Как устранить пробои задней подвески тойота рав 4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

Весна как обычно началась с ревизии подвески. Подвеска на рафчике дорогая, половина сайлентблоков меняется в сборе с рычагами\тягами, а из-за того, что подвеска рычажная, сайлентблоков достаточно много, что значительно удорожает ремонт. По логике такая подвеска должна быть жутко надежная, типа сделал и 5 лет будешь ездить :))) За надежность пока не скажу, а вот ценник нормальный. Но как всегда, есть такие компании как Точка опоры, которые делают сайлентблоки из полиуретана, которые можно впресовывать вместо родных. Сайлентблок от точки опоры стоит 500р, в то время как весь рычаг стоит 5000р, + работа 1000р, экономия 3500р с одного рычага :)))) Вообще рекомендую ставить втулки стабилизатора и сайлентблоки из полиуретана, на них дают год гарантии, и судя по моему предыдущему опыту ездят они практически вечно :))) Ревизия подвески: замена задних тяг, сайлентблоков в рычагах, втулок стабилизатора спереди + опора стойки обошлось примерное в 10 000р, надеюсь лет на 5 хватит :)))) Особых изменений в езде не почувствовал, даже приходила мысль, что меня развели :))) Но потом подумал, что машине все таки 7 лет, в течении которых никто ничего не менял, поэтому поменяю и дальше посмотрим :)))

Самая прикольная новость, что машина без кардана может передвигаться, сняв кардан в сто за 250р (2 болта и 8 гаек), я загрузил его в машину и повез в ремонт :))) Делали пару дней, но за эти пару дней мне понравилось гораздо больше ездить без кардана, динамика и отзывчивость выросла, машина стала переднеприводной. Поэтому проехал без кардана почти месяц, обратно пока не ставлю, т.к. в городе потребности в полном приводе нет. Разница в расходе составила 2л. С карданом расход был 14,5л\100км, без кардана расход составил 12,5л\100км. С разговором с карданщиками, они сказали, что многие на лето кардан снимают :))) По сути, снятый кардан бережет раздатку и задний редуктор, т.к. они работают без кардана вхолостую, без нагрузки. Раньше, на непрогретой машине, когда трогался в горочку с вывернутым рулем, постоянно появлялась сильная вибрация, со снятием кардана она ушла :))) Видимо в виде бонуса :)))

И напоследок несколько фотографий про геометрическую проходимость. Проходимость достойная, расстояние до порогов и пластика 25-30см, самая нижняя точка (рычаги и труба) 20см. На фотографиях все видно.

Серега36

Старожил

Цитата

А как вы предлагаете оценить вашу проблему? Как мы можем соотнести уровень шума в вашем авто в сравнении со своим? Только на слух, но здесь это невозможно сделать

Попробуйте проехать по трамвайным путям поперек с разумной скоростью, а не переползать их. Если проблема есть, она даст о себе знать заметным стуком задней подвески.
P.S. В салоне должна быть тихо (без музыки). Хотя я и с музыкой удар слышу.

voffka37

Мне кажется речь идёт о "пробоях" задней подвески. Это нормальное явление для всех японских машин в разной степени проявляющееся от модели к модели. Да, задние стойки на RAV-е так сконструированы, что на неровностях типа "трамвайные пути" мы слышим "пробои". ОД тут не причём. Ход задней подвески я бы назвал дифференцированным, т.е. при небольшом и нерезком сжатии стойка работает в стандартном режиме (к чему вы привыкли на предыдущей машине), но тут автомобиль выше и тяжелее и с подвеской более "мягкой" на поворотах была бы вероятность просто перевернуться. На Митсубиси Паджеро подвеска просто жёсткая, всегда на любых неровностях. Инженеры предоставили нам ощущать бо"льший комфорт на небольших неровностях. ЭТО НЕ СЕДАН и с некоторыми неудобствами приходится мириться. Заострите внимание лучше на преимуществах этой машины и всё будет в порядке.

Друзья! При поездке на море (трасса м60 Уссури) при загрузке 4 человека и немного барахла на Vanguarde 2010 г.в., 2.4, передний привод, сильно на кочках пробивало подвеску. думаю, может дело в пружинах? Решится ли вопрос заменой пружин на какие-нибудь усиленные?

вообще если это длинный кузов, там и так стоят самые мощные пружины из всей линейки

Пробивало, когда кузов опускался, подпрыгнув на кочке, или качнувшись на ямке. Я поискал, и узнал, что усиленных штатных пружин не бывает. Может просто родные уставшие? Хотя пробег всего 37 т.км и состояние салона идеальное. Не похоже, что на нём грузы возили или толпы людей.

Пробивало, когда кузов опускался, подпрыгнув на кочке, или качнувшись на ямке. Я поискал, и узнал, что усиленных штатных пружин не бывает. Может просто родные уставшие? Хотя пробег всего 37 т.км и состояние салона идеальное. Не похоже, что на нём грузы возили или толпы людей.

Добрый день!И у меня пробивает ,но только левую сторону. ( Тойота Вангард 2009 г.в.пер.привод)Говорят из за пружин( усталые) Какие то проставки ставят?

Кау сделать это валкое и раскачивающееся на кочках корыто более жестким?
или всем нравится эта "плавность" хода?

Жирный +. Кстати автор не ответил на вопрос про направление пробоя. Толи пробой толи отбой на вылет штока не понятно. Многие путают эти понятия. При этом для диагноза это очень важно. Если сами не хотят вникнуть в проблему, то что тут говорить

пробой "на отбой" это следствие короткоходности подвески
лечится заменой с/б задних продольных рычагов на модернизированные
в период гарантии меняли всем желающим по сервисному бюллетеню
с мая 2014г идут исправленные рычаги от NX, которые в рамках обратной унификации подходят на всё 3-е поколение и на 4-е до мая 2014
на NX они стоЯт изначально, само собой :)

я, например, потерпел почти до конца гарантии и поменял - теперь имею бесплатно новые детали

Всем привет! Не нравится работа задней подвески на Раве 2015 , пробивает зад на лежачих полицейских на скорости выше 40 км/ч и довольно часто вывешиваются задние колеса. Думаю проблема решаема заменой амортизаторов на более длинные и возможно более жесткие. Не было ли у кого опыта подбора таких амортизаторов ?

Ещё лет 5 назад посоветовал бы Koni (пользовал спорт. вариант с регулировкой жёсткости, за 10 лет откатал 4 комплекта на разных машинах), но сейчас цены на них взлетели вдвое, а качество почти настолько же упало. Поищи информацию и отзывы о чём-нибудь подобном.

Цена вторична, важен именно результат, даже если их и раз в пару лет прийдется поменять. Koni какой серии порекомендуете, FSD или Heavy Truck ?

У меня были Heavy Truck. На них по любым дорогам, любой поворот машина шла как приклеенная к дороге. Единственный минус - в сильные морозы надо избегать резких ударов на сжатие, как минимум, начинают сопливить. И они неразборные, картриджи не меняются. В гараже лежат 2 пробитых задних от I поколения, не могу найти кто ремонтирует.

это не аморты виноваты в буханьи задней подвески , на сколько знаю это продольные дорестайловые рычаги , а точнее большие сайленты "с пропилом" есть тема на рав4

У меня 2015 год выпуска , там уже правильные сайлентблоки в рычагах. Пробой подвески идёт явно из за короткого хода амортизатора.

Если бы был короткий ход, пробивало бы независимо от времени года, а кроме сильных холодов (после -25) такого не было.
Как попаду в гараж, ради интереса сделаю замеры хода у оригинала и коней.

Да, разница в длине очень интересна. Пробивает на лежачих полицейских независимо от температуры при быстром их прохождении. Ну а легкое вывешивание ощущаю при каждом спуске по грунтовке к гаражу.

Если бы был короткий ход, пробивало бы независимо от времени года, а кроме сильных холодов (после -25) такого не было.
Как попаду в гараж, ради интереса сделаю замеры хода у оригинала и коней.

У них разница в диаметре (почти в 2 раза) рабочих цилиндров, и соответственно, объёме рабочей жидкости.
+ разница в самой конструкции амортизаторов.

У них разница в диаметре (почти в 2 раза) рабочих цилиндров, и соответственно, объёме рабочей жидкости.
+ разница в самой конструкции амортизаторов.

Зависит от стиля вождения. Если не скакать по поребрикам, прослужат долго.
Бывало по лесам/полям/бездорожью попадал в ямы с диагональным перекосом кузова, случался и полный выход штоков.
Повторюсь, летом они выдерживали жёсткую эксплуатацию, а в сильные морозы газ замерзал, появлялась сопливость и со временем течь масла.

Тоже сделал свой вывод - убивает амортизаторы в первую очередь сильный мороз или не очень сильный + много колдобин.

За II, III и IV поколения не скажу, на I передние Koni ходили от 3 до 6 месяцев ( в летнее время), взято не с потолка - результат с трёх (!) RAVов.
Я после той истории вернул родные штатные на место и они ходили ещё 7,5 лет без нареканий.
Задние менялись оба за 1 час с перекуром.
judgeru, зимой осторожней на кочках и ямах, Koni хоть и Heavy, газ зимой застывает.

За II, III и IV поколения не скажу, на I передние Koni ходили от 3 до 6 месяцев ( в летнее время), взято не с потолка - результат с трёх (!) RAVов.
Я после той истории вернул родные штатные на место и они ходили ещё 7,5 лет без нареканий.
Задние менялись оба за 1 час с перекуром.
judgeru, зимой осторожней на кочках и ямах, Koni хоть и Heavy, газ зимой застывает.

Всем привет. Приобрел рав4 2016 года, американец, после легкого повреждегия заднего бампера, 2,5, бензин, пробег при покупке был 5000 км, полный привод. При езде после покупки по неровной дороге, переезд через трамвайные рельсы чувствуется глухой удар задней подвески, был на Сто ничего не нашли, поменял стойки задние на новые Куяба, результата нет, поставил маркер на отбойник и проехал км 10, заглянул еще раз на отбойник и увидел следы ударов. сделал вывод, что удары глухие идут от отбойника при проседании кузова. Поставил автобаферы в пружины, удары стали явно тише, но на острых ямах явно ощущались. Явно неисправность напрашивалась на слабые пружины, адаптированные к аиериканским дорогам. Вопрос: слабые пружины- это болезнь американцев или лечится заменой пружин с европейцев. Не хочется попадать на пружины, если эффект будет тот же. Кто сталкивался с такой проблемой или подскажет выход? Спасибо.

Все пружины (перед/зад) идут разной степени жёсткости и маркируются соответственно. В своё время брал Каябу повышенной жёсткости, менял все 4. Кузов сразу поднялся, пробои исчезли, начали появляться через 3 года лишь при полной загрузке.

Задняя подвеска на РАВ 4 состоит из рычагов, дополненных пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Конструкция обеспечивает стабильность траектории и улучшение управляемости. Конфигурация деталей и взаимное расположение элементов зависят от поколения кроссовера, что следует учитывать при подборе комплектующих для ремонта.

Задняя подвеска состоит из рычагов и стабилизатора.

Задняя подвеска Toyota RAV4

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
продольные штампованные пластины;
гидравлические телескопические амортизаторы;
цилиндрические пружины с опорными площадками;
резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
развальные тяги;
верхние поперечные штанги;
стабилизатор со стойками;
кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
крепежные элементы.

Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Читайте также: