Как вытащить подшипник из колеса мотоцикла

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 21.09.2024

Блог им. Benzin13

Блог им. Benzin13 → Замена подшипников колеса Урал. Фотоотчет

Привет. Значит выяснил я, что подшипники заклинили в моем колесе. Надо поменять бы. Как это делать я не знал. Нагуглил в интернете распространенную инструкцию из книжки по замене подшипника… Изучил. Пошел к колесу и у меня нифига не получилось. Инструкция к другой модели урала.
Вот фотоотчет по колесу урал м67-36. Мне бы пригодился такой пару дней назад.
Берем вот такое колесо.

Откручиваем эту гайку тупым зубилом и молотком, потому, что спец ключа естественно нет. (на фото процесс закручивания)

Следующей откручиваем штуку, в которой сидит сальник. Абсолютно естественно, спец ключа у вас нет, но есть 100% ключ от болгарки. Он скорей всего не встанет в обе дыры. Но нам хватит и одной. Откручиваем!

Если сальник хороший, втулка снимется вместе с ним. Если нет, просто вытаскиваем ее)
Вот она

Теперь кладем колесо ступицой на втулку подходящего диаметра, вот как эта

И с этой стороны

с помощью шайбы подходящего диаметра, положенной на втулку (та, с красной стрелочкой. их там две, одну мы сняли уже, с другой стороны еще такаяже, вот ее выбиваем)выбиваем уже среднюю (внутреннюю) втулку. Эта втулка упирается в подшипник и выталкивает его.
Один подшибник снят, остался второй. Его выбиваем в ту же сторону, только шайба или оправка нужна диаметром побольше.
Вот это дерьмо с зеленой стрелочкой толкает второй подшипник.

Все пусто. Отмываем все от дедовской смазки.
Сборка в обратном порядке.
Бросаем эту штучку вниз

Потом эту штучку

Далее запресовываем внешнее кольцо нового подшипника. Я для этого использовал сепаратор с роликами и внутр кольцом от старого подшибника. С помощью трубы какойнибудь вбиваем все это до упора. (возможно это не правильно, гуру поправьте если так). Вставляем новые детали во внешнее кольцо. (предварительно надо бы смазать это все)) Я использовал такую, она не течет при нагреве.

Далее кидаем эту штучку

На нее кладем смазанные внутренности второго подшипника, вот так

Накрываем это внешним кольцом и забиваем.
Всё)Затягиваем по инструкции)

Комментарии ( 11 )

Я давно уже поменял все колесные подшипники на шариковые. Их не нужно регулировать вообще. Но под них нужны другие проставочные втулки, там их две — для внешней обоймы тоже. Я заказывал с завода, стоют они копейки. В заднем колесе подшипники менял в 50 тыщ пробега, в остальных уже по 80 тыщ прошли и пока живы.

Итак, давайте рассмотрим, как без лишних действий в домашних условиях качественно и правильно заменить подшипники колес с соблюдением правил безопасности, а так же, не повредив своими действиями других частей мототранспорта.

Оглавление:

Выполним замену подшипников на примере мотоцикла ИЖ. Сразу можно отметить, что все модели и модификации этой марки мотоцикла идентичны в плане колесной базы, не зависимо от года выпуска. Сначала давайте разберем, из чего состоит колесо.

В колесную базу мотоцикла входят:

ступица с тормозным барабаном;
обод;
набор спиц и покрышка с камерой. Cтандартом более новых моделей является 18 радиус, на ранних моделях встречается и 19-тый радиус колес.

Подготовка к ремонту

Приступая к работе, изначально подготовьте место, где будете производить разборку своего любимца. Хорошо промойте место, где будете ставить мотоцикл, чтобы лишние предметы и грязь не мешали вам выполнять дальнейшие действия. Также вам нужно помыть мотоцикл перед разборкой, хотя многие этого не хотят делать, но для своего же удобства и комфорта снятия запчастей транспорта это необходимо сделать.

Для разборки мотоцикла нужно подготовить нужный инструмент, без которого невозможно выполнить замену подшипников.

Инструменты, которые потребуются для работы с советским мотоциклом ИЖ:

отвертка крестовая;
отвертка плоская;
молоток;
деревянный брусок;
ключи рожковые на 10,12.13,14,17,19,22,24,27;
пассатижи;
пробой.

Еще вам потребуется смазочное масло. Можно использовать обычное дизельное для смазки болтов и при сборке; солидол или литол-24 — для пропитки нового подшипника. Возможно пригодится раскоксовка WD-40 (либо аналогичная проникающая смазка) для удаления ржавчины с болтов, которые трудно откручиваются.

Установка мотоцикла на рабочее место

Как только вы полностью подготовились к разборке, начинайте с постановки мотоцикла на поперечную подножку, предварительно отсоединив коляску, если она у вас есть. Данное действие производится исключительно для удобства ремонта, поэтому, если по каким-то причинам отсоединять коляску не хочется или не предоставляется возможным, можно произвести замену подшипников вместе с ней.

Перед ремонтом мотоцикла его необходимо поставить на поперечную подножку

Если у вас отсутствует центральная подножка, то установите под раму в районе двигателя, брус (пенек) для подстраховки аппарата, дабы при снятии колеса он не упал на переднюю вилку или заднюю подвеску, в зависимости от того, какое колесо вы снимите. Падением или нагрузкой на ходовую часть можно ее повредить, что в дальнейшем только усложнит вам ремонт как материально, так и физически.

Снятие заднего колеса

Переходим к снятию заднего колеса. Снимаем сидение, нажав на рычажок, который находится в передней части основания сидения, открываем его и видим, что к нему подходят провода, соединенные на фишках, которые идут к вмонтированному в пенал стоп-сигналу, находящемуся сзади. Отсоединяем их, и, оттягивая сиденье движением назад, снимаем сидение вместе с крылом рамы.

Снятие сидения с мотоцикла ИЖ

Теперь нам ничего не мешает. Приступаем к ослаблению барабана, натяжных болтов с ушками, которые находятся с двух сторон колеса и затянуты болтом (осью), затем осторожно выбиваем саму ось и вынимаем ее, после чего гайку накручиваем обратно на болт и кладем в чистый коробок или тряпочку. Туда же кладем распорную втулку. Не забывайте о том, что резьба везде левая, то есть откручивается по часовой стрелке.

Процесс демонтажа оси мотоцикла ИЖ

Снимаем колесо, приподняв его вверх и, медленно раскачивая, движениями влево-вправо вынимаем из барабана. Барабан можно оставить на подвеске, если он у вас не требует никаких вмешательств.

Снятие заднего колеса

Снятие переднего колеса

Снимая переднее колесо, достаточно отпустить болт, который удерживает ось на пере вилки, а после вывернуть саму ось. Затем демонтируем крышку тормозного барабана. Все тросы, подходящие к ней, отсоединять не стоит.

Снятие оси переднего колеса мотоцикла ИЖ

Снятие колеса коляски

1 — передняя регулируемая тяга; 2 — средняя регулируемая тяга крепления; 3 — задний цанковый зажим; 4 — передний цанговый зажим

Снятие колеса на коляске также не займет много времени. Рекомендуется снять коляску с мотоцикла, а затем производить ремонт. Для этого нужно открутить два болта нижних кулачков крепления (на рисунке — 3 и 4), которые при отворачивании ослабляются и дают возможность выйти из зацепления.

Также нужно открутить две регулирующие тяги (на рисунке — 1 и 2), которые идут к верхней части рамы. Крепятся они болтами, заходящими в специальные уши. Открутив нижние, а затем и верхние тяги, просто отводим коляску в сторону.

При этом действии мотоцикл должен быть установлен на поперечную подножку во избежание падения. Его также можно подпереть другим удобным предметом, если подножки нет, либо же просто поставить мотоцикл на скорость, и, приподняв коляску, подставить пень — в дальнейшем это обеспечит безопасное снятие колеса.

Для того чтобы открутить гайку оси, нужно вытащить шплинт. Только после этого откручиваем и снимаем колесо. Ось вместе с барабаном и тормозными колодками остается на месте. Во избежание потери гайки, накручиваем её обратно на ось.

Снятие колеса коляски мотоцикла ИЖ

Снятие ступичных подшипников

Само колесо разбираем в такой последовательности:

При помощи семейного ключа снимаем корпус сальника (в нём будет первая шайба), затем снимаем декоративную крышку, если она имеется

Левый подшипник впрессовывается через отверстие правого с помощью выколотки и молотка.

Выбиваем первый подшипник, затем переворачиваем колесо и выбиваем второй подшипник

Важный фактор при эксплуатации мотоцикла — нужно постоянно следить за натяжкой спиц, так как это является первой причиной быстрого износа ступичного подшипника. Подтяжку можно осуществлять без снятия колеса специальным ключом.

После того, как вы все разобрали, приступайте к чистке всех частей, которые были сняты, кроме старых ненужных подшипников (их можно отложить в сторону или просто выбросить). Следует тщательно протереть все посадочные места и не допускать в последующей сборке попадания грязи, пыли, так как это повлечет за собой ускоренный процесс износа деталей.

Установка ступичных подшипников

Запрессовывание подшипников производится в обратной последовательности, но здесь есть свои нюансы. Действовать нужно более ответственно, так как работоспособность и долговечность будет зависеть от того, насколько вы все сделаете правильно.

ставим правый подшипник (предварительно смазав его литолом-24);

Запрессовываем первый подшипник. Для этого кладём на него сверху старый ненужный подшипник и аккуратно бьём по нему молотком (как на рис. ниже)

С обратной стороны колеса вставляем распорную втулку

ставим левый подшипник, также хорошо смазываем;

Процесс запрессовки новых подшипников

ставим шайбу ступицы и стопорим ее, ставим стопорное кольцо;

ставим декоративную крышку и шайбу;
ставим сальники;
закручиваем корпус сальника.

После того, как подшипники на месте, переходим к заключающему процессу.

Установка колеса на место

От последствия данной операции зависит, сколько раз вы будете крутить гайки. Как правило, все спешат затянуть тормозной барабан — этого делать не стоит.

Так вот, первым делом, конечно же, заводим наше колесо в барабан, затем болтом нужно попасть во все нужные отверстия и подтянуть гайкой. Теперь приступаем к натяжению цепи специальными натяжными болтами. Она не должна быть сильно перетянута, но и послаблена тоже, так как будет быстро растягиваться и в конце концов может слететь на ходу. Удостоверившись, что цепь натянута правильно и колесо стоит ровно (смотрите соответственно подвески), приступайте к затяжке барабана, затем затягивайте колесо. Ну и самый последний момент — ставите сиденье, не забывая подключить проводку, и снимаете мотоцикл с подножки.

На этом ваш ремонт окончен. При всем этом не забывайте следить за натяжкой спиц и не допускайте, чтобы колесо было спущено.

Глубоко не вдаваясь в технические тонкости изготовления и маркировки этой распространенной и широко применяемой в мотоциклах детали, хочу дать в этой заметке несколько практических советов по диагностике, выбору и замене подшипников ступицы и рулевой колонки мотоцикла.

В советское время я прочел в каком-то техническом журнале, что по качеству изготовления подшипников можно судить о качестве изготовления в стране изделий, практически в любой области промышленности. В России с этим всегда были проблемы, еще со времен СССР. Отечественные подшипники могут конкурировать по соотношению цена/качество только с худшими импортными аналогами, как правило, это китайские и итальянские изделия. Если этот подшипник стоит в бытовом вентиляторе, то, наверное, плевать какого он качества, лишь бы подешевле, но если он стоит в ступице колеса мотоцикла или в масляной помпе, или в вентиляторе охлаждения двигателя, то сэкономив на цене запчасти, вы рискуете потерять весь аппарат, я уж не говорю о том, что заклинившая ось ступицы может стоить вам жизни.
Поэтому, совет первый: не ставьте в импортную мототехнику ни российские ни китайские подшипники, не жмитесь на расходники.

В мире есть несколько явных лидеров в области изготовления подшипников, это SKF, NSK, Koyo, NTN,NMB, Timken, NTN, FAG, INA, Nachi и Torrington.

Они производят практически всю номенклатуру и делят, в разных долях, рынок Америки и Европы. Заводы этих компаний находятся в разных странах, в том числе и в Восточной Европе, но качество продукции, невзирая на страну изготовления, всегда на высоте. В японских мотоциклах используют подшипники Nachi, NTN или Koyo. Если вы будете заказывать подшипник для японского мотоцикла по оригинальному номеру детали (part number), то, скорее всего, на нем будет стоять маркировка одной из этих фирм. Немцы используют FAG или SKF. Американцы, как правило, Timken.
Чтобы узнать номер и тип нужного вам подшипника (до разбора мотоцикла) придется порыться на форумах и в каталогах. Производители подшипников не дают информацию о применении по моделям мотоциклов, т.к. номенклатура чудовищно огромна, а область применения одного и того же подшипника чрезвычайна широка. Производители мотоциклов, как правило, также не указывают, какие подшипники они используют, в лучшем случае, заводской номер детали, по которому вы можете заказать только оригинал, таким образом, вас привязывают к дилерскому каталогу. В мотомастерской даже если знают, вряд ли скажут – информация стоит денег.
Поэтому, совет второй: хотите сэкономить деньги – потратьте время.

Существуют, так называемые “фирмы-упаковщики”, которые сами ничего не производят, а под своим брендом продают чужие изделия. Берут они, естественно, грамотным маркетингом (реклама в мотокаталогах и на мотосайтах) и удобством для клиента, подшипники продаются наборами, сразу на переднее и на заднее колесо, на упаковке написано для какой модели мотоцикла они предназначены. Все это очень удобно, только вот предлагают они в основном дешевые китайские детали (см. совет первый).
В странах развитого капитализма диагностика подшипников – это отдельная услуга, за которую с вас обязательно возьмут отдельные деньги. В нашей душевной стране, как правило, диагностика подшипников входит в стоимость шиномонтажа, что логично, так как колесо все равно снято. Пользуйтесь этим! Попросите механика обратить внимание на состояние ступицы, и рулевой колонки, в конце концов сами проверьте!
Если подшипники только начали “подходить к концу”, вы вряд ли поймете, что что-то не так. Мощности двигателя хватит чтобы прокрутить колеса вообще без подшипников! Поэтому оценить их состояние можно только на снятом колесе!

Диагностику подшипников ступицы проще всего проводить на ручном балансировочном стенде. Это такая небольшая П-образная стоечка с осью наверху. На этой оси закрепляется и прокручивается снятое колесо. Пока колесо крутится, придержите ось рукой, таким образом, колесо продолжит вращаться на собственных подшипниках, и вы сразу сможете оценить их состояние. Если вам не удастся удержать ось пальцами, значит подшипники клинит, если вы почувствуете характерное биение, значит подшипник разбит, если почувствуете периодическое заклинивание, значит на обойме подшипника уже образовался “отпечаток” (ямка), что очень скоро приведет к выходу его из строя. Как видите, ничего сложного! Максимум – испачкаете два пальца на руке. При отсутствии ручного балансировочного стенда можно пальцем покрутить подшипник в колесе, если он клинит или болтается, вы это почувствуете, хотя и не так очевидно и наглядно.
Состояние подшипников рулевой колонки можно проверить следующим образом: вывесить переднее колесо, используя центральную подножку или домкрат под раму, взяться руками за нижние концы передней вилки (там, где проходит ось переднего колеса) и покачать вперед-назад. Если в рулевой колонке ощущается люфт, значит, есть проблема. Можно, взявшись за руль (на вывешенном мотоцикле), используя небольшое усилие, буквально, двумя пальцами, повернуть его из одного крайнего положения в другое. Руль должен поворачиваться плавно, без западаний и закусывания, но при этом не болтаться. Если в каком-то положении, как правило, в центральном, руль постоянно тормозит (западает) и требуется большее усилие, чтобы повернуть его дальше, значит, на обоймах подшипников есть отпечаток, и руль “пытается вернуться” в это положение.
Диагностика нужна для того, чтобы устранить проблему в самом начале ее зарождения. Грубо говоря, если харкаете кровью, флюораграфию можно уже и не делать. Если подшипник тотально клинит или он уже развалился, то диагностировать тут нечего, ставим новый.
Чем грозит износ подшипника ступицы? Колесу тяжелее прокрутиться на оси, ступица греется, расход топлива увеличивается, колесо люфтит и т.д.
Поэтому совет третий: не доводите проблему до острой фазы. Вовремя замененная деталь сэкономит вам время и деньги в будущем.

Замена подшипников ступицы может вызвать затруднения, если у вас нет соответствующего инструмента и навыка. Сама по себе схема простая: вынимаем пыльник ступицы, выбиваем старый подшипник, запрессовываем новый подшипник, ставим на место пыльник. С пыльником проблем не возникнет, он вынимается плоской отверткой, главное его не порвать. А вот демонтаж старого подшипника лучше производить с помощью специального съемника, это обратный молоток с набором накручивающихся насадок под разные диаметры внутреннего отверстия подшипника. Если такого инструмента у вас нет, то подшипник можно выбить с помощью выколотки и молотка. Кладете колесо на старую покрышку, засовываете выколотку в отверстие ступицы (через верхний подшипник и втулку ступицы), “нащупываете” край внешней обоймы нижнего подшипника и аккуратно по кругу его выбиваете. Выбивать подшипник нужно ТОЛЬКО по внешней обойме! Выбив один подшипник, второй демонтировать будет легче, внутренняя втулка выпадет и появиться больше пространства для маневра. Установка нового подшипника производиться также ТОЛЬКО по внешней обойме! Ставите старый подшипник на новый и постукивая молотком по внешней обойме старого подшипника, забиваете новый, когда новый подшипник будет утоплен в ступицу заподлицо, дальше забиваете его выколоткой по кругу, пока он не упрется в специальную полку. Какие неприятности поджидают вас на этом пути?
1. Внешняя обойма подшипника очень узкая, если выколотка соскользнет, вы повредите шарики подшипника или оставите задир на внутренней поверхности ступицы.
2. Перед тем как забивать второй подшипник, не забудьте поставить в ступицу внутреннюю втулку.
3. Перед установкой нового подшипника, выньте защиту шариков и проверьте, есть ли там смазка, если ее мало – добавьте.
4. После прочтения всего вышенаписанного посмотрите в зеркало, если выражение вашего лица скорее кислое, чем воодушевленное, то совет четвертый: доверьте эту операцию профессионалам.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подшипники колес требуют периодической замены и тщательной слежки за их состоянием, иначе они тупо развалятся. Причем, это сначала отразится на задних тормозах в мгновенном исчезновении колодок. Но если вы такой раздолбай, как я, например, и прощелкали момент, а от подшипника остался набор металлолома, то читайте и смотрите.

О том, что подшипники умерли, я знал достаточно давно, но мне не было до этого особого дела. Я знал, что в скоро пит будет разобран в ноль, полнейшая переборка предстоит всего и вся, так что докатывал, на чем есть.

Но когда начал разбирать, то был в обалдевшем состоянии от увиденного. Короче говоря, была внешняя обойма, которая сидела в ступице, сепаратор и внутренняя обойма, сидящая на оси. И все! Больше-то ничего не было, ни единого шарика:D

Все б, конечно, ничего, но подшипник-то теперь не выбить и не поддеть, ведь в ступице осталась только внешняя обойма.

Анкерные съемники – это, конечно, хорошо, но по-честному: у кого они есть?))

Выход из ситуации я нашел тот же, что и год назад с подшипником на маятнике) ВАРИМ!

Берем гайку, шайбу, да что угодно, хоть кочергу, и привариваем ее на пару точек к внутренней части обоймы. Таким образом, мы получаем плоскость, по которой мы можем ударить – и подшипник вылетит, как пробка! Греть ступицы в данном случае, чтобы вынуть подшипник, не нужно, сварка сама сделает свое дело)

В общем-то я приварил гайку и спокойнейшим образом вынул старый разбитый подшипник из ступицы)

На все про все потребовалось всего лишь 20 минут и никаких спец инструментов.

Вывод: случается всякое, сломаться может, что угодно. Данной статьей я показал, что все возможно починить, используя базовые инструменты и немного соображалки)))

Читайте также: