказ в регистрации из-за внесения изменений в конструкцию. Поэтому на будущее хотелось бы избежать проблем. Приходится менять передний поперечный лонжерон, он на клепках. Уже посадили на болты, буду надеятся, что не увидят.

да что за бред несете то. какие там клепки? всегда рама варилась полуавтоматом в углекислотной среде ! как их на заводах по вашему еще собирают. на заклепках что ли? посмотрите как рамы собраны на грузовиках джипах и других прежде чем советовать тут нипонять чего! Топикастр. вари раму полуавтоматом и не парься. можеш дополнительно пластинами усилить

сварка полуавтоматом ИЛИ электродами УОНИ и можешь ее усилить. ГЛАВНОЕ ЗАЧИСТИТЬ МЕСТО СВАРКИ. Грамотного сварщика и если будет варить электродами, чтобы сильно металл не перегривал.

Вот так вот. :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее. Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так - подтянуться. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы

рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.

не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика

еще зависит от вектора приложения силы при рывке

Снова - не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир - меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. "закладные" - т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия - значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм - маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.

с первым согласен, а про сварочник - убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))

В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте - нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки "полуопоясывающая" - придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху "закрепи" от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.

В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип - в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.

Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.

Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))

И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.

ГАЗ Газель 2007, двигатель бензиновый 4.0 л., 290 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 46

Здравствуйте. Подскажите где купить клёпки? Я комплект удлинителей уже взял. Но вот клёпки не знаю где купить.

да да по ссылке ниже. я там брал.

Ты имел ввиду удлинитель: 2,50 зад удлинил примерно на 45 см. Будка сейчас стоит 4.50.

А какой длины вставки и задняя часть рамы, я так понял заднюю часть вы взяли от другой газели? Поделитесь пожалуйста, есть у меня газельих борт длиною 3.2 метра, а раму не замерял но она как правило короче борта, ну с завода получается без переделок.
P.s. Спасибо за то что не ленитесь и делитесь инфой, мне вот все лень борт журналы писать. Газель раскурочил дабы кабину покрасить полностью, такой же фермер как и у Вас.

Сначала поздравлю с Новым Годом ! Технология горячей клёпки здесь не правильная, и вообще не уместная . По всем существующим правилам рамы автомобилей, а особенно грузовых клепаются только на холодную и именно холодной заклёпкой, и только потому, что остывая металл уменьшается в своих размерах . Пальцем попробовать — вроде плотно, а натяга в соединении такого какой должен быть уже не будет . Заклёпка должна не просто плотно сидеть, а сидеть с хорошим натягом . Если кто хоть раз менял поперечины на раме, то знает, что после срезки головки клёпки болгаркой заподлицо, остальная часть выбивается только после разсверловки корпуса заклёпки, или хорошим калёным бородком — вот как плотно она сидит .

Всё будет хорошо!

kapitanchik71

Ну ведь остывая, и длинна заклёпки уменьшится. По идеи ещё сильнее стягивая металл.

Вот вот происходит прижим.

kapitanchik71

Менял поперечины на газели и не раз. Срезал шляпку, выбил молотком потяжелее без каких-либо заморочек. Никакой сверловки ни разу, вылазят обрубки заводских клепок как миленькие.

Читайте также: