Как смазать шкворня на газели

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Когда у моего отца была 31029, он мазал шкворня кажые 5000 км. (за год машина накатывал около 15-20 тыс. км)

Я как-то начинаю чувствовать этот момент, когда надо мазнуть, ибо руль становится заметно тяжелее. Ну где-то и получается раз в 300 км в среднем.

Когда у моего отца была 31029, он мазал шкворня кажые 5000 км. (за год машина накатывал около 15-20 тыс. км)

Примерно раз в месяц,полтора. За километражем не слежу,как то чувствуешь
костями. В сырую погоду чаще,в сухую реже. 500-800 км получается примерно.
Зимой трансмиссионкой,летом Нигролом.

Что-то многие очень часто мажут. Я в день иногда по 700 и больше километров проезжаю.
По теме: мажу один раз в месяц или в 2000 км, если в месяц прохожу больше.

в мокрую погоду желательно почаще шприцевать лично я шприцую в мокрую погоду раз в 2 недели гдето что приблизительно соответствует 1,5 тыщ км в сухую пореже около месяца около 2,5 тыщ км и все время трансмиссионкой, а если менял масло в коробке, то отработкой

Климат, пробег, состояние подвески, условие дорожного покрытия и выбор смазки.
Когда у мня шкворня была, я сам начинал чувствовать когда пора мазать.

У одного мужика по телеку видал, как у него в машине встроен привод смазки и ножной насос в салоне. Пару раз на педальку нажал и считай прошприцевал.

Я как-то начинаю чувствовать этот момент, когда надо мазнуть, ибо руль становится заметно тяжелее. Ну где-то и получается раз в 300 км в среднем.
ёлы-палы да этож черездень, а то и два раза в день может получиться:whistle2:
Я в среднем 3000-5000

Я регулярно прошприцовываю "передок" один раз в квартал, использую только нигрол, за 13 лет эксплуатации заменен один шаровый палец. Если пришлость проехать через глубокие лужи, то стараюсь сразу же прошприцевать.

в машине встроен привод смазки и ножной насос в салоне. Пару раз на педальку нажал и считай прошприцевал.
По слухам, когда-то такое применялось часто. ИМХО, вещь хорошая, но нет контроля.

ёлы-палы да этож черездень, а то и два раза в день может получиться:whistle2:
Я в среднем 3000-5000

А, блин, облажался) раз в 3000 конечно(нолик забыл). У меня получается раз в 1,5 месяца где-то. Хотя, летом, приходится чаще.

Всем спасибо за полноценые ответы.

Давайте продолжим подведение статистики, сделаем ее так сказать более полной, чтобы иметь общую картину зависимости частоты смазки от пробега шкворней до ремонта/замены. Ну и выведем целесообразный минимум

Кроме частоты смазки шкворневой предлагаю прибавлять данные об обшем пробеге подвеске и проблемах (ремонте) шкворней.

Итак начну с себя.

Газ 3110 конца 2001г, пробег 130 тыс., смазка раз в 300км при мокрой погоде и раз в 500 при сухой (судя по откликам форумчан зачастил я со смазкой, ох как зачастил!).
Проблем со шкворнями до сей поры не имел.

Я тоже пока не имел, т.к. машина у меня всего 1 месяц. :)

А если серьезно, на предыдущей отъездил три года. Всё норм.

быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается )
Чревато будет заменой вашей сказки! ))) Ибо потом масленки будет с трудом пробить!

купил машину неделю назад! уже 2 раза промазал! просто есть возможность и желание! далше буду продолжат в том же ключе!

Добрый вечер.
Катаясь на ГАЗ-21, Я мазал подвеску и всё остальное раз в неделю.
Сие занимает минут 15-20.
А благодарность от машины, руль воздушный.:dance2::dance2::dance2:

купил машину неделю назад! уже 2 раза промазал!
Кашу маслом правда не испортишь, но критерием нормальной смазки является выход ее изпод уплотнений. Если мазать очень часто можно зарости грязью. Поэтому надо мазать, как написано в мурзилке, и после дождя.

Кашу маслом правда не испортишь, но критерием нормальной смазки является выход ее изпод уплотнений. Если мазать очень часто можно зарости грязью. Поэтому надо мазать, как написано в мурзилке, и после дождя.
выходит великолепно. и чавкает. rofl:

Раз в месяц независимо от пробега.

так и надо :) а при сырой погоде так вообще раз в 2 недели :)

а если я езжу на своей раз в неделю по выходным,все равно раз в месяц?
Есть и другой критерий - пробег 2000 км

Критерий может резко убавится если день за днём идут дожди. То смазка может и за два дня выйти при пробеге в 100 км. поэтому желательно шприцаваться сразу после дождя.

Мажу когда начинают поскрипывать резьбовые.Получается на солидоле раз в 3-4 недели а на нигроле раз в 2 недели при ежедневном пробеге 150 - 200 км.

Мажу когда начинают поскрипывать резьбовые.Получается на солидоле раз в 3-4 недели а на нигроле раз в 2 недели при ежедневном пробеге 150 - 200 км.
Я не довожу до этого. раньше пользовался таким же методом, как заскрипело сразу шприцевать. Но потом обнаружился люфт в подвеске как раз из за резьбовых, натерли они там люфтик хороший. Сейчас буду следить за ними только в путь! ))):)

Раз в 2-3 недели. Пластичная смазка MS 1000. Если дождь или грязь, стараюсь чаще, где-то раз в неделю. Это в летнее время. Зимой - после того, как окончательно установилась хорошая снежная погода (постоянный снежный покров) - шприцую 1 раз и езжу до начала весенней слякоти. Смазка, хоть и густая, лезет изо всех щелей, как нужно, без напряга. Вся процедура - минут 5-7 с перекуром (дольше в гараж на яму заезжать, переодеваться и под машину залезать).

Зачем на яму залезать.
Легче колесо повернуть и делов то! 10 минут хватает что бы прошприцеться, я прям перед работой шприцуюсь!

на барже шприцевал от случая к случаю пока не перестал мазаться нижний резьбовой . При попытке продавить выдавил заглушку пришлось разбирать .
в дальнейшем промазывал раз в месяц .ну и после езды по лужам, по возможности сразу обновить.

Отработки?)) гидрол по инструкции. самое то, еще мешают с литолом, но там гуще, и зирочки засираются быстрее.

Есть такая тема: в моторном отсеке ставятся два боченка типа как на сцеплении. От этих бочков ведутся три трубочки на каждую сторону. Заливаете отработку, регулируете краником скорость потока и забываете. наливаете раз в неделю полные бачонки и все. Жизнь налаженна. Я на след неделе поеду себе ставить, у нас в городе такая фича 1500 рубликов стоит:)
Фишка хорошая, правда есть 2 "но":
1. Постоянные потёки смазки под машиной. За городом ещё нормально, а если машина весь день стоит на асфальтовой площадке перед зданием организации, то как-то некрасиво получается, когда уезжаешь домой, а на месте, где ты стоял 2 лужицы масляные.
2. Когда шприцуешь сам, волей-неволей визуально осматриваешь подвеску (зачастую не только её) на предмет того, что там всё нормально, ничего не треснуло, нет потёков лишних и т.д. Это основная причина, почему я всегда шприцуюсь сам и всегда на яме. 15 минут раз в две недели для меня абсолютно не напряг.
Но идея имеет место жить, причём не такая уж это и редкость. Также (имхо даже на этом форуме) видел описание идеи, что выворачиваются тавотницы, вкручиваются на их место трубки, которые через соединители выводятся на один бачок со шприцом куда удобнее (под капот или даже в салон). Сел в машину, покачал пару раз и поехал.

М. По поводу потеков: течет она только когда подвеска работает, на месте подвеска находится в спокойствие так что и течь из нее ниче не будет. А уж заезжать на яму так же раз в две недели просто ради того чтоб осмотреть подвеску думаю не проблематично:) а по поводу трубочек со шприцом я где-то читал мануал по самостоятельной установке сего девайса. Вообще всё можно придумать и сделать, главное светлая голова и руки из плеч, а не из ж*пы:)

М. По поводу потеков: течет она только когда подвеска работает, на месте подвеска находится в спокойствие так что и течь из нее ниче не будет.
На сколько я знаю, принцип действия здесь следующий: смазка достаточно жидкая, и она без дополнительного давления (!), только за счёт силы тяжести течёт в шкворни. Во время движения смазка просто лучше проникает во "все щели", но течёт она постоянно, в т.ч. и когда машина стоит. Год назад где-то на просторах интернета видел подробное описание+фотографии. Один из комментариев автора - течёт постоянно, в т.ч. и когда машина стоит. После этого я просто закрыл эту страничку. :)

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

устойчивость к высоким температурам;
вязкость;
защита от ржавчины;
хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Шкворень — это стержень шарнира поворотного кулака, а точнее ось поворотного управляемого колеса автомобиля. На некоторых машинах его может и не быть. Это зависит от конструкции рулевого управления. При быстрой езде по плохой дороге оно испытывает серьёзные нагрузки и постепенно изнашивается. Чтобы не запускать состояние деталей в край, нужно как можно скорее устранять неисправности.

В шкворневой подвеске чаще всего стираются бронзовые втулки кулака, из-за чего появляется люфт. В этом случае их нужно извлечь и заменить. Но чтобы это сделать, сначала надо демонтировать сам кулак с передней балки. Тут начинаются проблемы. Связаны они с намертво засевшим стержнем, который никак не хочет вылазить. Как выбить шкворень знают только те, кто уже встречался с данной проблемой. Но, если к ситуации подходить с холодной головой, то справится и новичок. Важно, чтобы при разборке не повредились остальные детали подвески.

Оглавление:

Почему закисает шкворень

Итак, вы уже сняли колесо со ступицей и добрались до шкворня. Теперь главное не повредить сам поворотный кулак. Почему этот стержень вообще закисает в посадочном месте балки? Причин может быть много, но основной из них является отсутствие смазки.

На поворотном механизме есть крышка с заглушкой, с помощью которой он периодически должен смазываться. Заглушка откручивается, подсоединяется шприц высокого давления и шкворень обдаётся нигролом. Так вот, многие забывают делать эту процедуру и стержень пристаёт к балке. Другой причиной могут быть изношенные уплотнительные элементы (резиновые колечки), устанавливающиеся на поворотном механизме в специальные канавки. При их отсутствии под ось набивается грязь и попадает вода, из-за чего ржавеет и, соответственно, закисает.

Как снять шкворень

Извлечь шкворень из кулака можно несколькими способами. Его можно выдавить прессом или просто выбить, а можно включить фантазию и придумать собственный метод. Но пока стоит разобрать два основных варианта.

Выбивание шкворня

Первый и наиболее распространённый способ достать закисший в балке стержень — это простое выколачивание балдой или тяжёлым молотком. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не повредить поворотный кулак.

Для такой процедуры понадобится молоток потяжелее, поскольку удар должен быть сильным, а также наставка. Она должна быть диаметром на 2-3 мм меньше, чем сам шкворень. Перед началом желательно что-нибудь подложить под балку, чтобы создать хорошее сопротивление. Затем направляем наставку на закисший стержень и наносим по ней мощные удары.

Выбивание шкворня при помощи молотка и наставки

Процесс может затянуться, так как для начала его нужно будет сорвать с места. Если вам удалось это сделать, можно считать, что дело в шляпе. В этом моменте важно учитывать твёрдость наставки, поскольку, если металл мягче стержня, то он расплющится и застрянет в поворотном кулаке. Если наоборот, наставка тверже, то можно заклепать шкворень, вследствие чего он увеличится в диаметре и не пролезет в гнездо балки. Тогда его оттуда вообще не достать. По словам механиков, лучшей наставкой является старая ось, обработанная на токарном станке. Её твёрдость с размерами будут подходящими и стержень без особых проблем легко извлечётся.

Подробнее про выбивание шкворней можете посмотреть в видео:

Выпрессовка шкворня

Второй способ немного проще, правда требует специального инструмента. Зачастую им пользуются, когда достают шкворня на грузовых автомобилях, но можно применить и для легковушки. Для начала нужно самостоятельно изготовить (или купить, но стоимость такого прибора будет от 70 000 рублей и выше) некий съёмник, который представляет собой прямоугольную конструкцию. Берётся небольшая толстая плита и две шпильки, которые необходимо приварить к ней на определённом расстоянии (около 30 см). Затем применяется вторая плита, с проделанными для них отверстиями. Вся конструкция ставится соосно под шкворень, а плита с отверстиями прикручивается сверху гайками. Таким образом получается замкнутый остов, который будет служить упором при выдавливании закисшего стержня.

Полдела сделано! Теперь осталось поставить гидравлический домкрат (грузоподъёмностью желательно не менее 50 тонн), подобрать под шкворень наставку и начать сам процесс. Получается так, что сверху поворотный кулак упирается в верхнюю плиту, прикрученную гайками к шпилькам, а снизу давит домкрат. Он в свою очередь наталкивается на основную, нижнюю плиту, что и создаёт большое усилие. При определённом давлении стержень сам начнёт вылазить из балки.

Выпрессовка шкворня при помощи специального съемника и гидравлического домкрата

Можно обойтись без домкрата, однако это дольше по времени и чуть сложнее в реализации. Придется изготовить или заказать съемник, который показан на рисунке ниже. Он крепится к колесной ступице таким образом, чтобы болт сверху попадал в отверстие шкворня. Затем болт вручную вкручивается в это отверстие, тем самым выпрессовывая шкворень.

Выпрессовка шкворня при помощи съемника

Подробнее про процесс выпрессовки шкворней можете посмотреть в видео:

Это два основных способа, которыми можно извлечь даже намертво засевший шкворень. Они были придуманы автовладельцами, которые когда-то столкнулись с этой проблемой. Конечно, это не совсем технологично, но зато эффективно и по-мужски. Причём, если вы своевременно промасливали кулак, то выбить стержень не составит труда, и, возможно, не понадобится грубая сила. Правда, бывает такое редко.

Полезные советы и рекомендации

Бывали случаи, когда человек забывал выбить стопорный штифт или не замечал его и начинал заклёпывать шкворень. Такое случается из-за невнимательности, а также незнания самого узла. Если внимательно осмотреть балку в районе посадочного места стержня, то можно заметить маленький железный штырь. Так вот это и есть штифт. Он удерживает шкворень от вращения, а также от осевого смещения поэтому, прежде чем выколачивать, нужно сначала вытащить этот штырь, а затем проводить дальнейшие манипуляции.

Стопорный штифт шкворня

Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может бытьдизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.

Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали

Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень. Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её.

На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.

Важные моменты при сборке

После того, как вы сделали то что и хотели, необходимо всё правильно собрать. Если менялись втулки поворотного кулака, то они обязательно должны быть развёрнуты. Это делается специальным инструментом — развёрткой, для того чтобы подогнать нужный диаметр. При установке шкворень должен плотно заходить в уши кулака и при этом не иметь люфта. Естественно, всё нужно обильно смазать. Лучше это сделать нигролом, так как он долгое время сохраняет свои свойства. Обычное масло вытечет, а густой солидол начнёт коксоваться, в результате чего стержень снова может закиснуть.

Новые шкворни при установке рекомендуется смазывать нигролом

Не забудьте установить опорный подшипник в пыльник, а также резиновые уплотнители, которые задержат всю грязь, попадающую под шкворень. Если после сборки поворотный кулак двигается в осевом направлении, можно воспользоваться шайбами такой толщины, чтобы устранить этот люфт. Подлаживать их можно прям под подшипник. Идеально работающий механизм должен туговато поворачиваться и при этом не иметь осевых и радиальных зазоров. После проверки, в самом конце вставляется и затягивается штифт.

Устройство шаровой опоры

Если ездить аккуратно, то так часто заниматься подобными вещами не придётся.

Шкворни работают в условиях постоянного контакта с пылью, грязью, реагентами, влагой и т.д., что приводит к вымыванию смазочного материала, заложенного в данном узле. Не смотря на то, что их ресурс достаточно велик, при нерегулярном обслуживании они изнашиваются и выходят из строя. В данном случае поможет смазка для шкворней, которая позволит сохранить работоспособность узлов и обеспечит их длительную работу.

Что такое шкворень?

Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали.

В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д.

Функции шкворня:

Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов
Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов
Выполняет функцию оси поворота шарниров
Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями

От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.

По назначению выделяют шкворни поворотной цапфы, полуприцепов, навесок и прицепных устройств. Рассмотрим их подробнее.

Шкворень поворотной цапфы

Шкворень поворотной цапфы – это элемент поворотного кулака управляемого колеса, который соединен с колесной балкой. Данный узел воспринимает все нагрузки и моменты, передает их на кузов автомобиля и, фактически, удерживает на себе колесо.

По конструкции они бывают сквозными и раздельными. Первые представляют собой стальные стержни, которые посредством подшипников качения или скольжения помещается в посадочныые места, находящиеся в балке моста и поворотном кулаке. Они фиксируются при помощи штифтов или резьбы, а также крышками в нижней и верхней части узла. Поворотные кулаки или крышки могут дооснащаться пресс-масленками для обслуживания.

Раздельные шкворни – это укороченные стальные пальцы, которые устанавливаются в двух точках соединения балки моста и поворотного кулака. На один кулак приходится два шкворня: верхний и нижний, которые могут иметь одинаковую конструкцию или различаться размерами или деталями.

Шкворень седельно-сцепного устройства (ССУ)

Следующий вид шкворней является составным компонентом седельно-сцепного устройства. Он используется в шарнире, который соединяет полуприцеп и ССУ. Конструкционно такие детали состоят из стержня заданной длины, снизу которого делается проточка определенной ширины.

Этой проточкой деталь помещается в седельно-сцепное устройство и фиксируется там. В верхней части изделия устанавливается фланец или выполняется резьба.

Шкворень устанавливается в передней части полуприцепа. Он закрепляется в ССУ и обеспечивает надежное удерживание полуприцепа с возможностью его поворота относительно тягача.

Шкворень для навесок и прицепных устройств

Последний вид шкворней служит для фиксации навесного оборудования и прицепов с навесками или специальным приспособлением сзади или спереди транспортного средства. Такие детали еще называют пальцами. По конструкции они представляют собой металлическую болванку, которая сверху имеет расширение, а снизу отверстие для фиксирующих приспособлений, например, шплинтов.

Признаки неисправности узла

Первый признак неисправности – автомобиль уводит в сторону. В этом могут быть виноваты и другие узлы ходовой части, но если они исправны, то следует обратить внимание на шкворни. Вероятнее всего углы установки продольного наклона элемента слева и справа слишком различаются.

Неравномерный износ шин также может свидетельствовать о неисправности шкворней. Но это только в том случае, если сход-развал автомобиля не нарушен. В данном случае одной из основных причин является износ втулок и самих шкворней.

Стуки при движении, особенно по ухабистой дороге, могут означать, что шкворень сильно люфтит во втулках или появился большой люфт по оси.

Если при повороте руля требуется приложения больших усилий, то, скорей всего, втулки шкворней проворачиваются в месте посадки бобышки кулака или на их поверхностях образовались задиры. Причиной также может быть загрязнение опорного подшипника детали и он начинает характерно скрипеть.

Но эти признаки по большей части косвенные и без проверки состояния шкворней и их втулок нельзя с точностью сказать, в чем причина той или иной неисправности.

Сама диагностика достаточно проста и ее можно выполнить собственноручно. В первом случае следует поддомкратить колесо домкратом и покачать его по вертикали. Наличие люфта более 0,5 мм (расстояние перемещения наружного края тормозной скобы) говорит об износе шкворня и втулок.

Второй метод диагностики производится посредством измерения зазора между бобышкой балки передней подвески и верхним ушком поворотного кулака специальным щупом. Автомобиль при проведении этой процедуры должен стоять на колесах. Зазор не должен превышать 0,15 мм.

Обслуживание шкворней

В качестве смазочного материала для обслуживания шкворней чаще всего используются различные трансмиссионные масла. Это наиболее дешевый и доступный вариант. Но, так как это жидкости, они очень быстро вымываются и обслуживать узлы приходится достаточно часто.

Пластичные смазки в данном случае более эффективны, но и они не лишены минусов. Если используется некачественный материал или производить обслуживание шкворней достаточно редко, происходит закоксовывание смазки и засорение каналов.

Ниже представлен обзор, в котором описаны популярные средства для обслуживания таких узлов и выбрана самая эффективная смазка шкворней.

Сравниваем смазочные материалы для обслуживания шкворней

EFELE MG-212

EFELE MG-212 – лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. Диапазон рабочих температур от -30 до +120 °C.

Помимо шкворней материал применяется в узлах ходовой части транспортной техники, работающей в тяжелых условиях.

Подходит для узлов оборудования деревообрабатывающей, полимерной промышленности, металлургии и других отраслях, а также тяжелонагруженных подшипников общепромышленных машин, подшипников электрических двигателей и вентиляторов.

EFELE MG-212 устойчива к вымыванию водой, отлично защищает от износа и коррозии, выдерживает воздействие ударных нагрузок. Она положительно зарекомендовала себя при работе во влажной и запыленной среде, а также выполняет функцию антиаварийной смазки.

Данная смазка обладает самыми высокими эксплуатационными характеристиками среди всех представленных материалов и доступной стоимостью.

Molykote BR2 Plus

Molykote BR2 Plus – литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования Диапазон рабочих температур от -30 до +130 °C.

Кроме шкворней может использоваться в других элементах ходовой части подъемно-транспортных машин и узлов трения промышленного оборудования.

Материал отличается высокой несущей способностью, высокими противоизносными и антикоррозионными характеристиками, работает в условиях влаги и пыли, обладает свойствами антиаварийной смазки. Она не вымывается водой, предотвращает скачкообразное движение, фреттинг-коррозию и имеет длительный срок службы.

Mobilgrease XHP222

Mobilgrease XHP 222 – пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. Работает при температурах до +150 °C, нижняя граница не указана.

Хорошо зарекомендовала себя для обслуживания шкворней, а также других узлов промышленного оборудования и различной техники: строительной, морской, сельскохозяйственной и т.д.

Материал выдерживает воздействие воды и высоких температур, имеет высокиепротивозадирные и противоизносные свойства, защищает от коррозии, имеет высокую адгезию к поверхностям

По характеристикам Mobilgrease XHP 222 не уступает предыдущим материалам только по термостойкости. В остальном же она уступает первым двум материалам по характеристикам.

Литол-24

Газпромнефть Литол-24 – антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. Работает при температурах от -40 до +120 °C.

Используется для обслуживания различных подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых передач и т.д. в индустриальном оборудовании, колесных и гусеничных транспортных средствах, электрических машинах и др.

Материал выдерживает воздействие воды, защищает от износа и коррозии, отличается механической, химической и коллоидной стабильностью. Он хорошо удерживается на поверхностях и обеспечивает работоспособность даже в сильно изношенных механизмах.

Литол-24 – одна из самых популярных смазок в России и странах СНГ. Ее можно использовать в шкворнях, что и делают многие автовладельцы, но характеристики данного материала не совсем удовлетворяют требования данного узла. По качеству смазка сильно уступает предыдущим материалам.

ТАД-17

Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок.

Данный материал очень широко используется для обслуживания шкворней. Это обусловлено его дешевизной и доступностью.

Он защищает от коррозии, снижает трение и износ, предотвращает питтинг и заедания. Диапазон рабочих температур составляет от -25 до +130 °C.

Не смотря на положительные стороны применения трансмиссионного масла, минусы все же перевешивают. Сюда относится низкое качество сырья, нестабильные характеристики, необходимость в слишком частом смазывании. Поэтому, гораздо целесообразнее использовать пластичные смазки, которые служат дольше и обладают более оптимальными свойствами.

Инструкция по обслуживанию

Рассмотрим процедуру обслуживания на примере автомобиля "Волга ГАЗ-3110". Для проведения работ потребуется смазка, шприц для смазки, железная щетка, набор гаечных ключей и домкрат.

Первым делом нужно вывесить автомобиль на домкрате. Для того, чтобы добраться до масленок руль выворачивается вправо до упора. При этом демонтаж колеса не обязателен.

Следующее действие – зачистка масленок от загрязнений при помощи железной щетки. Затем откручиваем три гайки – верхняя головкой на 7, нижняя и средняя – на 8.

Для шприцевания используем специальный шприц для смазки. Если его нет, выручит обычный медицинский шприц и шланг от велонасоса. Со стороны, которая накидывается на ниппель колеса, он обрезается, а с другой, где есть резьба, накручивается на посадочное место гайки масленки. Затем в объеме 15-20 мл набирается смазочный материал. Конец шприца соединяется со шлангом и фиксируется вручную или проволокой, а его содержимое аккуратно выдавливается. Если смазки в шкворне достаточно, она выдавится из соседних узлов.

Таким же образом в подается смазка в оставшиеся масленки по очереди. После обслуживания гайки масленок заворачиваются обратно.

Существует и другой метод, для осуществления которого необходимо снять масленки. Для этого нам потребуется смазка, шприц для смазки, набор головок под размер гайки на масленке и домкрат.

Очищаем металлической щеткой верхнюю тавотницу. Затем при помощи головки откручиваем на ней гайку. На место снятой масленки устанавливается шланг от пистолета для шприцевания.

При закачивании свежей смазки старая будет выдавливаться из мест стыков. Как только начал появляться чистый смазочный материал, можно переходить к нижней тавотнице.

При прокачивании нижней части шкворня автомобиль рекомендуется немого поддомкратить, чтобы снять нагрузку с узла и облегчить замену смазочного материала.

Производить такую операцию своими силами достаточно просто и более выгодно, чем обращаться в специализированные сервисные центры.

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

Если шкворни сильно забило(особенно каналы),лучше разобрать,промыть,посмотреть на состояние(вместе с тем и на резьбовые),хорошие тавотницы-и молодец!Говорят, что шприцевать надо ,особенно после дождя и пыли.

Хороший бронированный гибкий шланг помогает, вкручиваеш вместо мосленки и в шприц и давиш. Но для начала надо выкрутить масленку и посмотреть потшипник непрокрутило,отверствия совподают? заодно и прочистиш каналы. ещо както раз спасся пояльной лампой, разогрел слегка литол стал пожиже и пока незастыл пробил.

Есть ещё один способ: надо вывесить колёса и прошприцевать. При вывешенных колёсах резбовые и шкворня разгружаются и смазка проходит гораздо лучше.

Надо попробовать. а-то у меня правый нижний тоже с трудом проходит(3 шланга угробил, порвало изнутри:))

а за руль посадить помощника чтобы после 3-4 качков руль туда сюда покрутил
kaizzer, если маслом не пробьешь попробуй солярки загнать внутрь обожди полчаса и опять соляра кокс и ржавчину размоет ине забывай "5тык 6точек"

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

Если шкворни не скрипят при поворотах руля, то шансы на успех повышаются. Если уже заскрипело, то дело швах, но выйти из положения и ездить до замены узла можно. Чтобы прочистить канал ко втулке, надо разобрать подвеску по книжке (под чашку пружины обязательно чурбачок положить). Но это не даст возможности сразу прочистить игольчатый подшипник, будь он неладен. Тут главное - керосин. Бежишь в аптеку, покупаешь пару-тройку оранжевых резиновых клизм и дальше делаешь так: сначала отвертываешь масленку и любым острым и лучше загнутым предметом удаляешь из отверстия твердую черную грязь, потом это место из груши-клизмы слегка промываешь керосином. Завертываешь масленку на место и дальше пытаешься сделать то, что не рекомендовано в Руководстве. Масляным шприцом, который создает хорошее давление (у меня из 3-х такой самый маленький, величиной с ладошку), давишь трансмиссионное масло (никакой консистентной смазки - тут книги нарушать категорически нальзя). До разобранного и прочищенного канала ко втулке, которую ты уже вывинтил, масло через подшипник вряд ли дойдет, но главное - это выдавить нижнюю заглушку, которая закрывает шкворень снизу. Она совсем не выскочит, а лишь чуть сдвинется с места и образуется небольшая щель, через которую масло начнет от шприца протекать. Тут останавливайся с маслом и переходи на керосин. Опять вывинчиваешь масленку и по образовавшемуся в подшипнике пробитому пути гонишь керосин, наблюдая, сколько же там г. черного цвета скопилось, причем даже в твердом виде. Клизма тут самый удобный инструмент, чего я только не перепробовал .Дальше только терпение и тщательная промывка. Крути руль туда-сюда, прогоняй керосин во всех положениях руля, короче промывай подшипник по-максимуму. Потом завинчивай масленку и то же самое делай маслом из шприца, подшипник смажется почти весь. Заглушку после всего легким ударом молотка ставь на место. Дальше можешь попробовать продавить маслом и канал ко втулке, ну это уже как получится. После этого можно долго ездить и ничего скрипеть не будет и подшипник будет смазан, а вообще, конечно, успех зависит от степени запущенности узла. И никакие АРА-сервисы за такое дело не возмутся, они-то знают, в чем дело… Удачи.

Вот а я вам о чем говорю.

Поставь эту хренову систему и забудь про них. yes4:

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

попробуй пробить следующим образом:купи запчасть от ваз называется "трубка дренажная впускного коллектора"-у нее резьба совпадает с резьбой пресс-масленки,затем разбери цапфу шприца-вынь оттуда пружинку и шарик,закрути цапфу обратно.выкрути пресс-масленку,а на ее место заверни "трубку дренажную. ".конец трубки вставь в отверстие цапфы шприца(трубка имеет конусообразный конец-прилегание цапфы к ней будет очень плотным,при желании можно "укрепить" соединение чем-нибудь типа фторопластовой ленты).давление в этом случае создается очень хорошее.

А я шприцую смазкой ШРУС и нет проблем . Зимой можно добавить ТАД-17 что бы чуть пожиже была и не так часто . ШРУС не вымывается и не коксуется ,графит всегда остается . Уже не первый год и не первую машину .

у шприцивания жидкой смазкой (нигролом, тадом тап, и т.д.) есть одно приемущество о котором ни все знают и помнят -вымывание подуктов износа из зон трения! С консистентной смазкой весь этот состав превратиться в "притирочную пасту", но не сразу а этак тысяч через 50.

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

50 на 50, но тем не менее помогает очень простая штука:
- выкручиваешь масленку
- сверлом примерно 2 мм проходишь вручную отверстие до желанной дырочки
- раздрачиваешь его типа сварной проволочкой - 99% восстанавливается канал смазки, если тыц его не полностью кончил. flood:

Я на своей (Она зиму простояла, и до этого - не знаю сколько не шприцевали) - выкручивал масленку, пробрызгивал немного WD-40 и почти все пробились. Самые трудные в этом плане были нижние масленки. С одной стороны - до сих пор не пробил. Попробую вот колесо вывесить и шприцем под давлением специальным масло туда давануть. Благо знакомый волговод впециально делал шприц такой для своих нужд. У него позаимствовал.

Читайте также: