Как разобрать шайбу уаз патриот

Обновлено: 06.07.2024

Друзья! Вчера я жаловался на песок, из-за которого клинят кнопки переключения баков и подогрева сидений. Вчера же вечером прочистил их. Мне советовали, как снять эту платформу, но у меня не получилось (хотя, судя по конструкции, советы были верными).

Тем не менее, оказалось, что есть как минимум 4 способа снять этот блок.

Первый способ — снять кожух рукоятки КП. Снимается он довольно просто — тупо поддевается ножом/ответрткой, вынимаются зацепления, кожух поднят.

Неудобство в том, что с моими корягами очень тяжело подлезть под него и отжать распорки, удерживающие блок в тонелле. Тем не менее, как вариант вполне имеет право на жизнь, ежели у кого руки тоньше.

Чуть удобнее, но все равно недостаточно. Вынуть нижний бокс из бардака. Гравитация — единственная сила, удерживающая его на месте. То есть он просто вынимается, как шпрота из банки.

Из-за того. что распорки, удерживающие блок в тонелле маленькие и жесткие, мне не удалось воспользоваться и этим методом.

Поначалу я несколько приуныл, потому что советы кончились. Но потом взял телефон, включил камеру со вспышкой и тщательно отсныл на видео внутреннее устройство. Оказалось, что есть ещё один способ подлезть к распоркам.

Оказывается, отдельно снимается кожух кукояти стояночного тормоза. После того, как мы вынули нижний бокс из бардачка, нам открылся прямой доступ к единственному винту, который держит этот кожух.

Что бы снять кожух, нужно отвинтить этот винт в углу бокса, потянуть кожух ан себя, приподнять его и чуть сдвинуть в сторону багажника. Тут-то и открывается отменный доступ к распоркам. Отжимаем из и вынимаем блок (аккуратно):

Сзади к блоку идут две колоки. Их нужно аккуратно отсоединить, так же отжав фиксаторы. Проблем там не возникает, можно все делать пальцами.

Ну а дальше дело техники. Снимаем верхнюю крышку и видим, что кнопки встроены прямо в неё, а на плате только контакты:

Кстати, без крайней надобности не снимайте плату! Шайба раздатки упирается усиками в шахту внизу (видно на первом фото, выпирает снизу), очень тяжело её вставить назад.

После того, как мы сняли крышку, почистить кнопки уже не проблема — открывается полный доступ к штокам, в котором кнопки ползают туда-сюда.

Ставим блок назад и тут нам открывается четвертый способ снять его, самый простой :)

Оказывается, что со снятой крышкой блока доступ к распоркам прямой и удобный. Их даже видно на фото. А сама крышка снимается очень легко.

Я с самого начала хотел её поддеть, но боялся поломать. Так вот, снимается она очень легко, бояться там нечего.

Поэтому если впредь вам, друзья, потребуется разобрать этот блок, то сразу широкой отверткой или ножом поддевайте платворму, ничего не разбирая. Снимаете крышку блока и далее снимаете сам блок.

1. Оберегайте блок от песка — кнопки клинит моментально.
2. Не откручивайте плату внутри блока без необходимости.
3. Спасибо всем, кто откликнулся вчера — KacTeH и minus776 . Хоть советы напряму и не помогли, но стали проводником к дальнейшим поискам.

Она прикреплена четырьмя болтами к задней стенке картера коробки передач и уплотнена герметиком.

Центрирование раздаточной коробки относительно коробки передач осуществляется по наружной обойме двухрядного подшипника вторичного вала коробки передач.

На задней части картера раздаточной коробки установлен механизм стояночного тормоза.

В картере раздаточной коробки на подшипниках качения установлены ведущий и промежуточный валы, валы привода переднего и заднего мостов с прямозубыми шестернями.

Ведущим валом для раздаточной коробки служит шлицевый конец вторичного вала коробки передач, он установлен в ведущую шестерню раздаточной коробки.

Соосно с ведущим валом на двух шариковых подшипниках установлен вал привода заднего моста.

Между подшипниками находится червячная шестерня привода спидометра.

Промежуточный вал, выполненный за одно целое с промежуточной шестерней понижающей передачи, вращается на одном роликовом и одном шариковом подшипниках.

Вал привода переднего моста, изготовленный за одно целое с шестерней, установлен в нижней части картера раздаточной коробки и вращается на двух шариковых подшипниках.

Механизм переключения раздаточной коробки состоит из двух штоков и двух вилок, расположенных в крышке картера раздаточной коробки. Вилки скользят по неподвижным штокам и снабжены шариковыми фиксаторами.

Разборку раздаточной коробки производите в следующем порядке:

Отсоедините раздаточную коробку от коробки передач.

Отверните четыре болта и снимите крышку 1 люка отбора мощности с прокладкой.

Поставьте рычаг переключения передач в положение выключения переднего моста. Отверните четыре болта крепления и снимите механизм 2 переключения, наклоняя механизм назад.

Выверните два винта 7 и снимите барабан 6 стояночного тормозного механизма.

Удерживая фланец 3 вала привода заднего моста с помощью специального ключа, отверните гайку 5 фланца и снимите фланец с упорной шайбой 4.

Отверните четыре болта 8 крепления тормозного механизма 9 к раздаточной коробке и снимите его.

Отверните датчик 3 включения переднего моста. Удерживая фланец 7 вала привода переднего моста при помощи специального инструмента, отверните гайку 9, снимите упорную шайбу 8 и фланец.

Отверните три болта 5 и снимите крышку 6 и прокладку 10.

Отверните болты 1 соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке.

Не вынимайте заглушки 2 и 4 без крайней необходимости.

Отверните болт 9 крепления стопора 10 штоков 3 и 4 вилок и выпрессуйте при помощи латунного молотка штоки из крышки картера, одновременно сняв с них вилки 5 и 7.

При этом удерживайте от выпадения шарики 6 и пружины 8 фиксаторов, находящиеся в гнездах вилок.

Снимите стопор 1 штуцера ведомой шестерни 2 спидометра и выньте шестерню вместе со штуцером.

Снимите крышки 19 и 23 подшипников 14 и 25 промежуточного вала 11 и вала 12 привода переднего моста соответственно.

С помощью двух отверток снимите стопорные кольца 16 и 20 подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста.

Выпрессуйте валы при помощи оправки и молотка.

Отверните гайку 24 промежуточного вала.

Съемником выпрессуйте промежуточную шестерню 2 совместно с внутренним кольцом 3 подшипника. Не снимайте шестерню без крайней необходимости.

Отверните гайку 15 вала привода переднего моста.

Съемником выпрессуйте шестерню 1 привода переднего моста совместно с внутренним кольцом 4 подшипника.

Не снимайте шестерню без крайней необходимости.

Отверните один болт 26 и снимите крышку 1 заднего подшипника вала привода заднего моста.

Выпрессуйте вал привода заднего моста при помощи латунного молотка.

Снимите стопорное кольцо 3 и выпрессуйте съемником наружную обойму подшипника 4.

Съемником выпрессуйте подшипник 8 вместе с ведущей шестерней 7 спидометра и внутренним кольцом 6 подшипника 4.

Отверните два винта 11 пластины 10 крепления фиксатора.

Снимите пластину 10 крепления фиксатора, пружину 9 рычага и рычаг 8 переключения передач.

Из пластины крепления фиксатора выпрессуйте штифт 13 фиксатора со стороны, противоположной рифлению на штифте.

Не выпрессовывайте без крайней необходимости штифты 6 и стойки 14 фиксатора

Более подробно, разборка раздаточной коробки в гаражных условиях

Снимаем барабан стояночного тормоза.

Для этого отверткой откручиваем два винта крепления тормозного барабана

Снимаем тормозной барабан

Раскерниваем гайку крепления фланца

Удерживая фланец вала привода заднего моста с помощью приспособлений, откручиваем гайку фланца

Вынимаем гайку и фланец с упорной шайбой

Откручиваем четыре болта крепления тормозного механизма

Вынимаем тормозной механизм

Откручиваем крышку держателя сальника

Вынимаем крышку держателя сальника

Откручиваем болты крепления двух крышек подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста, и снимаем крышки

С помощью тонкого зубильца раскерниваем гайки крепления валов

Ослабляем гайки валов, удерживая валы от проворачивания с помощью приспособления, установленного во фланец

Обычно раскернивать и ослаблять гайки хорошо, когда коробка еще стоит на автомобиле.

Тогда не приходится удерживать валы от проворачивания

Откручиваем болт крепления датчика скорости

Извлекаем датчик скорости вместе с валиком привода

Откручиваем гайку крепления фланца, удерживая приспособлением фланец

Если фланец не извлекается, стягиваем его с помощью универсального съемника

Вынимаем фланец и упорную шайбу

Откручиваем три болта крепления крышки

Вынимаем крышку сальникодержатель

Переворачиваем раздаточную коробку

Извлекаем подшипник вала привода заднего моста

Откручиваем болты соединения частей картера

Откручиваем болт крепления стопора штоков вилок

С помощью подходящей выколотки выбиваем стопор

Откручиваем четыре болта крепления механизма переключения

Снимаем механизм переключения, наклоняя механизм назад

Разъединяем картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке

Поправляем вилкой включения и вынимаем шестерню включения прямой и понижающей передач

Вынимаем подшипник вала привода переднего моста

Откручиваем до конца гайку промежуточного вала

Поддеваем отверткой и вынимаем уплотнительное кольцо

С помощью двух отверток вынимаем стопорное кольцо вала привода переднего моста

Вынимаем валы и штоки вилок с крышки раздаточной коробки

Вилки фиксируются с помощью шариков и пружинок.

При разборке нужно не потерять их

После разборки детали промываем осматриваем, и после дефектации собираем раздаточную коробку.

К пробегу 5000 км все чаще и чаще на холодной машине стал проявляться дефект по произвольному включению режима 4Н.А у некоторых владельцев новых Патриотов,не включался или самопроизвольно выключался режим 4L.

Лечится этот дефект на время всевозможными постукиваниями по крутилке и подергиваниями ее. На горячей машине почему то проявляется реже. По соседнему форуму мы уже знаем,что это проблемы в крутилке включения режимов. Комраду rOmis,а в миру Родиону ,дилеры сами ремонтировали крутилку. Наши дилеры увы не хотят.В общем решил разобрать я этот девайс и найти причину самопроизвольного подключения переднего моста. Поскольку этот дефект имеет массовый характер,постараюсь оформить свой рассказ в виде отчета,что бы те у кого глаза боятся ,а руки делают ,смогли самостоятельно починить крутилку. Сразу предупреждаю,что это то же временная мера и неизвестно сколько крутилка проходит после ремонта,но выхода у нас нет,потому что дилеры пока тоже не знают как решить эту проблему,а на носу зима и нам самопроизвольные отключения и подключения на скользкой дороге ни к чему.
Процесс снятия я не догадался запечатлеть,но там нет ничего сложного
-подсовываем острый нож или жало отвертки под декоративную планочку крутилки с кнопками и слегка отжимая ее по кругу,снимаем.
-нашему взору открываются внутренности всего блока(плата) и четыре пластмассовых отжимных замочка. Поочередно нажимая на них поднимаем всю коробочку. Далее отсоединяем два эл. разъема и окончательно снимаем блок крутилки.

Предупреждение Перед снятием и разборкой установите крутилку в исходное положение 2Н и не переключайте ее во избежании неправильной сборки.

Далее аккуратно поддевая по кругу острым ножом или часовой отверткой три замочка ручки крутилки,снимаем ее.
-далее откручиваем три самореза крепления печатной платы и снимаем ее.

Предупреждение

Белую круглую деталь с контактной группой из черного корпуса (откуда мы сняли плату) лучше не вынимать,потому что она вставлена в корпус на подпружиненых штифтах,которые находятся в своих секторах . Эти три сектора и дают нам три фиксированных положения ручки. В общем я вынул и вставил,но это муторно.
И так разборка закончена и мы наблюдаем ,что контакты подпружиненной контактной группы

процарапали контактные радиальные дорожки на плате.

Ремонт
-Пужинный механизм контактной группы я смазал селиконовой смазкой,потому что были подозрения,что пружинка его не сжимается и поэтому он не плавает по дорожкам в слегка подпружиненном состоянии ,а царапает их.
На фото дорожек платы,я подписал какая дорожка к какому режиму относится. Пара контактной группы соединяет между собой общую верхнюю дорожку и дорожку выбранного режима. Это может пригодиться если мы будем колхозить самопальные переключалки.

-Далее переходим к ремонту самих дорожек. Я слегка смазал дорожки паяльным флюсом и нанес на них тонкий слой припоя. Получилось не совсем ровно,но получившиеся небольшие наплывы припоя были аккуратно(чтобы не повредить дорожки и плату) зачищены и заполированы нулевкой.Перед зачисткой плата была протерта спиртом. Старайтесь не перегревать плату при нанесении припоя. Операция в принципе элементарная,для тех кто когда нибудь держал в руках паяльник.
После ремонта дорожек они были обработаны спреем для защиты контактов. Он создает защитную пленку и что то типа смазки.

Сборка происходит в обратной последовательности

-устанавливаем отремонтированную плату в корпус и прикручиваем тремя саморезами.

После этого устанавливаем до щелчка ручку крутилки

Далее подключаем весь девайс к эл. разъемам в автомобиле ,включаем зажигание и проверяем работу крутилки.

После этого устанавливаем до щелчков декоративную панельку

Теперь весь блок можно установить на штатное место

Приложу еще пару фото
-контакты разъема на плате (используется весь верхний ряд и один боковой контакт нижнего ряда/розовый провод/ )

-контакты разъема автомобильной проводки

слева направо
-коричневый
-желтый
-черный
-красно-черный
-красный
и в другом ряду -розовый

Проехал 70 км пока все работает штатно.

Собирая крутилку думал о замене ее на более надежный переключатель с тремя фиксируемыми положениями. Такие используются у нас на самолетах .Для его переключения надо оттянуть подпружиненную ручку и только после этого его можно перевести в другое положение. Маркировку на работе могу уточнить. Это отечественный продукт. С режимами 2Н и 4Н все ясно. Надо разобраться как электрически устроен алгоритм включения понижайки. Можно ли установленной нами кнопкой удерживаемой как положено три секунды в третьем положении трехпозиционного переключателя подключит понижайку. В общем форумные электрики подключайтесь к процессу. А так конечно и идея с дорожками и бегающими по ним контактами полный бред особенно для использования на внедорожнике , и исполнение ,как у нас всегда - дерьмо. Хде этот конструктор?
УФФ :)) Кажись все.

С того момента как я починил крутилку прошла уже неделя и форумные кулибины практически нарисовали схему крутилки. Вся соль в том,что при переключении на режим 4Н контактами крутилки ничего не замыкается,а контакт 2 висит в воздухе . То есть при положении 2Н,когда у нас в процарапанных дорожках пропадал контакт,то включался режим 4Н. То же самое происходит при отсоединении разъема от блока крутилки - включается режим 4Н.

Нарисовалось три проекта доработки крутилки.
1. На контактные дорожки припаять герконы,а вместо контактной группы закрепить магнит.
2. Вынув контактную группу из крутилки ,оставить крутилку как бутафорию и подпаявшись к контактам платы ,установить внешний трех позиционный переключатель и кнопку. Нажатие кнопки имитирует удержание крутилки три секунды в не фиксируемом положении. За это время происходит опрос мозгов крутилки на предмет:
а)автомобиль остановлен
б)выжато сцепление
Такой переключатель можно установить в любом удобном месте
3. Напайка на родные дорожки латунных пластин вырезанных по размерам и форме дорожек. Подразумевается что эти латунные пластины не будут протираться контактной группой. Вопрос как аккуратно припаять эти пластины не перегревая дорожки платы?
Мне лично идея №1 нравиться больше,т.к не меняется дизайн ,дилер ни под каким соусом не узнает ,что внутри вашей крутилки,а значит и гарантия сохранится,а так же герконы достаточно надежны и никаких механических контактов.
Жду идеи наших форумных электронщиков,поскольку Патриотов с РК "Даймос" в Питере становиться все больше и больше и проблему надо решать радикальным путем.

Если перерезать одну дорожку и "кинуть" перемычку как показано на фото то 4L остаётся включённой после выключения зажигания,убрана задержка.

При эксплуатации автомобиля УАЗ(буханка), который эксплуатируется по бездорожью надо следить за ходовой частью, а также подвеской. Важная деталь у автомобиля это мосты. Так вот при заезде на яму обнаружили люфт на хвостовике заднего моста. Если люфт уже большой необходимо выяснить причину, скорее всего вышел из строя подшипник. Всегда есть несколько вариантов решения проблемы или ехать к мастерам редукторщикам или разобраться во всем самому и вникнуть в проблему.Пытаемся разобраться сами.

Подготовка

Для начала сливаем масло с заднего моста. Берем специальный ключ шестигранник , поддон для слива масла и специальный шприц для слива масла. Откручиваем кардан, снимаем крышку.Разбираем хвостовик, мантируем сальник. Сальник легко демонтируется с помощью отвертки, сразу на замену покупаем новый. Также необходимо приобрести прокладки для дальнейшего соединения деталей между собой. Для дальнейшего соединения необходимо приобрести красный герметик и мягкий резьбовой фиксатор. На такой фиксатор хорошо сажать все карданные болты. Думали обойдемся небольшой разборкой хвостовика, но не тут то было, придется полностью разбирать задний мост.

Устройство заднего моста спайсер УАЗ Патриот

Самое первое разберем из каких основных деталей состоит задний мост спайсер:

Сальник хвостовика, при разборе меняется на новый.
Передний подшипник хвостовика
Задний подщипник
Диферинциал или блокировка заднего моста
Подкручивающее колесо для установки диферинциала
Ведущая шестеренка
Опорная втулка
Флянец со шлицами

Для того, чтобы разобрать задний мост, необходимо открутить полуоси с двух колес и слегка их выдвинуть. Теперь оси не мешают для снятия диферинциала или блокировки, у кого что стоит. Даже если диферинциал на первый взгляд чистый, лучше промыть его керосином для дальнейшей более устойчивой работы.

Разборка

Откручиваем крышку и опускаем вниз. Внутри конструкции стоит опорный подшипник номер 1, он большого диаметра. Наружный подшипник с внешней стороны конструкции маленького диаметра. Внутри конструкции ведущая шестеренка в нее запрессовывается подшипник, в народе она называется паросенок. Между подшипником и шестеренкой есть прокладкакоторая была специально поставлена при регулировки редуктора. Для того чтобы он не шумел. Если Вы меняете главную пару подшипников, надо менять и регулировочное кольцо, так как оно может не подойти. Далее на эту конструкцию устанавливается опорная втулка, затем ставится второй подшипник. Затем все это зажимается в обоймах и вращается. Последнее, что одевается на конструкцию-это флянец и затягивается. Между флянцем и подшипником стоит сальник для того, чтобы масло не вытекало.Ремонт заднего моста на уаз не требует специальной подготовки. Пружины на задний мост заказывают отдельно на уаз патриот.

Сборка заднего моста

Устанавливаем нашу конструкцию, так называемого паросенка обратно в штатное место. Затем устанавливаем диферинциал или блокировку в специальные пазы .Затем в мосту подкручиваем специальное кольцо, для того чтобы диферинциал не болтался. Справа и слева ставим специальные крепежи, для поддержания конструкции. Затем ставим специальный фиксатор, который предохраняет крепежное кольцо от ненужных зацепов и не даст кольцу раскручиваться и расслабляться, что не нужно при движении автомобиля. После установки всех крепежей начинаем процесс сборки и затяжки болтов. Устанавливаем обратно крышку на задний мост уаз и затягиваем ее. Далее ставим на место полуоси и также закрепляем их на колесах. Задний мост уаз буханка после сбора простое устройство. Ремонт заднего моста на уаз патриот можно делать у себя в гараже.

Регулировка главной пары

Регулировка подшипников концевика регулируются по инструкции. Он должен регулироваться с момента страгивания. Берем согнутую проволоку одеваем на фланец и на нее навешиваем груз 2кг при этом фланец не ходит, поэтому добавляем еще 1кг, фланец начинает двигаться. Почему именно такой груз, потому что в инструкции по регулировки военных мостов речь идет именно об таком весе. Тем более хвостовик у спайсера и военный мост очень похож.Военные мосты на уаз часто используют. Военные мосты уаз очень надежные. Два подшипника конусных практически не отличаются размерами. Тем более приработанный подшипник затягивается в два раза меньше, чем новый. Если фланец страгивается с весом 2кг, тогда необходимо немного затянуть гайку совсем немного. После этого мы видим, что момент страгивания дается очень нелегко, так и должно быть. После регулировки главной пары собираем диферинциал и регулируем тепловой зазор. После этого затягиваем гайку диферинциала. Затем опять с помощью наших весов, навесив еще 2кг, чтобы совокупный вес составил 4км, проверим регулировку.

Инструмент для регулировки задней ступицы

Домкрат для подьема заднего моста УАЗ Патриот
Крестовая и шлицевая отвертки, подходящие по размеру
Головка на 14, вороток и трещетка
Ступечный ключ на 55, который всегда необходимо иметь при дальних поездках
Прокладка ступицы и прокладку замочной скважины
Прокладка фланца полуоси

Регулировка задней ступицы

Регулировку задней ступицы начинаем с диагностики.

Поднимаем на домкрате задний мост, затем раскручиваем задние колеса в разные стороны. Колесо должно крутиться свободно без заеданий и посторонних шумов. Крутим разные колеса и сравниваем звук. Если на одном будут какие то отличия сразу будет ясно. Если проблем при кручении колес не возникает, тогда проверим колеса на люфт. Для этого берем колесо и раскачиваем его в разных плоскостях. Если появился хоть малейший намек на люфт переходим к следующему этапу.

Разборка

Вполне может быть при обнаружении небольшого люфта при снятии полуоси люфт может оказаться довольно большим. Полуось соединенная со ступицей дает большой рычаг. Дальше с помощью большой крестовой отвертки снимаем колпак, который крепится двумя болтами. Демонтируем полуось, для этого откручиваем болты головкой на 14. Если полуось сразу не выходит, во фланце есть специальные болты, которые мы вкручиваем, чтобы полуось вышла наружу. После снятия полуоси люфт становится довольно заметным. Убираем лишнюю смазку, чтобы отчетливо видеть грани гаек и лепестки замочных скважин. Начинаем отгибать лепестки замочных скважин, которые фиксируют гайки. Гайки две, одна контргайка, другая регулировочная. Откручиваем фиксирующую гайку ступичным ключом. Снимаем замочную шайбу.

Варианты регулировки

Регулировка заключается в том, чтобы вращая регулировочную гайку поймать такой момент когда люфта уже нет, но колесо вращается свободно.

В официальных инструкциях подробно описано как необходимо делать регулировку ступицы, определены моменты затяжки и порядок действий.

Вращая колесо по ходу движения автомобиля плавно затягиваем регулировочную гайку, как только чувствуем малейшее замедление колеса, сразу останавливаемся затягивать гайку. Проверяем люфт, если он ушел цель достигнута.
Вариант регулирования более продвинутый но менее удобный. Вращая колесо затягиваем гайку до упора, затем отпускаем ее до необходимого состояния, когда колесо вращается свободно, но без люфта. В теории так лучше и качественнее. На практике в обоих случаях различий особенно не заметно.

После регулировки стараемся впихнуть побольше литола в свободные полости. Затем ставим на место замочную шайбу, желательно новую. Закручиваем контролирующую гайку, разгибаем лепестки шайбы. Меняем при необходимости прокладку фланца полуоси. Все закручиваем, проверяем люфты. Если все нормально, эксплуатируем автомобиль дальше с удовольствием. Удачной дороги.

Заключение

При эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот, буханка. Важно обращать внимание на работу переднего и заднего моста автомобиля. Особенно при движении по бездорожью, мосты спайсер испытывают дополнительную нагрузку. Для этого периодически надо заезжать на яму и проверять на неисправности оба моста, люфты колес.Передний мост УАЗ Патриот и задний мост должны быть в порядке. Как Вы убедились из статьи все это можно делать самому. Надо делать это с периодичностью, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.

Советы

Обслуживание и проверку мелких неисправностей можно делать самому. Если делаете ремонт мостов уаз важно покупать детали только у официальных дилеров и всегда менять на новые. Тоже касается пружины на задний мост. Также необходимо проверять, чтобы не сбивалась регулировка редуктора заднего моста. Потому что ремонт редуктора заднего моста занимает немало времени на уаз патриот.Ремонт редуктора заднего моста лучше делать на уаз патриот в специализированных цетрах. Удачи всем на дорогах.

Главное достоинство УАЗов – привод на все колеса. За это владелец готов прощать машине множество недостатков – высокая проходимость и простота конструкции делают их терпимыми.

Но со временем при езде с включенным "передком" появляется зловещий хруст, колеса в поворотах слегка "закусывает". Причина, скорее всего, в износе ШРУСов. А развивается он, если есть продольный люфт в шарнире, вследствие износа упорных колец. При очередном ТО-2 стоит проверить их состояние. Для этого:

Ключом "на 14" отворачиваем шесть гаек муфты

и снимаем ее.

Взявшись за шлицы привода, двигаем его на себя-от себя. Если ощутим люфт – поворотный кулак придется разобрать, чтобы заменить упорные шайбы шарнира.

Разгибаем стопорную шайбу

и отворачиваем гайку.

Снимаем стопорную шайбу.

Отворачиваем вторую гайку и снимаем упорное кольцо подшипника.

Снимаем наружный подшипник и ступицу.

Ключом "на 17" отворачиваем шесть болтов крепления тормозного щита и цапфы.

Снимаем пыльник

и тормоз в сборе. А чтобы не мешал – укладываем на рессору.

Снимаем цапфу.

Вынимаем привод и промываем детали в керосине.

Иногда шарнир рассыпается прямо в руках. Чтобы такой ШРУС заставить работать дальше, нужно устранить осевой люфт и совместить оси поворота шарнира и поворотного кулака. Устанавливая новый шарнир, эти условия также необходимо соблюдать, иначе он быстро выйдет из строя.

Если изношена опорная шайба цапфы

выбиваем шайбу

вынимаем вторую опорную шайбу из шаровой опоры.

Толщину С опорных шайб находим по формуле: С=(Б-А)/2, а диаметры их соответствуют диаметрам гнезд.

Штангенциркулем измеряем расстояние А между опорными щеками шарнира. Измеряем расстояние Б от гнезда опорной шайбы до торца шаровой опоры.

Шайбы для компенсации люфта можно выточить из стали (сталь 45) и закалить. Их запрессовываем в цапфу и шаровую опору.

Перед сборкой полость шарнира заполняем смазкой "АМ" или ШРУС-4 (около 500 г на шарнир).

Сборку ШРУС проводим в обратной последовательности.
Установив цапфу и тормозной щит, проверяем, нет ли продольного люфта у шарнира и свободно ли он вращается. Нельзя чрезмерно сжимать шарнир. В этом случае нужно вынуть опорные шайбы и уменьшить их толщину.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Читайте также: