Как развести колодки на isuzu

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Проблема с тормозами ⇐ Elf. Ходовая, рулевое и тормоза

Модератор: RANGER

Передние тормоза не идут на юз.
Жидкость заменил, колодки подвел, прокачал.
Грешу на чтото с электрикой: или релюха какая или датчик..
Кто сталкивался откликнитесь, замучался!

Барабаны значит впереди? А осталось ли что от накладок тормозных на колодках? Может замена требуется. По крайней мере когда-то на легковушке необходимого тормозного усилия на задних барабанах удалось достичь только после замены колодок. Вскрытие барабанов показало, что "феродо" с колодок стерлось почти полностью))))

Кому на Elf/Forward нужна коробка 6-ступка? MXA6R, недорого. было(. или меняю на Булерьян. не надо больше булерьянов(.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

при разводке колодок нужно поддомкрачивать колесо и вращая его одной рукой, второй рукой, при помощи отвертки, подводить трещетку до того момента, когда начнется прослушиваться звук шерканья колодки по барабану. в этом случае можно утверждать, что колодки разведены и нет зазора между колодками и тормозными барабанами и причина проваливания тормозной педали не в этом зазоре.

прочитал на микробе как прокачивать тормоза на правом руле правый задний .,левый передний,пр. задний лев. задний пр. передний лев.передний.Может кто знает так надо прокачивать или нет?

начинают качать тормоза с самого дальнего рабочего цилиндра от главного тормозного цилиндра и заканчивают самым ближним, тоесть задний левый, задний правый, затем передний левый и правый.

Юра Isuzu Elf, так качают тормоза в том случае, если в тормозной системе присутствует колдун, который регулирует тормозные силы на заднем мосту, в зависимости от загруженности. на грузовиках он встречается очень редко.

как то разбирались с тормозами на сурфе, там тормозная трубка, от колдуна, возвращается к переднему, правому колесу и поэтому приходится прокачивать перебегая от задних колес к передним, но такая схема прокачки используется очень редко, когда сильно завоздушивается тормозная система, а чаще всего тормоза прокачиваются по обычной схеме и больше ни чего не нужно делать.

Всем доброго дня. У меня эльф 1996 гв. Недавно поменял рабочие цилиндры на заднем мосту. Тормозов нестало вообще. Заменил главный - без изменений.. заглушили задний мост появились хреноватые тормоза на переднем мосту. При прокачивании вылили литра 2-3 тормозухи с моста она уж чистая без пузырей. в сервисе исудзу разводят руками мол незнаем. может кто сталкивался с подобной проблемой?? Подскажите пожалуйста.

колдуна нет все напрямую

юрий егошин, я не в курсе каким образом у вас подводятся колодки, самоподводящиеся или в ручную, но к примеру некоторые коллеги по авто указанному у меня в профиле, удивляли не по детски. На моём авто стоят трещётки, дак вот эти коллеги - одни вообще были не в курсе что их нужно подводить, другие своим воспалённым мозгом почему то решили что подводить нужно всего одну колодку т.е. они думали что одной трещёткой разводятся две колодки, но чем они думали не трудно догадаться (задницей естественно) поскольку на опорном диске тормозного механизма находятся два отверстия (с заглушками) для регулировки колодок и выштампована стрелка с направлением вращения. Если данная ситуация не имеет к вам отношения, то извиняйте

колдуна может и не быть, может стоять регулятор тормозных сил. это такая небольшая приблуда к которой подходит пять трубок с тормозухой и он как то распределяет усилие между осями. пройдись по трубкам от главного тормозного до рабочих цилиндров.

главный потому и заменил что подумал что он на себя работает.. а как заглушил задний мост педаль не проваливается но всеравно низковато.. приблуду завтра гляну.. она хоть в районе чего стоит. и что с ней делать как найду.

RANGER, это одно и то же, с той лишь разницей, что колдуном его называют чайники и водятелы а правильное название регулятор тормозных сил.
юрий егошин, устройство этого регулятора примерно одинаковое, могу показать по примеру своего авто, смотри ЗДЕСЬ страницы 15-16, для общего понимания. Ещё посмотри по той же ссылке страницу 33, похоже у тебя есть проблемы с регулировкой свободного хода педали тормоза, но данные для регулировки тебе нужно искать в инструкции к своему авто.

юрий егошин, ПГУ Пневмогидроусилитель \ прокачивали ? Почти на всех япах с гидравлической системой стоят две соски для прокачки именно на ПГУ. пока его не качнешь- толку не будет

пневматики и соответственно пгу на авто нет ))

Насмешил до слез . Даже на легковой любой машине есть пневмогидроусилитель.
он работает от накачанного или откачанного воздуха . тоесть вакуумный усилитель тормозов- вот и ищи его и там есть штуцер прокачки полюбому-это и есть ПГУ
У меня большой машин,как не странно весь гидравлический,но естественно ПГУ есть, тоесть стоит вакуумный насос , а не компрессор,о котором ты наверное подумал

есть регулятор тормозны сил, который ставится у заднего моста и он связан с мостом и меняет нагрузку на задние тормоза в зависимости от его загрузки. так же встречаются регуляторы тормозных сил, чаще всего они стоят под кабиной и в этом случае отсутствует колдун на мосту (его так называют не только чайники, это название намного короче и при разговоре все понимают о чем речь). к этому регулятору должно подходить 4 или 5 трубок. с главного тормозного выходит трубка на передний контур, на ней стоит тройник, а с тройника одна трубка идет на правое переднее колесо, а вторая на регулятор. вторая трубка с главного тормозного идет на регулятор и с регулятора расходятся трубки на левое переднее и на зад ( одна трубка, которая делит тормозуху по колесам через тройник или две самостоятельных трубки, каждая на свое колесо) такие регуляторы не приходилось разбирать, но встречался с ними не один раз.

RANGER: так же встречаются регуляторы тормозных сил, чаще всего они стоят под кабиной и в этом случае отсутствует колдун на мосту (его так называют не только чайники, это название намного короче и при разговоре все понимают о чем речь). к этому регулятору должно подходить 4 или 5 трубок. с главного тормозного выходит трубка на передний контур, на ней стоит тройник, а с тройника одна трубка идет на правое переднее колесо, а вторая на регулятор. вторая трубка с главного тормозного идет на регулятор и с регулятора расходятся трубки на левое переднее и на зад ( одна трубка, которая делит тормозуху по колесам через тройник или две самостоятельных трубки, каждая на свое колесо)

У меня такая система- на водительской двери даже есть схема регулировки тормозных сил, наверно из-за спецыфики перевозимости . Если машинка всегда в полном загрузе ,то больше на зад. если полупустая ,то гдето посередке, - ну я так думаю

Я как то поменял манжеты на цилиндрах сцепления,и тоже целый день не мог прокачать,и жидкость шла из рабочего без воздуха,а сцепления всё равно нет.Потом вспомнил как делал на камазе.В общем главный снял,разобрал,налил туда жижу и опять собрал.После этого было достаточно пару раз качнуть педаль и сцепление появилось.

Кардан, В эти схемы,куда ты меня отправил я невпариваюсь. Лично у меня на корпусе слева за кабиной стоит ресивер и само ПГУ - на нем находятся две пиписьки для прокачивания системы до тормозного крана. _\Фото нет /
Сам кран выглядит вот так и схема открытия на двери- извини но все на изящном японском языке

Там в инструкции какой то детский усилитель ,как на легковушке- поэтому и не прокачивается

Дорого всем вечера. У меня Кантарик 93 года, двиготель 4DR7 ,1.5 тон. Проблема с тормозной системой, тормозить начинает с третьего кочка. Прокачивал всю систему все в норме а эфекта ноль.

fantiki, а колодки подводил ? Регулятор однако стоит и на легковых авто, и чем же маленький грузовик хуже их

ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ)) проблему устранил.. вся проблема была в непонятном электроклапане установленном за баком на раме. для чего нужен зл.клапан на тормозной магистрали. непонятно. его обошли и появились тормоза))

решили поменяли тормозную жидкость,во время прокачки загорелся значок неисправность тормозной системы,теперь ошибка горит и нет задних тормозов?

Форумчани выручайте? Вобщем кузов НПР75,2000г.в.АБС заглушен пред.хозяевами,на ходу загорелся инд.неисправ.тормазов и заорал зумер,в итоге тормаза с зади пропали вобще,а переднии вяло схватовали,пер.делом проверил ур.жидкости в обеих бочках,все в норме,так,кое как добрался до СТО,при поиске выяснелось,что напруга тормаз.жидкости до клапана идет,на выходе ноль,получается он крякнул,
Кто нибудь связовался с такой болячкой?

Выкини его нафиг и сделай напрямую без колдуна, эта общая болезнь не только японцев,Корейцев и китайцев но даже и новых Газелей.Китайцы решили эту проблему офигенно,на baw feniks (Б категории грузовичек) вместо колдуна поставили ресивер и пневмо тормоза, как на грузовиках.

юрий егошин: ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ)) проблему устранил.. вся проблема была в непонятном электроклапане установленном за баком на раме. для чего нужен зл.клапан на тормозной магистрали. непонятно. его обошли и появились тормоза))

ребята,подскажите это ЭТОТ КЛАПАН. просто у меня тоже беда с задним контуром.

САМ спросил - сам ОТВЕТИЛ : ребята,на фото система HSA. два клапана,один на передний контур,второй на задний. на фото показан задний клапан!

А как HSA просто выворачивали трубки и на прямую делали или в самой приблуде чтот убирали? а тоу меня задняя ось не тормозит вотоже на нее грешу

Destream,не знаю как люди делали,а вот я просто оставил ее и убрал "колдуна". Развел колодки и все..через какое время снова какой то гон начинается..придется снова лезть туда. такое ощущение,что стопор не держит и колодки назад сходятся. т.к. после нескольких нажатий задний контур перестает тормозить. еще зумер начал орать. пока не пойму причину.

Приветствую, у меня возникла проблема при прокачке тормозной системы.
Начинаю прокачивать согласно мануалу, тоесть заднее правое,- клапан ограничения тормозных усилий,- переднее левое,- переднее правое,. Сначало заднее правое прокачивается прекрасно, тоесть откручиваешь штуцер и жидкость под давлением посупает в ёмкость с тормозухой по прозрачному шлангу, прокачиваю до полного отсутствия пузырьков Педаль становится тугая. Но вот когда начинаю прокачивать "клапан ограничения тормозных усилий, тоесть колдун,, то при первом ослаблении штуцера, тормозуха как положено под давлением поступает в ёмкость, затягиваю штуцер, вновь создаём давления педалью, но жидкость уже практический не вытекает(чуть чуть движется по шлангу) и педаль заметно становится мягше, качаем дальше, педаль становится потуже, пузырьков нет, но тормозуха выходит очень слабо. Далее та же самая история, на передних колёсах, при ослаблении штуцера давления практический нет, жидкость очень медленно выходит, но без пузырьков. Педаль тем временем при первом нажатии тугая, а вот при последующих нажатиях начинает проваливаться. Пришёл на следующий день. всё нормально педаль проваливаться перестала, тормоза хватают как положено все 4 сразу. Колодки все разведены, ГТЦ перебрал манжеты поменял. Кто сталкивался с данной проблемой, почему педаль проваливалась со второго и третьего качка, а пузырьков воздуха в системе не было. Сейчас вроде всё нормально работает, но что то мне подсказывает, что проблема может вылезти в самый неподходящий момент.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Isuzu N Series , техобслуживание Isuzu N Series , обслуживание двигателя Isuzu N Series , ремонт Isuzu N Series , запчасти Isuzu N Series , моменты затяжки Isuzu N Series , каталог запчастей Isuzu N Series , техническое обслуживание Isuzu Elf , техобслуживание Isuzu Elf , обслуживание двигателя Isuzu Elf , ремонт Isuzu Elf , запчасти Isuzu Elf , моменты затяжки Isuzu Elf , каталог запчастей Isuzu Elf , техническое обслуживание Isuzu NHR , техобслуживание Isuzu NHR , обслуживание двигателя Isuzu NHR , ремонт Isuzu NHR , запчасти Isuzu NHR , моменты затяжки Isuzu NHR , каталог запчастей Isuzu NHR , техническое обслуживание Isuzu NKR , техобслуживание Isuzu NKR , обслуживание двигателя Isuzu NKR , ремонт Isuzu NKR , запчасти Isuzu NKR , моменты затяжки Isuzu NKR , каталог запчастей Isuzu NKR , техническое обслуживание Isuzu NPR , техобслуживание Isuzu NPR , обслуживание двигателя Isuzu NPR , ремонт Isuzu NPR , запчасти Isuzu NPR , моменты затяжки Isuzu NPR , каталог запчастей Isuzu NPR , техническое обслуживание Isuzu NPS , техобслуживание Isuzu NPS , обслуживание двигателя Isuzu NPS , ремонт Isuzu NPS , запчасти Isuzu NPS , моменты затяжки Isuzu NPS , каталог запчастей Isuzu NPS , техническое обслуживание Isuzu NQR , техобслуживание Isuzu NQR , обслуживание двигателя Isuzu NQR , ремонт Isuzu NQR , запчасти Isuzu NQR , моменты затяжки Isuzu NQR , каталог запчастей Isuzu NQR

2. Обслуживание

Регулировка тормозных механизмов

Регулировка зазора в тормозных колодках (2L и D2L)

Без авторегулятора

Примечание: Не регулировать зазор на колесах, под которые установлены упоры.

1. Поддомкратить мост так, чтобы колеса могли свободно вращаться.

2. Руками подвигать колесо, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного люфта.

3. Извлечь уплотнение, вставленное в одно из регулировочных окон тормозного барабана.

4. Вставить отвертку в регулировочное окно. Вращая колесо руками, провернуть регулятор (А) в направлении стрелки (1) пока колесо не перестанет вращаться.

5. Провернуть регулятор (А) в направлении стрелки (2) на установленное количество витков.

Количество оборотов регулятора

6. Установить уплотнение в регулировочное окно.

7. Повторить шаги 3 – 6 на остальных колесах.

8. Опустить автомобиль на землю.

С авторегулятором

1. Измерить внутренний диаметр тормозного барабана в точках (А), (В) и (С).

2. Измерить внешний диаметр тормозных колодок в точках (А), (В) и (С).

3. Провернуть регулировочную звездочку так, чтобы разница между внутренним диаметром тормозного барабана и внешним диаметром тормозных колодок составляло 0,6 мм.

4. Нажать на педаль тормоза, одновременно вращая тормозной барабан вперед и назад.

Регулировка свободного хода и высоты над полом педали тормоза

С вакуумным усилителем

1. Выступ штока должен быть отрегулирован таким образом, чтобы расстояние от поверхности крепления главного тормозного цилиндра до края штока составляла 18,2 мм.

2. Отрегулировать длину штока так, чтобы расстояние (А) от центра отверстия вилки до плоскости кронштейна крепления педали тормоза составляло 109 мм (без шайбы) или 129 мм (с шайбой).

3. Если все размеры соблюдены, нет необходимости в регулировке свободного хода и высоты педали тормоза над полом.

Примечание: Если вакуумный усилитель неразборной, необходимо заменить его новым в случае нарушения нормального функционирования. Убедиться, что нормально отрегулирован выключатель стоп-сигнала.

С гидроцилиндром

Отрегулировать длину штока так, чтобы расстояние от центра отверстия вилки до плоскости кронштейна крепления педали тормоза составляло 109 мм.

Если размер соблюден, нет необходимости в регулировке свободного хода и высоты педали тормоза над полом.

Примечание: Убедиться, что нормально отрегулирован выключатель стоп-сигнала.

Регулировка свободного хода и расстояния до пола в нажатом до упора положении

1. Свободный ход (1) педали тормоза должен составлять:

4 – 7 мм для тормозной системы с вакуумным усилителем;
1 – 3 мм для тормозной системы с гидроцилиндром.

2. Расстояние до пола в нажатом до упора положении (при нажатии на педаль с усилием 50 кг):

NHR	Модели с передними дисковыми тормозами		40 мм
	Модели с передними барабанными тормозами		50 мм
NKR	Модели с передними дисковыми тормозами		40 мм
	Модели с передними барабанными тормозами	С полной массой 6,5 т	40 мм
		Все остальные	60 мм
NPR NQR	Модели с передними дисковыми тормозами		40 мм
	Модели с передними барабанными тормозами	С полной массой до 7,0 т	60 мм
		С полной массой более 7,0 т	40 мм
NQR	Модели с гидроцилиндром		50 мм
NPS	40 мм

Регулировка педали тормоза в моделях с гидравлическим усилителем

1. Измерить длину штока (L) (расстояние от края штока до поверхности фланца). Оно должно составлять 17,95 – 18,2 мм. Если длина толкателя не соответствует норме, необходимо заменить гидравлический усилитель в сборе.

2. Отвернуть контргайку и снять выключатель стоп-сигнала.

3. Отвернуть контргайку рабочего штока гидравлического усилителя.

4. Вращением рабочего штока добиться значения расстояния (А) от отверстия вилки до поверхности крепления кронштейна педали тормоза 109±1 мм. Зафиксировать рабочий шток в этом положении.

5. Затянуть контргайку моментом 20 Н·м.

6. Завернуть выключатель стоп-сигнала так, чтобы край его резьбовой части уперся в педаль тормоза, а затем отвернуть выключатель на пол оборота. Затянуть контргайку выключателя моментом 20 Н·м.

7. Убедиться в нормальном функционировании педали тормоза:

Прокачка тормозной системы

Наличие воздуха в тормозной системе может привести к опасному выходу из строя тормозной системы во время движения автомобиля.

Прокачку тормозной системы необходимо производить, следя за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в расширительном бачке не опускался ниже отметки нижнего уровня, а также, чтобы тормозные магистрали и шланги были отсоединены только в тех местах, где это необходимо для выполнения процедуры прокачки.

Процедура прокачки производится двумя людьми.

1. Прокачать гидравлическую тормозную систему в следующем порядке:

Правое заднее колесо→ регулятор-распределитель тормозных сил (по нагрузке на заднюю ось или по углу наклона, если оборудовано)→правое переднее колесо→левое переднее колесо→гидроцилиндр (если есть)

Правое заднее колесо→ регулятор-распределитель тормозных сил (по нагрузке на заднюю ось или по углу наклона, если оборудовано)→левое переднее колесо→правое переднее колесо→гидроцилиндр (если есть)

2. Убедиться, что место, где будет проводиться процедура прокачки, хорошо проветривается. Запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы создать необходимое значение вакуума.

Примечание: Усилитель тормозов (вакуумный или гидравлический) может неблагоприятно сказаться на процедуре прокачки, если не запускать двигатель. Если автомобиль оборудован гидроцилиндром, провернуть клапаны для прокачки на предохранительном клапане против часовой стрелки (на переднем и заднем тормозных контурах) пока они не упрутся в ограничители.

Примечание: Заливать тормозную жидкость осторожно, чтобы не образовывалось воздушных пузырьков.

4. Снять резиновую крышку штуцера для прокачки с рабочего тормозного цилиндра заднего правого колеса и очистить штуцер.

5. Подсоединить один конец виниловой трубки (2) к штуцеру для прокачки.

6. Вставить другой конец виниловой трубки в заранее подготовленный резервуар заполненный на 1/3 тормозной жидкостью.

7. Несколько раз качнуть педалью тормоза (3) и удерживать в нажатом положении.

8. Ослабить штуцер для прокачки (4) приблизительно на пол оборота. После этого в резервуар (5) начнет поступать тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

9. Когда в тормозной жидкости, поступающей в резервуар, больше не будет воздушных пузырьков, затянуть штуцер для прокачки (4).

10. Медленно отпустить педаль тормоза.

11. Заменить резиновую пробку штуцера для прокачки.

Примечание: Убедиться, что расширительный бачок заполнен тормозной жидкостью до того же уровня, что и перед началом прокачки. В случае необходимости долить тормозную жидкость.

12. Повторить шаги с 4 по 11 на каждом штуцере для прокачки в порядке, указанном выше.

Примечание: Если автомобиль оборудован гидроцилиндром, осторожно затянуть клапаны для прокачки на предохранительном клапане. Если не выполнить эту операцию, тормоза будут нормально функционировать, но предохранительный клапан не будет выполнять своих функций.

Прокачка системы гидравлического усилителя

После снятия гидравлического усилителя в сборе или его трубопроводов, а также после проведения ремонта, не эксплуатировать автомобиль, пока не будет произведена прокачка с последующей проверкой работоспособности гидравлического усилителя и аккумулятора.

1. Установить гидравлический усилитель и главный цилиндр на автомобиль и подсоединить магистрали.

2. Заполнить расширительный бачок гидравлического усилителя маслом так, чтобы уровень находился между отметками минимума и максимума.

3. Запустить двигатель на время около пяти секунд.

4. Остановить двигатель и проверить количество масла в расширительном бачке.

5. Если уровень масла ниже отметки минимума, долить масло так, чтобы уровень находился между отметками минимума и максимума.

6. Повторить шаги со 2 по 5 до прекращения пенообразования или изменения уровня масла в расширительном бачке. Если масло будет вспениваться в процессе выполнения описанных шагов, оставить его на некоторое время, подождать, пока пена не спадет, после чего продолжить работу.

7. При работающем двигателе медленно нажать на педаль тормоза около пяти раз.

8. Остановить двигатель и проверить количество масла в расширительном бачке. Если уровень масла ниже отметки минимума, долить масло так, чтобы уровень находился между отметками минимума и максимума.

9. Не запуская двигатель повторить нажатие на педаль тормоза около десяти раз.

10. Убедиться в отсутствии пенообразования или изменения уровня масла в расширительном бачке. Если имеется пена, остановить работу на некоторое время, подождать, пока пена не спадет, затем повторить шаги 7 – 9.

11. В случае необходимости в это же время прокачать воздух из тормозной системы автомобиля (из главного и рабочих тормозных цилиндров), убедиться в том, что предварительно завершен шаг 10 и в том, что двигатель работает.

12. При работающем двигателе с силой медленно нажать на педаль тормоза до упора для создания полной нагрузки на усилитель. Повторить процедуру около 30 раз (на 1 – 3 секунды каждый раз). При выполнении процедуры не удерживать педаль в полностью нажатом положении дольше 1 секунды.

13. Остановить двигатель и повторно нажать на педаль не менее 10 раз.

14. Проверить состояние масла в расширительном бачке, и если оно не вспенено и не изменился уровень, то процедура прокачки полностью завершена. Если имеется пена, остановить масло на некоторое время, подождать, пока пена не спадет, а затем повторить шаги 12 - 13.

Примечание: При выполнении прокачки воздуха из тормозной системы, убедиться, что воздух отсутствует в гидравлическом усилителе, а двигатель работает. Необходимо учитывать, что при выключенном двигателе невозможно полностью удалить воздух из тормозной системы. Если прокачка воздуха из гидравлической системы производится одновременно с прокачкой гидравлического усилителя тормозов, начинать прокачивать тормозную систему только после выполнения шага 10 описанной выше процедуры.

Меры предосторожности при замене запасных частей

1. Гидравлический усилитель тормозов имеет прецизионные пары, поскольку его рабочая жидкость находится под высоким давлением. Никогда не разбирать гидравлический усилитель, а в случае его неисправности заменять гидроусилитель новым.

2. Масло, используемое в гидроусилителе: ATF DEXRON ® III. Использование любого другого масла может неблагоприятно сказаться на резиновых частях или уплотнениях, что приведет к общей потере работоспособности агрегата.

Особое внимание следует обратить на то, что гидравлическое масло, используемое в гидроусилителе отличается от тормозной жидкости, используемой в главном тормозном цилиндре.

Следить за тем, чтобы детали гидравлического усилителя не контактировали с тормозной жидкостью главного цилиндра, а детали главного тормозного цилиндра не контактировали с гидравлическим маслом усилителя.

Любое смешивание тормозной жидкости с гидравлическим маслом может привести к повреждению резиновых частей, разгерметизации уплотнений или нарушению работоспособности тормозной системы. Помимо всего прочего, существует опасность возгорания автомобиля вследствие нагрева тормозных колодок.

3. Работа насоса при включенном двигателе приводит к повышению температуры масла гидравлического усилителя. В особенности при частом повторе нажатий на педаль тормоза, температура масла может достигать 100ºС и выше. Соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги.

Для проведения работ, связанных со снятием гидравлического усилителя, предварительно необходимо остановить двигатель, подождать 30 минут и убедиться, что масло в гидравлической системе остыло.

4. Не смотря на то, что двигатель может быть давно отключен, высокое давление в аккумуляторе гидравлического усилителя сохраняется.

Перед отсоединением гидравлического усилителя или трубопроводов, нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе около 10 раз и убедиться, что давление масла в аккумуляторе упало до атмосферного, перед тем, как начать работу.

Особенное внимание этому следует уделить при снятии аккумулятора с гидравлического усилителя, поскольку разбрызгивание масла под давлением может привести к неприятным последствиям.

Стояночный тормоз

Регулировка стояночного тормоза

Перед началом регулировки стояночного тормоза установить автомобиль на плоской поверхности, установить упоры под все колеса и опустить рычаг стояночного тормоза.

Регулировка зазора в тормозных колодках

1. Поддомкратить заднюю ось автомобиля, чтобы колеса могли свободно вращаться.

2. Снять одну из двух крышек проверочных отверстий с барабана стояночного тормоза.

3. Провернуть барабан до совпадения проверочного отверстия с регулировочным винтом.

4. Подвигать рычаг разжимного кулака из стороны в сторону несколько раз для центрирования тормозных колодок.

5. Вставить отвертку в проверочное отверстие и провернуть регулировочный винт, толкая его верхнюю часть. Продолжать проворачивание регулировочного винта, пока тормозные колодки не упрутся в барабан.

6. Провернуть регулировочный винт в обратном направлении на 30 витков, чтобы зазор между тормозными колодками и барабаном составил 0,75 мм.

Отвертка.
Регулировочный винт.
Тормозной барабан.
Тормозные колодки.
Зазор.
Направление вращения для разжатия тормозных колодок.

7. Установить крышку проверочного отверстия.

8. Опустить задние колеса автомобиля на землю.

Регулировка зазора разжимного кулака (стояночный тормоз 203 мм и 254 мм)

При подсоединении приводного троса к рычагу разжимного кулака, регулировочной винтом устранить зазор между разжимным кулаком и колодками, затем зафиксировать регулировочную винт стопорной гайкой.

Регулировка хода стояночного рычага

1. Полностью затянуть и отпустить рычаг стояночного тормоза несколько раз. Оставить рычаг в отпущенном положении.

2. Отвернуть стопорную гайку (1) приводного троса стояночного тормоза.

3. Провернуть регулятор (2) для регулировки хода рычага стояночного тормоза до значения 5 – 8 щелчков селектора.

4. Затянуть стопорную гайку (1) приводного троса.

5. Проверить ход рычага стояночного тормоза и при необходимости произвести регулировку заново.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Isuzu N Series , моменты затяжки Isuzu N Series , неисправности Isuzu N Series , мануал Isuzu N Series , manual Isuzu N Series , схема Isuzu N Series , характеристики Isuzu N Series , устройство Isuzu N Series , ремонт Isuzu N Series , коды ошибок Isuzu N Series , не заводится Isuzu Elf , моменты затяжки Isuzu Elf , неисправности Isuzu Elf , мануал Isuzu Elf , manual Isuzu Elf , схема Isuzu Elf , характеристики Isuzu Elf , устройство Isuzu Elf , ремонт Isuzu Elf , коды ошибок Isuzu Elf , не заводится Isuzu NHR , моменты затяжки Isuzu NHR , неисправности Isuzu NHR , мануал Isuzu NHR , manual Isuzu NHR , схема Isuzu NHR , характеристики Isuzu NHR , устройство Isuzu NHR , ремонт Isuzu NHR , коды ошибок Isuzu NHR , не заводится Isuzu NKR , моменты затяжки Isuzu NKR , неисправности Isuzu NKR , мануал Isuzu NKR , manual Isuzu NKR , схема Isuzu NKR , характеристики Isuzu NKR , устройство Isuzu NKR , ремонт Isuzu NKR , коды ошибок Isuzu NKR , не заводится Isuzu NPR , моменты затяжки Isuzu NPR , неисправности Isuzu NPR , мануал Isuzu NPR , manual Isuzu NPR , схема Isuzu NPR , характеристики Isuzu NPR , устройство Isuzu NPR , ремонт Isuzu NPR , коды ошибок Isuzu NPR , не заводится Isuzu NPS , моменты затяжки Isuzu NPS , неисправности Isuzu NPS , мануал Isuzu NPS , manual Isuzu NPS , схема Isuzu NPS , характеристики Isuzu NPS , устройство Isuzu NPS , ремонт Isuzu NPS , коды ошибок Isuzu NPS , не заводится Isuzu NQR , моменты затяжки Isuzu NQR , неисправности Isuzu NQR , мануал Isuzu NQR , manual Isuzu NQR , схема Isuzu NQR , характеристики Isuzu NQR , устройство Isuzu NQR , ремонт Isuzu NQR , коды ошибок Isuzu NQR

Приложения к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Тормоз переднего колеса (NHR, NKR, NPR, NQR)

Тормоз переднего колеса (NPS 66)

Тормоз заднего колеса

Передний дисковый тормоз

Передний дисковый тормоз (NHR, NKR, NPR)

Педаль тормоза и привод

Барабан стояночного тормоза

Специальные инструменты и приспособления

Иллюстрация	Номер инструмента	Название инструмента
5 – 8840 – 2371 - 0	Поддерживающая пластина главного цилиндра
5 – 8840 – 2370 - 0	Ключ (внутренний диаметр цилиндра Ø 31,7 мм)
5 – 8840 – 2369 – 0	Ключ (внутренний диаметр цилиндра Ø 28,5 мм)
5 – 8840 – 0279 – 0	Вакуумный насос (для горного тормоза)
5 – 8840 – 2215 - 0	Съемник рулевого колеса
5 – 8840 – 2190 - 0	Манометр (для измерения давления тормозной жидкости)
5 – 8840 – 0385 – 0 (J - 35616)	Комплект диагностических разъемов
5 – 8840 – 0285 – 0 (J-39200)	Многозадачный мультиметр
-	(1) Карта PCMCIA (2) Разъем RS232 с петлей (3) Переходник SAE 16/19 (4) Кабель DLC (5) Прибор Tech 2

Возможные неисправности и методы их устранения

Тормозная система

Гидравлический усилитель

Примечание: 1. Если нажимать на педаль тормоза после остановки двигателя и прекращения работы масляного насоса, в течение нескольких нажатий будет слышен звук перетекания жидкости под давлением или звук перемещения золотника. Эти звуки не являются признаком неисправности, а наоборот говорят о нормальном функционировании аккумулятора гидравлического усилителя. Кроме того, звук перетекающей жидкости может быть слышен и при нажатии на педаль при работающем двигателе, это также не является отклонением от нормы. 2. Давление масла в аккумуляторе падает при нажатии на педаль тормоза после остановки двигателя или сразу после запуска двигателя, если он был отключен на продолжительное время, при этом слышен звук перетекания жидкости под давлением или звук перемещения золотника, то это не является признаком неисправности, а свидетельствует о начале работы аккумулятора. Кроме того, подобные звуки могут возникать при падении давления внутри аккумулятора и по другим причинам, например при быстром многократном нажатии на педаль тормоза, вследствие незначительных внутренних утечек, не влияющих на общее функционирование тормозной системы, или при изменении температуры. Это также является нормой. 3. При сильном нажатии на педаль тормоза до упора при включенном двигателе гидроусилитель тормозов работает под полной нагрузкой, при этом появляется звук перетекания жидкости под давлением вследствие недостатка поступления жидкости от масляного насоса. Этот звук не является признаком неисправности. Следует отметить, что нажатие на педаль тормоза до упора приводит к значительному повышению температуры масла в масляном насосе, что может привести к повреждениям. Не удерживать педаль в нажатом до упора положении дольше пяти секунд.

На исузу должно быть отверстие под "гвоздь" (для леворуких) на правом руле обычно штырёк уже есть.1.как обычно разводим колодки до упора 2. нажимаем на штырёк , "гвоздь" сводим 3-4 щелчка (чтоб колёса начали вращаться). Если саморазводящий механизм не подвести грозит следующим: 1.тормоза со второго качка 2. Неравномерное схватываемость колодок грозит заклиниванию колеса(Сводить после клина колодоки геморой, обычно вырываешь съёмником барабан.На тойотах полегче там стопор гвоздём отжимать не надо и колодки не разводили

Вообще не могу догнать как делать надо. Сначала разводим колодки,а затем гвоздем в отверстие. Давить или утопить его там. Затем свести немного колодки. Объясните пожалуйста по-подробнее.

Чтобы дошло - лучше снять барабан и наглядно это проделать: через одно отверстие развести колодки отверткой прокручивая колесико, через другое круглое масенькое попробовать гводем понажимать внутрь-регулировочное колесико должно обратно вращатся т.е. сводится колодки. В итоге получается сперва разводим до упора оба цилиндра затем гвоздем ослабляем на одинаковое кол-во щелчков чтобы барабан крутился. Как-то так я понял. сам еще не добрался до этого, только дошло до самого как это работает.

Чет мне кажется ерунду вы пишите ,так называемый гвоздик это вроде стопора ,разводить дает а сводить нет ,отжимаеш и сводиш колесиком ,на счет самоподводки нифига там само неподводиться ,както так ,

На Хино, в пластике, что над фарами, есть типа лючков-заглушек. Их отгибаешь и вот он замок, как на ладони. Посмотри, может и у тебя есть такое?

[QUOTE=груз;1128585664],так называемый гвоздик это вроде стопора
Неа гвоздь есть гвоздь а стопор стоит на цилиндре :)

НЕдавно слетал, брал откручивал петли которые вверху, только помагатара надо на минуты 2 чтобы подержал, а так я больше ни как не придумал, там зараза с правой стороны стоит омыватель, а когда открутишь там уж сам разберешься

На Хино фары стоят под уклоном и вверху над ними есть место, вот там заглушки. Смотри на фото стрелками отметил. На Исудзу скорей всего не будет, т.к. фары без уклона.

Миниатюры

Всем спасибо! Работы на 10 минут в одного. Нужно было открутить петли капота они же ручки, и длинной отверткой ткнуть замки с двух сторон, и всё! Оказалось спал тросик, все смазал, великолепно заработало.

Миниатюры

А всежтаки ктонить может подтвердить гипотезу продаванов из магазина запчастей, что цилиндры с мелкими зубчиками - автоподводящиеся. Есть еще с крупными квадратными зубцами- они типа несамоподводящиеся.

А всежтаки ктонить может подтвердить гипотезу продаванов из магазина запчастей, что цилиндры с мелкими зубчиками - автоподводящиеся. Есть еще с крупными квадратными зубцами- они типа несамоподводящиеся.

Я думаю, что тебе сказали верно. Посмотри на свой цилиндр на нём стоит механизм самоподводки. Сколько времени у тебя данное авто и сколько раз ты разводил колодки? (наверное ни разу). Зубья мелкие и косые, которые позволяют им крутиться в одну сторону и шишь сдвинешь в обратную(пока не нажмёшь на стопор). Ну ты это уже проходил. То что я писал выше про то как их подводить, есть практика ремонта данных авто и косики с заклиниванием колеса и ремонтом по гарантии в поле тоже были, они суки при неравномерной изначальной подводки (после установки новых колодок) начинают заклинивать если не подвисти тормоза со второго качка. Сейчас, наверное, кто- нибудь читает и думает какую херню несёт ведь они же самоподводящие поставил и всё понажимал педаль тормоза и всё стало гуд. Не тут то было. Авто три дня ездило, а тормозов не было пока не подвили и механизм не начал работать.

Читайте также: