Как увеличить мощность генератора тойота

Обновлено: 03.07.2024

здравствуйте.
может немного не музыкально и более к спл. но и в SQ авто имеет место. кстати я теперь тоже знаю человека,который слушав музыку в пробке посадил свой аккумулятор до 9в =))))
та шо зацепило.. =)
итак расписывать много не буду.
-двигатель 3s-fe родной генератор заявленно производителем 50-80а.
подумав посчитав потребители и т.д. решил заменить. на более мощьный
купил от марка 1jz-fse . -130а так же заявленно производителем..
-еще немного пораскинув мозгами решил еще немного увеличить мощность генератора от 1жз на хх(холостой ход)путем перекидывания шкива на более меньшего(от родного гены 3с,благо вал одинакового диаметра)
после небольшой доробтки с помощью болгарки генератор от 1жз встал как литой..
-----замеры на акб.. при холодном пуске на родном генераторе
на холодную =14.4в после прогрева становится =13.8в.
после включени печка,света+туманки+2 увесилителя с неплохим аппетитом=13.3-4в хм.
-----генератор от 1жз с уменьшенным шкивом.
на холдную =14.3 после прогрева =14в
под нагрузкой печки,туманок,света и 2х усилителей так же=13.3-4в
вывод. ничего не понимаю. ну должно же напряжение быть в норме. хотя бы 14.2,но не ниже 14.
но когда стоит родной генератор при включенной музыке и светом на хх двигатель напряжен заметно сильней..и при включении допучтим дворников реакция двигателя на нагрузку очень заметна..
с генератором от 1жз не так. но все же..
мои выводы как "далекого" электрика . генератор от 1жз дает больше ампер,что чувствуется на работте двс авто при хх и включении доп источников питания,но напряжение падает так же как и на родном.
плюс довод к моим выводам то,что тестировал эти два генератора на стенде в сибстартере ..результат был таков что генератор от 1жз выдал на порядка 25а больше родного на одних оборотах!а же ему после еще и шкиф уменьшил!

вобщем кто что думает. а ведь еще сабового уселителя не стоит. =(

.
но напряжение падает так же как и на родном.
плюс довод к моим выводам то,что тестировал эти два генератора на стенде в сибстартере ..результат был таков что генератор от 1жз выдал на порядка 25а больше родного на одних оборотах!а же ему после еще и шкиф уменьшил!

Жаль блюз помер.

дык нифига не понимаю!!=)) как повысить напряжение??
неужели ток выносной РР и паяльник?
да, ампер генератор 1жз выдает поболее(что было доказано на стенде и собственные наблюдения на ДВС),но пугает одинаковое напряжение. вот беда.
не хочу покупать акб раз в 1.5-2 года.
да,жаль..до краха тему мусолил на блюзе. и в личку человек шесть написало что такая же ерунда.

А шкив привода генератора на коленвалу у 1жз, случайно, не большего диаметра, чем у 3S? А то может, перекидывая шкив генератора, ты просто вернул обороты в нормальное состояние?

Денис, продавай АГМ, ставь нормальный кислотник на 80 А/ч, и раз в 2-3 месяца снимай и заряжай его. И будет тебе счастье.

Диаметры шкивов и мощность генератора никак не влияют на напряжение на его клеммах! Заметь при 3000 или 6000 напряжение одинаковое (при полностью исправной системе)! Заслуга в том лежит на регуляторе напряжения который управляет током возбуждения генератора . чтобы изменить напряжение надо поднять ток возбуждения (опять таки диоды в схеме выпрямления в этой задаче не учавствуют)

Диаметры шкивов и мощность генератора никак не влияют на напряжение на его клеммах! Заметь при 3000 или 6000 напряжение одинаковое (при полностью исправной системе)! Заслуга в том лежит на регуляторе напряжения который управляет током возбуждения генератора . чтобы изменить напряжение надо поднять ток возбуждения (опять таки диоды в схеме выпрямления в этой задаче не учавствуют)

А шкив привода генератора на коленвалу у 1жз, случайно, не большего диаметра, чем у 3S? А то может, перекидывая шкив генератора, ты просто вернул обороты в нормальное состояние?

шкив от 1жз больше в диаметре на 4мм. он был снят и заменен на 3Совский для увеличения оборотов на хх..логично??

Денис, продавай АГМ, ставь нормальный кислотник на 80 А/ч, и раз в 2-3 месяца снимай и заряжай его. И будет тебе счастье.

больше интиресует делал ли кто выносной РР в японских авто??как где что и куда. вот это было бы шикарно..

тебе про шкив на ДВС говорили,(а не генератора) если он на 1jz больше чем на 3S то ты перекидыванием на генах, просто сделал генератору нормальные обороты. Да и не влияют они, только на ХХ, т.к. ток возбуждения на нижнем пределе регулятора.

за мозги двигателя опаски нет, что не поймут они 15-16В?

опять же провод от гены до аккума нужен на 120А, это 35-ку.

Кроме силового моста Ларионова в гене присутствуют ещё три диода именно от них и питается РР. Если последовательно к ним поставить ещё диод(пад ~0,5В, шоттка ~0,22) настолько же увеличится напруга на вых. гены.

А вообще, тема - "не было забот, да купила баба порося"

не допонял сначала. честно говоря упустил этот момент.
ну да ладно. и все же . КАК поднять напряжение в РР. КОТОРОЕ ЗАВИСИТ от ТЕмпературы самого генератора. в советские генераторы породают специальные 3х уровневые регуляторы..но у меня япошка блин. вот и интересно возможно ли это. внедрить выносной регулятор в мой генератор??

андрей ну дело принципа я же не смогу по ночам спать пока не решу эту проблему!!и ниче с этим не поделать.
жена довольна,любовницы нет,надо же восполнять недостаток секеса =)))))

С утра показывает напряжение 12,2-12,4В, хотя в роде как не дозаряжен, ставишь на зарядку, заряд не берет.

ты не понимаешь того момента, что генератор регулируется оборотами а не возбуждением. поднять возбуждение дальше некуда, оно уже максимальное. посмотр регулировочную характеристику генератора: кривая с резким наклоном. причём положение этой кривой подбирается так что при ХХ генератор практически не даёт тока. на простой в пробках автомобильные генераторы не проектируются. эмпирически принято, что доля ХХ в общем времени работы, скажем, не более 5 % суммарного времени работы двигателя. с учётом остановок на светофорах.
не думаю, чтобы на ХХ в генератор можно было бы "вдуть" повышенный ток возбуждения и получить желаемое напряжение. скорее всего якорь просто войдёт в насыщение. наверняка там конструктивно нет запаса по железу (зачем?!)
на генераторе на фишке отдельно вывод S есть? можно попробовать им поиграть

выход s??я не вкурсе,не особо в этом волоку..хотя с моим упорством думаю скоро наверстаю..объясните если можно.

ты не понимаешь того момента, что генератор регулируется оборотами а не возбуждением. поднять возбуждение дальше некуда, оно уже максимальное.

Так дай совет - "подать на обмотку возбуждения + и - от АБ", хотя только -, + там уже есть, а потом мы все узнаем всё про тебя, твою маму, ближайших родственников и соседей. :)))
Для Дениса: в таком включении гена и 70 и 80В выплюнет.

Так раньше было. Яповские гены с 80ых подобным заболеванием не страдают.

Можно. См. выше. РР - ключ, т.е.в данном случае регулирует длительность,а я(мы) "предлагаю":)) линейный режим.

без нагрузки 14.2-3
под нагрузкой 13.3
далее пол дня езды под капотом кипяток.
без нагрузки 13.7-8
под нагрукой 12.6-7

(штатный генератор на ХХ практически не даёт тока сверх собственных нужд системы управления двигателем: малейшая нагрузка (печка, фары, обогрев. даже без "музыки" в нашем понимании) - и заряда нет)

АКБ - химический источник тока. отдаваемый (и принимаемый) им ток зависит от скорости химических реакций протекающих в нём. а скорость реакций зависит от температуры самым непосредственным образом. химические реакции обратимые. при заряде ток "превращается" в "химические вещества", при разряде "вещества разлагаются", отдавая ток. на морозе, чтобы реакции протекали "веселее", для заряда требуется больше тока чем на жаре. соответственно напряжение надо подавать больше. на горячую батарею нельзя подавать большое напряжение: ток будет слишком большим, электролит будет кипеть, батарея быстро выйдет из строя. теория заряд/разряда свинцовых батарей хорошо проработана. тут исключительно компромиссная забота о скорости/полноте заряда - ресурсе.
в авто на холодную ток заряда принудительно делается больше исключительно для ускорения процесса зарядки после старта. на горячую заряд и так возьмётся хорошо. для этого там стоит датчик температуры. но для упрощения и удешевления этот датчик вместо встраивания в АКБ (что было бы логично) встроен в РР. по-идее надо измерять температуру объекта контроля (то есть непосредственно АКБ). а по факту меряют "как получится". ну так уж получается. подразумевается что температура под капотом за счёт интенсивного воздухообмена в среднем примерно одинакова.. зато "дёшва". ну и надёжно.

на генераторе кроме выходного силового штыря должна быть фишка с проводами. на тойоте там вполне может быть 3 провода. рядом на наклейке может быть изображение разъёма и подписано что-то примерно типа "IGN, S, L". так вот S это "SENSE" (SENSOR). давно (наверно с тех же самых 80-х годов) заметили, что если генератор со встроенным РР поддерживает неизменным (собственно, "Регулирует" в сокращении РР) напряжение на собственном силовом выводе, то из-за падения напряжения на соединительных проводах, АКБ получает недозаряд. поэтому стали делать выносной датчик напряжения. выносной датчик температуры сделать не смогли, а напряжения смогли. регулятор поддерживает неизменным напряжение именно на этом проводе S (в точке его подключения). поэтому точку подключения выбирают поближе к клемме АКБ. могли бы сделать и непосредственно на клемме (и такие варианты раньше были, делали), но чисто потребительски удобнее чтобы к клемме подходил всего 1 толстый провод, проще обслуживать. просто если к клемме подходит несколько проводов, то более тонкие (а для датчика толщина не нужна) просто отгнивают - а это уже аварийная ситуация, имижд фирмы. в твоём случае вполне вероятно будет обнаружить подключение провода S к толстому силовому проводу от генератора где-нибудь в районе непосредственно перед 100-амперным предохранителем в блоке предохранителей и реле (если расплетёшь косу).
вероятно, РР можно обмануть, искусственно занизив уровень напряжения на проводе S. поскольку этот провод всегда подключен к "+" силовому выводу (штырю) генератора, на нём всегда присутствует +12В (условно говоря), можешь снять фишку с генератора и убедиться в этом, там всегда есть +. то есть это вход высокоомный (потребляемый ток очень мал) (для минимизации разряда АКБ, чтобы придя на стоянку и через пол-года машина могла завестись). можно попробовать сварганить простейший делитель с тем расчётом чтобы РР видел напряжение "немножко меньше" чем это есть на самом деле.
как то раз у меня был опыт в создании спортивного автомобиля (на базе агрегатов тойоты). поскольку спортивный авто больше стоит чем ездит, я этот провод S - чтобы зря не разряжал АКБ - соединил с проводом IGN (зажигание). чтобы генератор типа видел напругу в сети только при включении зажигания и всё время пока оно включено (а зачем больше?!). наверное так делать нельзя. у меня тогда было напряжение в сети где-то 15-16 вольт, аккумулятор перезаряжался и кипел (от брызг покрылся плёнкой кислоты). правда, там и АКБ был самый маленький лишь бы только стартер запускался. и режим работы кратковременный. то есть как бы пофиг. может даже генератор был несправен. на самом деле там всем это было пофиг, главное что заряд был. а управляющей электронике пофиг. от 16 вольт форсунки даже лучше работают. то есть я хочу сказать что если экспериментировать с проводом S, то полностью его отключать наверное нельзя (если отключить - напряжение подскочит до максимально возможного). если штатно он подключен постоянно - значит так и надо. вполне может быть что в РР встроена и другая "умная электроника" кроме термокомпенсации (датчика температуры). что если при включении зажигания (появлении напряжения на проводе IGN) она прочухает, что на проводе S напруги нет, то как бы уходит в аварийный режим и включает возбуждение на максимум). вот пусть там доли секунды, а всё равно успевает прочухать. наверное напряжение на провод S должно быть подано ДО подачи напряжения на провод IGN, наверное это важно. в общем надо пробовать. я всего лишь рассказываю как было у меня.

С ростом количества потребителей возникают и проблемы с постоянным недозарядом аккумуляторов и просадками в электросети. Штатного генератора мощностью в 80А катастрофически не хватает.
Решений этой проблемы несколько:
1) не использовать дополнительные приборы
2) периодически ставить аккумы на подзаряд
3) заменить генератор на более мощный

Первые два варианта не для меня, отказываться от лебедок, доп света я точно не буду. Природная лень тож против танцев с зарядным устройством и аккумуляторами. Идем по третьему пути.

Модельный ряд автомобилей тойота очень широк и на них стоят генераторы мощностью от 40А до 150А. 150-ки достаточно редкие и дорогие, поэтому покупаю и ставлю генератор от тойоты марк-2 с мотором 1jz-fse мощностью 130А. Оригинальный номер 27060-46320. Лишние 50А будут совсем не лишними в борт сети ;)

Слева 130А, справа 100А от 1G-FE. Штатного, для сравнения, к сожалению, нет.

Разница в размерах со штатным не велика, но, все же, 130-ка немного больше.
Крепления эдентичные, требуется только не большая доработка натяжной планки и замена ремней на более длинные.

С родного генератора снимаю шкив и ставлю на 130-ку. С заменой никаких сложностей, один открутил, другой прикрутил.

Натяжная планка немного дорабатывается. Верхнее ухо спиливаю и срезаю верхнюю кромку, иначе планка будет упираться в кронштейн компрессора кондея.

Слегка меняется форма планки

Генератор занимает свое новое место жительства. Штатная трех контактная фишка не требует замены. Силовой кабель от генератора до аккумов желательно заменить на более толстый. При максимальной нагрузке он начинает греться.

На натяжной планке вместо прежнего болта теперь используется болт и гайка, резьбы в верхнем кронштейне генератора нет.

Ремни куплены длинной 103 см в отличии от родных ремней 100 см.

Таких генераторов на дизельные моторы установил уже несколько штук, все хозяева тех авто довольны.

Как поднять мощность генератора ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Тюнинг

Народ сам я не электрик но хочется узнать можно ли как-то самому повысить мощность генератора на 3 ст

Профессия: Радиоинженер Откуда: Минеральные Воды Авто: Toyota Town Ace, 1991, 2CT, 4WD, МКПП Возраст: 48

Где то на просторах форума была тема .Генератор вместо кондиционера.Там вместо компрессора ставили генератор с ваза на 100а.И не сложно. шкив лишний на кв есть, натяжка ремня есть.Пробуй раскажишь народу что получилось.

Если потребители штатные то хватает мощьности. А если дополнителные акумулятор ,преобразователь,Музыка .то маловато будет.

Музыка кушает много,

михалыч- михалыч: ↑ 18 авг 2017, 11:22 Где то на просторах форума была тема .Генератор вместо кондиционера.Там вместо компрессора ставили генератор с ваза на 100а.И не сложно. шкив лишний на кв есть, натяжка ремня есть.Пробуй раскажишь народу что получилось.

Ага. А в розетке 2 провода и напруга 220В. Значит на каждом проводе по 110 =)

Детей: 2 Профессия: Электрик Откуда: Санкт-Петербург Авто: Toyota Lite-Ace 1987 г.р. CM40GXL 4WD, 5L на ручке, 235\75-15 и лебеда Возраст: 44

О, а я то не знал, ездил на 90 Амперном гене Бош (только честных 90А, а не ВАЗовские 100 ) с двумя АКБ по 75 Ампер\час и лебедкой что жрет до 300 Ампер. И ничего, хватало. А тут музыку включил и без АКБ остался

Эти китайские обрубленные магнитолы стока жрут,стока жрут =)) а тут диоды перепаял и пол-города на холостых оборотах питать можно =))

Шурик1985 , Как вариант .поставь шкив меньшего диаметра на генератор.. поднимутся обороты генератора. Мощность не поднимется в целом.. но по крайней мере на холостых будет больше отдачи. Если хочешь ставить дополнительный.. то вот самый подходящий..но только 28 вольтовый он..Генератор Дон (СМД-23, СМД-24, СМД-31) Г1000В.05.1 (28В/1кВт), тоже в планах поставить его как дополнительный.

HiAce 92, LH107, 3L, АКПП 4WD super custom, кофеварка. HiAce 2003, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime
流れる水の上に数字を書くよりも役に立たない、馬鹿よりも危険な敵はありません。裸の男が何かを失うケースは一度もありませんでした。

Киловат. Вы им что то варить на выезде собрались? Или резать? Боюсь мощность тауновского мотора чуть чуть до комбайновского не дотягивает =)) совсем чуть чуть =))

Детей: 4 Профессия: Сейчас сварщик. Откуда: Кыштым. Челябинская обл. Авто: Toyota lite ace, YM-40, 91 гв АКПП 3Y-Е Возраст: 37

Кондер на пару фарад решит все проблемы с питанием, если музыка ест много
По факту вытянуть с обмотки генератора еще несколько ампер можно, поставив еще 4 быстропереключающихся (защитных) диода. Синусоида выходящая с обмотки генератора имеет форму половинки ротора. А мост оборудован обычными мощными диодами, у которых в момент перехода полярности есть некоторое состояние, при котором диод УЖЕ не пропускает в прямой, но ЕЩЕ не пропускает в обратной проводимости. Вот этот кусочек и можно выгрызть из так называемого ресурса, ничего при этом не теряя. Даже помех в бортсети станет меньше, и нагрев диодов основных тоже будет меньше. Но рассчитывать на хорошую прибавку не стоит - даже современные авто не все оборудованы этими диодами в мостах, значит сильно смысла нет

YM-40, 3Y-Е--->4Y-E (vems 3.3 -->bosch m1.5.4.), Digitronik-Lovato EasyFast 3D, Бинар 5Б, Планар 44б
Будьте последовательны.

Те, кто читал предыдущую запись, помнят о моей бредовой идее, касательно увеличения мощности генератора.

Итак, начну по порядку:

Был у меня второй генератор (ну, кто следит за БЖ, даже помнит), но он такой же 100-амперный. И купил я ему мост диодный 150 амперный и не стал он от того выдавать больше, что не удивительно =)

И вот, в один прекрасный день я подумал, что не в мосту ведь дело, поеду по специалистам генераторным прокачусь, уж они-то точно знают, что поменять в генераторе, что бы его, так скажем, "разогнать" не установкой меньшего шкива для оборотов гены на холостом ходу, а реально увеличить мощность агрегата. Знаете, что я услышал? А вот что:
1. Мы этим вообще не занимаемся
2. В свой генератор ты ничего другого не поставишь, ищи генератор мощнее, подходящий по креплениям.
3. Тебе точно не подойдут запчасти от других генераторов — это все не будет работать
4. Покупай мехман, колхозь крепления и слушай музыку (вот этот пункт просто во-первых дорогой, во-вторых крепления не сделают так, что бы не дать перекос шкива, будет мучиться то ремень то подшипник, да и дорого эти ваши мехманы. )
А вообще, подозрительная категоричность, не правда ли? Думаю, ах вы ж негодяи, скрываете что-то от меня, ну полез окейгуглить. И правда, информации я не обнаружил, вообще не наткнулся что бы кто-то занимался такой ерундой. У всех одно решение — более мощный генератор встающий БОЛТ ОН. А как же романтика? Как же колхоз? Эх. Ладно, думаю, пойдем другим путем…

Дальше окейгугль сводился к тому, что бы определить визуальное сходство и отличия генераторов, предназначенных для различных марок автомобилей (например на вольвах мерсах и бмв очень много 180 амперных генераторов, а на тойотах и хондах, к примеру, генераторы слабенькие до 130А, если не ошибаюсь и то особо ничего не нашел — ну не богатые электроникой эти машины…) Визуальный осмотр определил невозможность применения генераторов от бмв вольвы мерса вагов ко мне. Это был бы жуть колхоз с регулятором (мозги то у нас должны его видеть, я ранее описывал), да и были сомнения относительно того, что корпус налезет, зато японские генераторы очень были похожи между собой, в частности у лексуса даже разъём регулятора идентичный.

А лексус — это что? Правильно! Это японец, который, хоть как-то напичкан электроникой. Думаю, "ВОТ ОНА — РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ"… Начинаю перебирать генераторы от лексусов, сначала выясняя ампераж, потом изучая фотографии на предмет возможности извлечения кишков с целью установки в мой корпус.

Как я уже говорил, от лексуса LS460 генератор 180 ампер визуально был схож на 100%. Я уже было чуть его не заказал, но повезло найти его в наличии и определить, что диаметр его статора больше примерно на 1см, что подразумевало невозможность размещения этого статора в мой корпус. В целом, действительно повезло, я чуть на заказал это чудо за 14тыс, которое бы потом пришлось колхозить не пойми как.

Я не сдавался, ночей много — сон не идет. Наткнулся на генератор от лексус gs 300. 150 ампер, визуальная идентичность, соответствие регулятора…

Номер гены если кому надо, хотя на разборах проще по модели авто, а за новый такой, екзист отел бы получить 138 тыс, что весьма сомнительно =)

Начал искать, нашел на разборе, разбиралась нерастаможенная машина, несколько лет стояла на штрафке. В общем померил, всё подходит.

Взял, поехал проверять на стенде. Сказали, что всё норм. Разобрали, крепления (ну я же уже профессионал и был уверен в успешной сборке) к удивлению сотрудника гур-сервиса (занимаются у нас ремонтом гур, стартеров, генераторов), который согласился проводить операцию по пересадке органов под моим чутким руководством, подошли идеально, но тут был первый "затык". Дело в том, что диаметр шкива нашего генератора на 5мм больше, чем диаметр обгонной муфты (кстати, вклинившей на этом генераторе, т. к. долго стояла машина), и я, побоявшись недокручивать гену, решил ставить эту вклинившую обгонку, но с ней была еще одна проблема — она была чуть-чуть поведенная. Перебрали еще пару-тройку бэушных — такие же. Мне говорят: "якорь кривой, видать". Но я же говорил, что сдаваться не планировал, так вот, взяли новую обгонку, прикрутили — идеал, да еще и блестит, как яйца у соседского кота, которого миновала участь кастратов =) Со сборкой проблем других не было, забрал генератор…

Вот такая новая обгонная муфта (старую забыл сфоткать, она, кстати, длинная и у меня было переживание, что может до бачка гура дотянуться =)

Едем дальше. Вечером снимаю родной генератор, ставлю этот — все работает (не удивительно, мы и на стенде проверяли после сборки). Врубаю жесткий трек, выкручиваю громкость и… Сначала держало, потом пошел просад, а обратно напряжение не поднялось, гена загудел… Собрал инструменты, поехал домой, пока ехал, гена нагрелся, как утюг. Я в депрессии, на улице темно, гена горячий. Отвлекся пивом, утром пошел снимать.
Подозревал я диодный мост (уж очень они родные не внушительно выглядят), а у меня, как вы помните есть 150 амперный мост с разобранного генератора. После разборки на мосту сразу обнаружил два выбитых диода (оторвались)… Снял, разобрал остальное — запереживал, что со статором что-то не так, ведь ехал с убитым гудящим геной… А пробником его не проверишь. Тут, кстати, я и определил отличия статоров (пока перебирали накануне, я не обратил внимания).

Визуально одинаковый, даже провод мне показался идентичным, но с другой схемой соединения был статор от лексуса, чем и было обусловлено различие в прозвонке пробником

Позвонил туда, где накануне перебирали, меня успокоили, мол норм все, что по разному звенят, главное что б на корпус не звонились, порекомендовали поставить мост, раз он у меня есть, и проверить на машине, если уж не работает, то привозить. Так и сделал. Собрал, поставил — работает.

Осталось две проблемы:
1. Из-за разницы в диаметрах шкивов мне теперь нужен ремень короче (7pk1740). Метка натяжителя указывает в самый край границы допуска растяжения ремня.
2. На улице невообразимая жара. Гена на прогретую больше 13.3 — 13. 4 не хочет качать, видимо аккумы бережет. Жду что бы остыла улица, проверю. Если что, заменю регулятор. Нагрузку гена теперь однозначно держит, а разница в показаниях бортового и усилкового вольтметров намекает, что смогу побольше навалить басухи, если доложу еще протяжку =)
Update: регулятор поставил родной аккордовский.
Короче говоря, наблюдаю.
И еще, если кому надо, у меня теперь статор и якорь есть от нашего гены, а также выносной трехуровневый регулятор с уже переделанными щетками, как есть и регулятор транспо с пробегом 50км) Если у кого что приехало, пишите договоримся =) Ну и корпус гены от лексус GS300 ))

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ MPR

В общем специально выношу в отдельную тему что бы не рылись долго.
Предыстория:
Заметил что снизилась эффективность зарядки, значитца пришлось закупиться ремкомплектом для генератора и убить пол дня в выходные.
При вскрытии подопытного кролика выяснилось что генератор 4х фазный, а при тщательном осмотре блока диодов обнаружилось что блок выпрямителя 3х фазный. Как результат одна из обмоток висит в воздухе и в работе участия не принимает. Штатная мощность генератора 800 ватт, всем известно что на туриках и дизелях гена мощнее, а значит можно взять блок выпрямителей и регулятор с более мощной версии и поставить. Фоток не выкладываю, там смотреть нечего, просто посмотрите внимательно на фотки блока выпрямителей, на нем видно что двух диодов не хватает.

На сколько известно там три конца и одно соеденение всех обмоток в одну цепь. имеет ли смысл вешать на него пару диодов?! Мне кажеться нет. помоему че турбо че атмо диодный мост тот же.

@ MPR

Поясняю для далеких от паяльника и не доверчивых, количество фаз в генераторе напрямую определяет снимаемую мощность, если три фазы = 800 ватт то четыре фазы = 1066 ватт. В наше время когда мы активно насыщаем салон электроникой от навигашки до ноутбука лишние 250 Ватт уже нифига не лишние.
Теперь по железу:
как и многие запасные части генератор состоит из нескольких унифицированных частей, скажем часть стартора с обмотками унифицирована ииспользуется для выпуска двух (как минимум) видов генераторов
800 Вт для атмоджея
1000 Вт для турбоджея.
Различие этих генераторов только в диодном мосту (возможно еще в регуляторе, нужно уточнять) который в случае 800 Вт не имеет одной фазы, а это в свою очередь значит что две обмотки в генераторе остаются недонагружены и генератор не используется на полную мощность. Что в свою очередь позволяет в случае сгорания одной из обмоток генератора перекомутировать клеммы и восстановить работу без перемотки. Исправлено, реально только в случае если обмотки включены не "звездой"

Читайте также: