Как заделать дырку в диске литом

Обновлено: 12.07.2024

Вчера переобувался у димы НТТ и ребята ткнули меня в разбитые отверстия в дисках. Повангуйте как такое могло случится?Авто новое (Рав4). Последний раз снимали официалы Субару колеса. Идут в отказ. Якобы затянуть неотцентровав диск на шпильках невозможно. Ввиду конусности гайки. Завтра еду на консультацию в тойоту. 2 диска запоганены.

Т.к. тема является архивной.

Да и еще. Шпильки все целые. Не сбитые. Субару кивает на завод. Якобы на заводе так задули сразу 5 гаек.

Т.к. тема является архивной.

Уверен?Я взглянув на гайки тойоты усомнился в том что даже затянув ее одну гайковертом колесо не отцентруется на шпильках. Колесо на мой взгляд центруется.

Т.к. тема является архивной.

200 км и что ты делал на Тойоте у официалов Субару?

и сколько ты наматывал по времени эти 200 км - 1 неделю?

Т.к. тема является архивной.

Гайка у тойоты. Помимо конуса она еще выточена под отверстие в диске. Затянув ее сразу гайковертом шпилька автоматом центруется вроде в отверстие на диске..

Т.к. тема является архивной.

Хз. На компе ещё увеличенно не рассматривал, а с мобилы, навскидку, цветом отличаются, и у тебя для левых колёс, а у него - для правых. :)

Т.к. тема является архивной.

Ничего страшного.
Так случается при заворачивании не центрованного диска на ступице сразу гайковертом а не наживляя их вручную, особенность ваших гаек и сервисменов, (болт чё докажешь, кто накосячил).
Коническая часть где резьба начинает переходить в конус есть небольшая ступенька которая вгрызается в торец отверстия на диске срезая его кромку и далее входит в посадочное отверстие тем самым центруя диск. От этого слизана фаска на всех отверстиях с одной стороны а не разбиты отверстия на дисках.

При заворачивании вручную ключом такого не случается, по этой причине сам одеваю перчатки и протягиваю колеса сам, а специально обученный персонал с гайковертами гоняю палкой от машины.

Т.к. тема является архивной.

Скоты. 3 директора сегодня плясали около машины. Крутили руками эти гайки и доказывали что ну никак не отцентровав не закрутишь.

Т.к. тема является архивной.

Не в гайковерте дело тут вовсе, а в порядке действий и небрежности.
От одной только простой предварительной слабой затяжки гайковертом ничего не пострадает.

Т.к. тема является архивной.

Похожее может получится и на Паджеро ,и на Лексусе .Со всеми машинами,где используется такой тип гайки крепления колесного диска.Надо убедится что гайка реально попала в колодец диска и потом затягивать,а если колесо провернуто и шпилька упирается в стенку отверстия,то такое и происходит.При ручной затяжке такого не получится.

Т.к. тема является архивной.

Дай мне в личку свой ВК,если есть. Объясню,как это делается. Легко и просто это дело косячится при небрежности

Т.к. тема является архивной.

Внешне диски имеют повреждение,но на их эксплуатационные свойства это не оказывает абсолютно ни какого влияния.

Т.к. тема является архивной.

Так можно подойти и епнуть по тачке ногой)Имеет повреждение но на эксплуатационные свойства влияния не оказывает. Логика огонь

Т.к. тема является архивной.

Тяжело тебе будет жить с таким подходом с этой машиной.А царапины на дисках когда станут появляться,то ты же в истерику впадать начнешь.Или нет?В данном случае просто забить и ездить дальше,что либо доказать навряд ли получится.Только если кто то реально возьмет на себя этот косяк,но ведь ты запросишь новые оригинальные диски ,на голом месте,поэтому "глухарь".Я не прикрываю жопоруких,но в данном конкретном случае ничего страшного не произошло.По большому счету еще легко отделался,как правило от любого мало мальски сильного удара или ямы ,такая посадка ослабевает и колесо реально может отлететь.Так что тебе повезло.

Т.к. тема является архивной.

просто человек 2 лямки за машину отдал, а какие то удаки взяли ему оною и покоцали. яб тоже раком всех за такое ставил.
когда сам покоцаешь, эт другое уже

Т.к. тема является архивной.

Вот хорошо что вечером не увидел этот опус.

Если ты купил себе брендовое корыто то это совсем не значит что жизнь стала сказкой и ходишь ты теперь только фиалками. vagгамно это оказывается не совсем верно, да?? На моей машине чтобы убить это надо быть 1000% профи.

Теперь что бы посоветовал. Списывайся с Скрю, забивай стрелку, ехай к мастерам таЁты и приводи всЁ в порядок если раньше не смог. на какой Х надо было гнать к субаре? Этот уазик ыпонский удел самоделкиных с шылом в .опе. И забудь на период гараниттии своей машины другие сервисы. Заводи отношения с сервисом, таскай колу в ремзону, своди девок в кино или на пиво, в-общем, стань своим ЧЕЛОВЕКОМ. пристрой кого-нить в армию, достань ыпонские блёсны, покажи сыну директора правильное самбо.

И всё опять в мире станет на свои места.

Поехал на дачу перекидывать колёса на машине, не знающей беды с посадочными дырками. таЁтаводы, пламенный привет!!

Приветствую! Сегодня разбирал диски и заметил что на внутренней стороне диска трещина, на шиномонтажке мастер сказал что такие диски не варятся! Правда ли это? Может нужен припой специальный для таких дисков чтобы нормально мог расплавить их?

Диски легкие, скорее всего китайские, название мне кажется Alcasta

Comments 84

нужен пластилин и скотч

Уже соплями залепил диск и пшикнул баллончиком

Вари однозначно! Цена правда будет кусачая, около рубля плюс прокатка. Главное чтобы после сварки норм выровняли отшлифовали поверхность, иначе будет спускать колесо из-за неровно посаженной резины в этом месте. В любом случае на шиномонтажке пусть смажут это место герметиком. Про безопасность не беспокойся, тут нужно чтобы заварили хорошо. Видел как-то раз на шиномонтажке колеса где-то 20-22 размера с джипа, очень широкие, с огромной полкой. Так вот на них была куча сварных швов, многие из них были даже не обработаны шлифовкой. Сам ездил на 16-х колесах, на одном диске была трещина. Но я ездил с камерой. Конец лета и всю осень ездил 14-х катках с варенной трещинкой, не спускает. Ездил на них на скорости до 180 км/ч. Тут главное на яму или большую кочку не попасть, но так даже не варенные диски не выдержат.

Сначала же чуть прокатать, а потом варить, потом зачищать каким то специальным диском по аллюминию и потом уже шпатлевать финишной снаружи и красить, правильно же?

Или после сварки чуть поведёт и все равно катать немного?

я катал до варки, а шпатлевать мне не пришлось, после грунтовки и покраски ничего не видно, только изнутри. Правда у меня после прокатки трещина стала больше и сварщикам работы, отсюда цена.

В начале сезона обнаружилась трещина на одном из дисков с внутренней стороны (около 2-3 см). Отдал заваривать. У нас в деревне это стоит 1 тысячу рублей.
С первого раза недовели сварочный шов до конца трещины, со второго раза всё у сварщика получилось.
После сборки колеса, грузиков на него повесили с одной стороны 15 грамм, с другой - 5 грамм (это на 20 диаметре). На всякий случай это колесо поставил назад, хотя сварной дал гарантию, что больше в этом месте трещины не будет.

На этом может и не будет, а вот рядом- запросто. На работе раньше варили, грузовые диски правда, но думаю разницы нет. Так вот ни один диск потом долго не ходил, появлялись новые трещины рядом с местом сварки, так что я бы рассматривал ремонт, как временную меру

eugeny800, грузовые литые варили?
драйвер 64, на прошлой машине варил, трещина не меньше 5 сантиметров была, на зад колесо поставил, больше 20 тыщ прошла, потом машину продал

Напугаю. , на одной машине залетел на бордюр - треснул диск и загнулся. Заворил, поставил на зад, через год зимой колесо сложилось.

Позвольте не согласится с Вами. Литые диски на легковых машинах варятся аргоном и ездят без ограничений хоть на передней оси, хоть на задней. Совсем другое дело диски для грузовиков. Как правило они стальные и их действительно варить бесполезно, так как трещина образуется рядом со сваркой.

И треснул и загнулся. Да уж.
По моему тут без вариантов: только помойка.

Полностью согласен. Стальной диск варят в лучшем случае полуавтоматом (хотя кто-то может и дуговой вальнет). При таком виде сварки рядом со сварочным швом железо теряет свойства, заложенные производителем. Отсюда и трещины вокруг сварочного шва (касается не только дисков).
Сварка аргоном, на мой взгляд, не имеет подобного отрицательного эффекта, но тем не менее я колесо поставил назад (до трещины колесо стояло на передней оси).

Но ситуация может быть и обратной. Пробитое торчащей арматурой колесо может оказаться ремонтопригодным, в то же время как небольшой порез спишет шину в утиль. Опытные шиномонтажники считают, что все зависит от точки повреждения и предмета, который его нанес.

Чаще всего водители сталкиваются с проколами в зоне протектора шины. Обнаружить его сразу удается далеко не всегда. Если во времена покрышек и камер колесо при малейшем проколе теряло давление, то бескамерные шины куда надежнее в этом плане. Гвоздь или саморез обычно заделывает место прокола, не позволяя быстро выходить воздуху.

В большинстве случаев проколы протектора заделываются или специальными жгутами, (есть для временного использования, есть для постоянного) или латками с внутренней стороны шины. Ремонту поддаются даже повреждения, нанесенные массивными штырями. Главное, чтобы не был вырван кусок шины вместе с кордом.

В последнем случае отверстие заполняется сырой резиной, вулканизируется, а с внутренней стороны ставится специальная кордовая заплатка. Но это будет лишь временной мерой. К тому же такой ремонт недешев, и приобретение новой шины может оказаться и выгоднее, и безопаснее.

Зато кордовая заплатка может серьезно помочь при боковых порезах. И с ними автовладельцы встречаются довольно часто. Но и тут есть несколько нюансов. В придорожном шиномонтаже порез вероятнее всего не залечат. Нужно обращаться в фирму со специализированным оборудованием, прежде всего – вулканизационным.

Причем одним вулканизатором здесь не обойтись. Кордовые латки должны быть с определенным количеством слоев, предназначенные для строго определенных мест повреждений и подходящего размера. И снова говорим о нюансах.

Если порез находится в плечевой зоне шины, то качественно отремонтировать его чаще всего невозможно. Шиномонтажник, предложивший такую услугу, очень рискует, даже если и утверждает, что сплетет руками кусок нового корда и завулканизирует его. Чудес в этой ситуации не бывает, но в любом случае последнее слово за опытным специалистом.

Плохо лечатся боковые порезы у низкопрофильных шин с высотой протектора менее 50% от ширины. Именно поэтому в случае использования автомобиля на дорогах с вероятностью повреждения шин лучше ставить те, которые повыше. Они куда проще и дешевле в ремонте.

Кстати, повреждение, кажущееся на первый взгляд порезом, может и не быть таковым. Если колесо зацепилось боковиной за что-то острое, и на шине образовался надрыв, без повреждения корда, то это называется выщип. Сиюминутной опасности он не несет и никакого сложного ремонта не требует.

Тем не менее если кусочек резины сохранился, то он подклеивается обычным суперклеем. Если нет – понадобится сырой каучук и вулканизатор. Оставлять корд оголенным нельзя: под действием влаги он может разрушиться, что приведет к полной утрате шины.

Тем не менее некоторые грыжи поддаются ремонту, но это опять же временная мера. Мастера могут поставить кордовые пластыри даже в область протектора. Но лишь при условии, что расстояние от боковины до вздутия – более 40 мм. Если меньше – шина дальнейшей эксплуатации не подлежит. Кстати, на низкопрофильных шинах грыжи, по большей части, неремонтопригодны – как на протекторе, так и на боковинах.

Одна из серьезных проблем с шинами возникает из-за непрофессионального ремонта. Более того, владелец о ней чаще всего не догадывается. Речь идет о повреждении бортового кольца, в результате которого первоначально шина не держит заданное давление.

В конечном итоге бортовое кольцо начинает выдавливать с обода. На высокой скорости или под значительной нагрузкой такое колесо может разбортироваться, что опять же грозит автомобилю потерей управления.

Что же касается шин Run Flat, то согласно инструкции большинства производителей ремонту они не подлежат. В крайнем случае можно использовать баллон со специальным герметиком под давлением, который идет в качестве ремкомплекта.

Прежде всего напомним, что большинство шинных производителей не признают кустарный ремонт шин. Он считается признаком внешнего воздействия и внесения изменений в конструкцию шины. Такая шина автоматически теряет гарантию. Этого не случается, если ремонт шин производится в специализированных, авторизованных шинными брендами сервисах. Отметим, что практически все крупные шинные бренды дают собственную расширенную гарантию, по которой в большинстве случаев ремонт оказывается бесплатно, со скидкой или вообще производится замена изделия на аналогичное, в зависимости от условий программы.

По нашему опыту работы можем отметить, что в большинстве случаев повреждения в зоне борта и в плечевой зоне неремонтопригодны.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что большинство низкопрофильных шин имеет высокие скоростные индексы (V и выше), и даже после профессионального ремонта они не смогут эксплуатироваться в прежних режимах без ограничений. Поэтому мы настоятельно рекомендуем менять шину во всех случаях, кроме проколов беговой дорожки протектора.

Опытных водителей такой мелочью, как прокол, не удивить, а вот начинающие в первые разы обычно путаются в последовательности действий, забывают о важных деталях и не знают, что делать с проколотым колесом даже в шиномонтажной мастерской – особенно если там начинают предлагать выбор из нескольких вариантов или стращать дорогим ремонтом. Давайте установим алгоритм операций при обнаружении спущенного колеса и разберемся, что делать сразу и что выбрать потом.

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2.3.4 ПДД и здравый смысл.

Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.

Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.

Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.

То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.

И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.

Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.

1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:

Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.

2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.

В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.

Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.

1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.

2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.

Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.

Читайте также: