Как самому сделать педаль газа

Обновлено: 03.07.2024

На просторах интернета часто встречаются предложения по улучшению динамики автомобиля по названием Pedal Booster. Также оно известно как педаль бустер, джеттер или мулька на газ. Давайте разберемся насколько это полезная вещь, и может ли она повысить мощность автомобиля.

И так, что представляет из себя это устройство? Это проставка между электронной педалью газа и ЭБУ автомобиля, которая модифицирует цифровой сигнал, отвечающий за нажатие газа.

На какой автомобиль ее можно поставить?

На данный производители предлагают подобные устройства для большинства современных инжекторных автомобилей. Для карбюраторных двигателей таких устройств не делают по понятным причинам - в них нет электронного блока управления двигателем и инжекторов, а значит и нечем управлять. Также у инжекторного автомобиля должна быть электронная дроссельная заслонка и электронная педаль газа. Если же педаль газа механическая, то поставить эту штуку просто некуда. Можно конечно подтянуть тросик от педали до дросселя с таким же эффектом, но делать так не рекомендуется.

Как работает Pedal Booster?

Так выглядит карта газа в ЭБУ Trionic 8, который используется в автомобилях Saab. Вертикальная ось - требуемые крутящий момент, горизонтальные оси - обороты двигателя (справа) и процент нажатия педали (слева).

Как видно по карте, в районе 24% нажатия педали есть провал, а потом плавный рост к 100% нажатия. Это сделано для повышения комфорта управления автомобилем и предотвращения резких рывков в режиме спокойной езды.

Pedal Booster же перехватывает сигнал, идущий от педали, и повышает его значение, то есть если водитель продавил педаль газа на 20%, бустер передает ЭБУ значение уже 40%, соответственно машина ощущается более "бодрой".

Может ли Pedal Booster повысить мощность?

Исходя из того, что было описано выше, бустер не вмешивается в работу блока управления двигателем, а просто модифицирует сигнал от педали. То есть конечно, если нажать педаль всего на 20%, то крутящего момента будет произведено на 40% нажатия. Но если нажать педаль до упора на 100%, то бустер тоже передаст значение 100%, ведь больше некуда. А значит максимальная мощность не увеличится. Получается, что повысить мощность автомобиля эта штука не может.

Или все таки может?

Чисто гипотетически может быть два случая, когда машина станет правда мощнее:

· Педаль газа сделана так, что как бы сильно ее не нажать, она не передаст сигнал в 100%, а например в положении "в пол" передает только 90%. Значит в таком случае двигатель не работает в полную мощность, потому что не получает такой команды. Если это так, то бустер передаст сигнал в 100%, и повысит мощность. Для того, чтобы понять так ли это на Вашей машине, можно подключить диагностический провод и посмотреть какое значение передается от педали газа в положении "в пол".

· Прошивка ЭБУ сделана так, что может принимать значение от педали более 100%, тогда бустер тоже поможет. Понять так ли это, можно лишь разобравшись в прошивке конкретного автомобиля. В моему опыте таких машин не встречалось.

Какие могут быть недостатки у бустера?

Наверно главный его недостаток в том, что максимальную мощность он не повышает. То есть для достижения такого же эффекта, который он дает, достаточно просто сильнее жать на газ.

Также в силу того, что сигнал модифицируется сторонним оборудованием, которое точно не задумывалось производителем автомобиля может пропасть плавность в режиме тихого хода и переключения передач. Однако если устройство сделано качественно и с умом, то этого можно избежать.

Какие есть преимущества?

Его легко и быстро установить самому, а также просто снять при посещении официального сервиса, чтобы не лишиться гарантии.

Стоит ли покупать Pedal Booster?

Ответ на этот вопрос сугубо индивидуален. С одной стороны это устройство стоит денег, и порой достаточно ощутимых. С другой стороны оно может повысить отзывчивость машины и уменьшить диапазон движения ноги по педали газа, но это уже для самых ленивых :)

В целом, при стоимости этого устройства в 5-10 тысяч рублей я считаю более целесообразным сделать чип-тюнинг авто при помощи перепрошивки ЭБУ. Настройщик сможет прописать поведение педали газа в соответствии с пожеланиями конкретного клиента, а также по настоящему повысить мощность двигателя и добавить динамики.

Если Вам интересна данная тематика, и хочется узнать еще больше, то подписывайтесь и ставьте лайки. Новые интересные статьи не заставят себя долго ждать!

Предвижу вопросы, обьясняю как устроена эта система, и зачем вообще там тросик, если заслонка электрическая.

Смотрим на фото…

Вверху педаль с тросиком, внизу электронная. На электронной датчик непосредственно на самой педали, а на тросиковой — он на конце тросика, а нужно это курево для того, чтобы при отказе этого самого датчика, нажимая педаль в пол мы все же могли приоткрыть заслонку механически напрямую и аварийно доехать до места ремонта. Там так устроено, что если в пол нажать, то лапка на датчике немного все же приоткрывает заслонку напрямую. Вроде доступно обьяснил))

Итак, при отказе этого датчика (весьма частая проблема), вся система валится в аварию, обороты повышенные, на газ не реагирует (только если в самый пол прожать педаль).
Новый датчик стоит фееричных денег, б.у. все отхлебнувшие (Я купил два дросселя в сборе ради этих датчиков, и каждый пол года только проработал)

Меня посетила идея, а почему бы не избавится от тросика и не установить эл.педаль. Была заказана педаль от Короллы 120 левый руль.

Все подключил, не работает ((

Думаю не подходит датчик, заказываю другую педаль с Камри 30 правый руль

благо что одна что другая педали стоят 500-1000руб

тоже не заработала.
Как позже выяснил, датчики по характеристикам практически идентичные, разница только в том что один на левый руль другой на правый — они зеркальные (лапка вращается в другую сторону)

Начал разбираться как это дерьмо устроено

Датчик педали представляет собой два переменных резистора и при подаче питания 5 вольт на выходе одного напряжение меняется от 1 до 4 вольт, а у второго от 2.5 до 5 вольт. Мозги ориентируются по первому, называется он в схемах VPA, а второй является контролирующим и называется он VPA2.

На графике это выглядит так

тут мы видим зависимость напряжения от угла поворота датчика.

а теперь посмотрим на график эл. педали

VPA основной практически так же, а вот VPA2 занижен, и напряжение на нем меняется от 1.5 до 4.5 вольт

На королле, камри (и любой другой тоете где применяются педали с такими датчиками) это работает, на джейзете нет)))

Нам нужно изменить характеристику, как это сделать.
На датчике 6 контактов, по 3 с каждого резистора, мы можем добавить сопротивления на нужные полюса и тем самым подвигать границы.

тут я добавил два сопротивления на один переменный резистор датчика и на другой

получил VPA от 0.8 до 3.5 вольт
и VPA2 от 2.5 до 4.5 вольт

В этом варианте все уже работает, но заслонка не открывается на всю (гдето на 80% только).
Из за того VPA уронили с 4 до 3.5 вольт

Решается регулировкой положения самого датчика на педали (там есть пазы для того чтобы его можно было двигать)

и мы просто поднимаем его ноль

получаем такой график

просто сдвинули все вверх

И стало все отлично, ошибок нет, дроссель открывается навсю.

Схему для 89281-52021 датчика (левый руль тоета королла 120) прилагаю

тут используем два резистора 300 Ом и 1 килоом, вместо 1 кОм можно использовать любой от 1 до 2 кОм,
300 Ом можно использовать от 300 до 500, влияет на отклик педали. 300- будет реще, 500 — плавнее, вообщем можно поиграться… и если что он делается из двух — трех резисторов по 1кОм соединенных паралельно.

Тут резисторы в разрыв проводов от фишки в термоусадке, и внутри термоклей ещё, очень надёжно.

Подключаемся к фишке мозгов напрямую, по счету вторая от края после самой большой фишки.

Остается самое простое, это прикрутить педаль к кузову))

Мне больше понравилась с короллы педаль, хотя мог и от камри прикрутить.

Сварил кронштейн из люмяшки, все встало красиво.

Все, нет тросика))

Выехал, прокатился. Первое что заметил, педаль нажимается жестче, раза в полтора, пружина на ней туже стоит. Второе, никакой ваты, четкий отклик. Оно и понятно, кто видел как устроена педаль с тросиком, на ней тросик тянется через пружину и резинку, еще рычажок там на конце через пружину, ну и сам тросик пока натянется, все это не придает хорошего отклика. Третье, пропала мелкая вибрация на педали, которая передавалась от мотора на педаль по тросику, оно как бы не заметно, но когда есть с чем сравнить сразу чувствуешь разницу.

Вообщем от установки одни плюсы) Теперь даже если сломается, цена вопроса 500р датчик, а не 5+ тыс дроссель всборе)

Дополнение. Спустя 2 дня.

Не смог привыкнуть к тому что педаль туже нажимается. Я не знаю как ездят на этих Камри, авенсисах, корролах. Ступня в постоянном напряжении.

На моей педали 2 пружины.
Одну я снял ( перекинул отвёрткой лапку на другую сторону )

Педаль стала нажиматься в 2 раза легче.

Теперь едешь и нога не напрягается. Все идеально.

Дополнение. Спустя месяц.

Все работает идеально, одной рукой рулю другой слезы счастья вытираю)))

Ещё вспомнил. Если дроссель не открывается навсю даже в крайнем положении регулировки датчика, то просто подгибаем то куда упирается . Там запас хода в датчике есть .

Дополнение. Спустя пол года.

Забыл вообще про педаль, все работает как и должно.

Дополнение. Столкнулся на другой машине со случаем, что резистор который 1…2к пришлось ещё больше номинал ставить. Точно не помню подбирали по месту. Тоесть увеличивали напряжение на впа2 при отпущенной педали до 3…3.5 вольт. С чем связана такая реакция машины хз, тоесть этим резистором подбираем чтобы не было ошибки. Рекомендую найти минимальное и максимальное значение при котором дроссель падает в аварию. И потом уже оставить середину. Тоесть допустим при 2.5 вольтах на впа2 падает в аварию при 3 норм, при 3.5 опять в аварию. Значит целиться надо в 3 вольта, подбирая резистор под это значение.

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

Обучение с отпущенной педалью газа;
С полностью закрытым дросселем;
Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
Снять корпус и педаль в сборе.

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

Регулировка Е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Доработка электронной педали газа нового образца

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что было решено сделать:

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

Отзывы о доработке E-Gas

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа - чип-тюнинг.

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Читайте также: