Как разобрать мкпп рено сценик
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 07.08.2024
Коробку передач можно демонтировать без снятия двигателя. Снятие коробки необходимо тогда, когда нужно обновить сцепление, а также для ее переборки или замены. Мы не рекомендуем ремонтировать коробку передач самостоятельно. По этой причине в данном разделе приводится порядок действий, касающийся только снятия коробки передач.
Коробка передач извлекается из моторного отсека её подъемом вверх. В связи с тем, что при демонтаже коробки необходимо разъединять резьбовые соединения на днище автомобиля, то для выполнения работ понадобятся четыре подставочных козлы, а также гаражный подъемник. При отсоединении коробки от двигателя его понадобится приподнять, поэтому необходим кран или таль.
Внимание! У автомобилей с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, а также с дизельными двигателями вначале следует демонтировать несущую раму. Для демонтажа рамы необходима специальная тележка RENAULT, чтобы рама после вывинчивания крепежных болтов не упала. По этой причине рекомендуется снимать силовой блок подъемом вверх.
Что касается демонтажа коробки передач у автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра (K4J/K4M), то и здесь вначале необходимо снять несущую раму, как и у автомобилей с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Поэтому и для данных автомобилей рекомендуется снятие силового блока подъемом вверх.
Автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра
1. Отсоедините клемму провода массы (-) от аккумулятора.
2. Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это позволит в последствии установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
3. Ослабьте болты крепления колес. При этом колеса автомобиля должны стоять на земле.
4. Установите перед автомобиля накозлы и снимите передние колеса.
5. Снимите, если имеется, брызговик (защиту) двигателя.
6. Слейте из коробки трансмиссионное масло, см. соответствующую главу.
7. Демонтируйте соединительные стойки между поперечным и продольным рычагами на каждой стороне автомобиля (см. стрелки на иллюстрации).
1.7 Демонтируйте соединительные стойки между поперечными продольным рычагами на каждой стороне автомобиля (см. стрелки)
8. Снимите суппорты левого и правого передних тормозных механизмов и закрепите их проволокой на амортизационных стойках, см. соответствующую главу.
Левая сторона автомобиля
9. Отвинтите гайку пальца шаровой опоры левого наконечника поперечной рулевой тяги, а затем выпрессуйте палец из крепления на поворотном кулаке соответствующим съемником (см. иллюстрацию).
1.9 Отвинтите гайку пальца шаровой опоры левого наконечника поперечной рулевой тяги
10. Вывинтите три болта крепления манжеты ШРУСа левой полуоси к коробке передач.
11. Отвинтите гайку 2 и извлеките зажимной болт (см. иллюстрацию).
1.11 Отвинтите гайку 2 и извлеките зажимной болт
12. Отсоедините поперечный рычат- подвески от ступицы, подав его вниз. Если рычаг не поддаётся, то воспользуйтесь монтировкой, установив её между днищем и рычагом.
13. Вывинтите два болта 1, которыми крепится нижняя часть амортизационной стойки к ступице (см. иллюстрацию 1.11).
Правая сторона автомобиля
14. Выбейте распорный штифт правой полуоси, воспользовавшись подходящим пробойником диаметром 3 мм (см. иллюстрацию).
1.14 Выбейте распорный штифт правой полуоси, воспользовавшись подходящим пробойником диаметром 3 мм
15. Вывинтите зажимной болт 2 (см. иллюстрацию).
1.15 Вывинтите зажимной болт 2
16. Отсоедините поперечный рычаг подвески от ступицы, подав его вниз. Если рычаг не поддаётся, то воспользуйтесь монтировкой, установив её между днищем и рычагом.
17. Вывинтите два болта 1, которыми крепится нижняя часть амортизационной стойки к ступице (см. иллюстрацию 1.15).
18. Подайте поворотный кулак во вне. При этом полуось выйдет из соединения с коробкой передач (см. иллюстрацию).
1.18 Подайте поворотный кулак во вне
Внимание! Не допускайте значительного изгиба ШРУСов, чтобы не повредить манжеты.
19. Вывинтите болты крепления держателя трубопровода гидроусилителя рулевого управления (см. стрелки на иллюстрации).
1.19 Вывинтите болты крепления держателя трубопровода гидроусилителя рулевого управления (см. стрелки) •
20. Вывинтите болты крепления защитной крышки сцепления Н, а также оба болта С опоры силового блока (см. иллюстрацию).
1.20 Вывинтите болты крепления защитной крышки сцепления Н, а также оба болта С опоры силового блока
21. Отвинтите нижнюю гайку фланца крепления двигатель/коробка передач (см. иллюстрацию).
1.21 Отвинтите нижнюю гайку фланца крепления двигатель/коробка передач
22. Отсоедините, если имеется, зажим (см. стрелку на иллюстрации) и отсоедините от коробки передач трос привода тахометра. Если трос тахометра отсутствует, то отсоедините штекер спидометра на коробке передач.
1.22 Отсоедините, если имеется; зажим (см. стрелку) и отсоедините от коробки передач трос привода тахометра
23. Отсоедините от коробки передач трос сцепления, потянув трос по направлению стрелки, как показано на иллюстрации.
1.23 Отсоедините от коробки передач трос сцепления, потянув трос по направлению стрелки
24. Отсоедините на коробке передач провод питания фонарей заднего хода.
25. Вывинтите болт крепления штока выбора передач (см. стрелку на иллюстрации), отжав защитную манжету.
1.25 Вывинтите болт крепления штока выбора передач (см. стрелку), отжав защитную манжету
26. отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу глушителей.
27. Приподнимите двигатель краном, чтобы разгрузить заднюю опору подвески.
28. Отсоедините кронштейн задней подвески коробки передач.
Разъединение двигателя и коробки передач
29. Снимите стартер, см. соответствующую главу.
30. Вывинтите болты крепления двигателя и коробки передач.
31. Вывинтите пальцы А и В (см. стрелки на иллюстрации). Для этого понадобятся две гайки с соответствующей резьбой, накидной ключ с изогнутой рукояткой и шарнирный ключ. Одну гайку навинтите на палец, а второй законтрите её. Вращая первую гайку, вывинтите палец,удерживая его от проворачивания за контргайку.
1.31 Вывинтите пальцы А (см. стрелки)
32. Немного опустите приподнятый силовой блок и разъедините с помощью монтировки двигатель и коробку передач. Коробку при этом ведите корпусом 5-й передачи между продольной балкой и несущей рамой.
33. Приподнимите двигатель до прежнего положения.
34. Закрепите на коробке тросы, ввинтив два болта крепления в соединительный фланец (см. иллюстрацию).
1.34 Закрепите на коробке тросы, ввинтив два болта крепления в соединительный фланец
Внимание! Чтобы при снятии коробки передач не отсоединился выжимной подшипник сцепления, установите подходящую трубу между вилкой выключения сцепления и проушиной троса сцепления.
35. Немного наклоните коробку передач вперед и извлеките её из моторного отсека. При необходимости воспользуйтесь услугами помощника.
2.0 Детали механизма переключения передач: 1 - тяга переключения передач; 2 - возвратная пружина Зи4 передач; 3 - корпус рычага переключения передач; 4 - промежуточная пластина; 5 - рычаг переключения передач; 6 - рукоятка рычага переключения передач; 7 - стопорное кольцо; 8 - распорное кольцо; 9 - муфта; 10 - держатель возвратной пружины; 11 - вилка тяги; 12 - хомут; 13 - манжета
Внимание! Элементы рычага переключения передач и оси тяги следует смазывать смазкой MOL YKOTE 33 MEDIUM.
Регулировка
Все типы автомобилей, кроме автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра (K4J/K4M).
Внимание! Тяги выбора передач должны быть установлены правильно. Для их установки в мастерских пользуются специальным приспособлением. Однако установка тяг возможна и без такого приспособления, хотя при этом возможна не совсем точная установка. В этом случае понадобится помощь еще одного человека. Регулировка положения тяг у автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра (K4J/K4M) должна выполняться в условиях мастерской.
1. Установите автомобиль на подставочные козлы.
2. Отсоедините возвратную пружину от тяги (см. иллюстрацию).
2.2 Отсоедините возвратную пружину оттяги
3. Снимите хомут V с тяги выбора передач (см. иллюстрацию).
2.3 Снимите хомут V с тяги выбора передач
4. Включите 1-ю передачу, переведя рычаг на коробке рукой по направлению стрелки, как показано на иллюстрации.
2.4 Включите 1-ю передачу, переведя рычаг на коробке рукой по направлению стрелки
5. Вставьте приспособление RENAULT B.Vi.1133 для регулировки зазора (см. верхнюю часть иллюстрации). Рукоятку приспособления подайте вниз примерно на 45° к упору на мостике на коробке передач (см. нижнюю часть иллюстрации).
2.5 Вставьте приспособление RENAULT B.Vi.1133 для регулировки зазора
Внимание! Если такого приспособления нет в распоряжении, то оттяните рычаг вниз и одновременно назад, против направления движения автомобиля. Для выполнения этой операции пригласите помощника.
6. Отожмите шток переключения к корпусу коробки, надавив на него сбоку,и вставьте в зазор калибр толщиной 3 мм (см. иллюстрацию).
2.6 Отожмите шток переключения к корпусу коробки, надавив на него сбоку, и вставьте в зазор калибр толщиной 3 мм
7. Подтяните, сохраняя это положение, болт V на зажиме тяги, с приложением усилия 30 Нм.
8. Извлеките приспособление и калибр.
9. Установите на место возвратную пружину тяги выбора передач.
10. Проверьте еще раз зазор Y с помощью калибра. Его ширина должна быть в пределах 2-5 мм (см. иллюстрацию).
2.10 Проверьте еще раз зазор Y с помощью калибра
11. Включите попеременно все передачи. Они должны включаться легко. В противном случае регулировку повторите.
При покупке нового автомобиля, перед владельцем встает вопрос, какую трансмиссию выбрать? Часто выбор заключается только в удобстве пользования и динамических характеристиках, но стоит обратить внимание и на последующее обслуживание агрегата.
На Рено Сценик устанавливается механическая коробка передач фирмы ZF, довольно надежная и, при грамотном уходе, прослужит долго, но и у нее есть недостатки.
- Втулка механизма переключения передач, имеет ресурс не более 145-155 тысяч километров, поможет ее замена, но без снятия МКПП не обойтись.
- Масло в МКПП, по заверениям автопроизводителя Рено, рассчитано на весь срок службы механизма, но замена масла раз в 55-65 тысяч километров весьма не помешает и продлит срок службы КПП.
- Подшипники МКПП, чтобы обеспечить плавность переключения рычага, установлены с показателем уменьшенного трения качения, но масло, предназначенное для бронзовых синхронизаторов, должным образом не обеспечивает смазку пары трения, появляются сложности в переключении передач. Лечится поломка быстро и недорого, но снятие КПП придется произвести.
- Износ шестерни пятой передачи, появляется из-за того что шестеренка находится выше всех остальных и при минимальной нехватке масла, происходит необратимый процесс. Решить проблему можно простой доливкой масла до уровня, снятие КПП может потребоваться лишь в случае полного износа шестерни.
- Сцепление и маховик, возможен, как и естественный износ, так и поломка в связи с неправильной эксплуатацией. Недовыжим педали сцепления и неправильный выбор передачи, приводят к преждевременной замене деталей. Особенно сильно бьет по карману, замена двухмассового маховика, он чаще встречается на дизелях, спасая от вибраций при переключениях и старте.
Чтобы Рено Сценик служил долго, нужно вовремя проходить техобслуживание и бережно обращаться с МКПП: никаких резких стартов с пробуксовкой и переключений в красной зоне тахометра.
АКПП. Удобство в езде, сложность в ремонте.
Концерн Рено использует на своих автомобилях автоматы фирмы Jatco, занимающей второе место в мире по продажам. Используются они и на Nissan и вполне надежны, но имеют ряд недостатков.
Самая главная проблема, толчок при переключении с 1-ой передачи на 2-ю. Бороться с этой проблемой нелегко, так как существует много причин такого поведения:
- Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- Неправильный уровень масла в АКПП.
- Наблюдается ли откат при стоянке на горе.
- Рывки при перемещении селектора в разные режимы.
- Коробка встала в аварийный режим.
- При компьютерной диагностике есть ошибки по трансмиссии.
Опираясь на эти данные, можно выявить причину поломки и решить ее с помощью замены ДПДЗ, либо тормозной ленты АКПП.
Вторая проблема кроется в электронной начинке. Блок управления АКПП находится под пластиковой крышкой в районе привода щеток стеклоочистителя, часто причиной его выхода из строя является влага, проникнув в корпус блока, она уничтожает микросхемы, дорожки и конденсаторы. В таком случае электронный блок не выходит на связь частично или полностью, зачастую автомобиль отказывается ехать. Тут поможет только ремонт, если он возможен, в противном случае, только замена на новый, что может сильно ударить по карману. Снятие агрегата для данной процедуры не требуется.
И третья, износ пакетов фрикционных дисков. Как и в механике, в АКПП, крутящий момент передается через трение диска, но в автомате таких дисков много и работают они не на сухую, а в масле. Несвоевременная замена масла, ведет к износу пар трения. Продукт трения, стружка, забивает масляные каналы и это ведет к неправильной работе всего механизма. На ранней стадии неисправности, можно обойтись заменой масла в коробке, в запущенном же случае, снятие агрегата и полный его капитальный ремонт.
АКПП или механика?
Выбирая Сценик, нужно знать плюсы и минусы ремонтопригодности МКПП и автоматической КПП. МКПП считается надежнее автомата и ее ремонт проще, коробка разбирается вплоть до мелочей и комплектующие легко найти на прилавках магазинов. Надежность заключается в том, что существует не так много причин, которые приведут к поломке. Суть ремонта заключается в замене определенных запчастей, например, кольца синхронизатора, подшипника или шестерни.
Ремонт АКПП зачастую является дорогим и сложным. Связано это с непростой диагностикой, с применением электронных приборов, и массой причин поломки агрегата. Многие детали, в отличие от МКПП, невозможно купить по отдельности, только узел целиком. Как правило, в наличии детали не найти, а заменителей совсем не много, что скажется на длительности ремонта. Часто для ремонта необходимо снять коробку с автомобиля, что прибавит нормо-часов к работе. Есть и один большой положительный момент в пользу автоматической трансмиссии, случаи, требующие полной замены агрегата, ничтожно малы, достаточно лишь заменить определенный узел и полный функционал восстановится. Самая частая причина выхода из строя АКПП, замена масла не по регламенту или на некачественный продукт.
В плане ремонтопригодности, МКПП выигрывает у автомата, во многих случаях, не требуется снятие КПП для последующего ремонта.
В данной статье речь пойдет об очередной хронической болячке многих моделей Renault: Scenic, Megane, Clio и т.д. с МКПП. А именно с проблемами переключения передач. Данный материал поможет достаточно продвинутым владельцам, которые обладают опытом самостоятельного ремонта своего Renault.
Необходимые запчасти для замены на примере Renault Scenic первого поколения:
1. Сфера 7700103166
2. Манжеты пластиковые фиксирующие (втулки) - 7700695569
3. Обойма резиновая (демпфер)
4. Фиксатор тросика задней передачи (стоит внутри сферы) 7711129445
5. Пыльник наружный 7700863684
6. Смазка - 7711126145
Характерные симптомы:
Сложное включение передач, дополнительная нагрузка для совершения переключения. Наиболее частые проблемы включения первой и второй передачи. Со временем усложнения нарастают.
На симптоматику влияет время, пробег, наличие смазки, а также само по себе неудачное исполнение механизма инженерами Renault.
Конструкция, разработанная инженерами Renault, мягко говоря малонадежна. Для четкой работы переключения передач в КПП, инженеры соорудили сложный механизм, требующий сложной точности в работе.
За точную работу в механизме переключения отвечают следующие узлы:
1. Резиновая обойма — демпфер
2. Пластиковая сфера
3. Фиксирующие пластиковые манжеты (втулки)
В силу вышеописанных причин (время, пробег и т.д.), данные механизмы достаточно быстро изнашиваются, что приводит к проблемам с переключениям рычага КПП на Меганах, Сцениках и других моделях Renault из линейки Megane.
Основная проблема - пластиковые манжеты, которые изнашиваются в первую очередь и обеспечивают вертикальный люфт.
На втором месте — сфера, на третьем — демпфер.
У кулисы МКПП Renault есть и другие проблемы — наружный пыльник, верхняя обойма троса включения задней передачи, об этом позже.
Диагностика проблемы кулисы
Если на вашем автомобиле присутствуют симптомы описанные выше, то в первую очередь необходимо проверить наличие вертикального люфта на ручке КПП. Также обращаем внимание на механизм переключения и состояние прижимной пружины.
Лечение
Производитель Renault и представители официальных дилерских центров Рено считают, что в "нашем" случае необходимо производить замену ВСЕГО механизма, от ручки КПП до тяги кулисы.
Если имеется желание сэкономить, а также в наличии руки из нужного места, читаем описание процедуры ремонта:
Разбираем механизм кулисы. В зависимости от модели и модификации вашего Renault, алгоритм и процедуры могут отличаться, но принцип на всей линейке единый.
1. Скидываем тягу КПП с кулисы — 1 гайка
2. Откручиваем крепежные болты корпуса рычага выбора передач — 4 гайки
*Для некоторых моделей для выполнения 1 и 2 пункта необходимо снять выхлопную магистраль, кардан, разобрать внутреннюю панель рычага КПП.
3. Извлекаем весь механизм рукоятки КПП
4. Один из интересных моментов - это снятие рукоятки! Запаситесь терпением и словарным запасом из матерного лексикона.
*Советую найти на внутренней втулке рукоятки отверстия и предварительно их расширить с помощью любого подходящего металлического стержня. Далее тупо сбиваем рукоятку, но повторюсь все делаем через внутреннюю втулку.
5. Далее снимаем стопорное кольцо. Скидываем тросик задней передачи и изымаем фиксирующий стопор.
6. Вытаскиваем весь механизм. Важно запоминать последовательность.
7. Добираемся до нужного нам резинового демпфера, в котором и "затаился корень зла". А именно в нем находится сфера и две манжеты, внутри сферы находится еще одна втулка, они различные в зависимости от модели авто.
8. Вынимаем верхнюю манжету из резиновой оправы — демпфера, потом сферу (она разбирается на две полусферы), нижнюю манжету
. Важно. Пометьте верхнюю и нижнюю манжеты.
9. Убираем остатки старой смазки
10. Разбираем сферу и ставим одну из половинок кверху ногами, можно всю, а можно и не менять, смысл в том, чтобы найти вариант с наименьшим вертикальным люфтом.
11. Самое главное, меняем местами верхнюю и нижнюю пластиковые манжеты, т.к. основной износ приходится на нижнюю манжету.
*Подробнее: Берем в руки сферу зажатую перевернутыми манжетами, если люфт есть пробуем переворачивать сферу или ее половинки, ищем оптимальное положение.
12. Собираем все в обратном порядке, максимально все сдобрив спец. смазкой. Если часто ремонтируете авто подойдет 7711126145 или же любая консистентная густая для пластика. Можно полифлоны, силиконы, тефлоны и т.д.
13. Все собираем и ставим назад
В данном механизме есть еще одно слабое место — наружный пыльник, вещь не смертельная, но все же. Так что если будете заниматься ремонтом, подготовьтесь заодно заменить и пыльник.
Фотоматериал к статье:
Автор отчета и фотоматериала: Селифонов Роман Михайлович, его группа Вконтакте
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Привет всем. Как и обещал, продолжаем переборку кулисы непосредственно в районе самой коробки. Для тех, кто пропустил две первые части, вот читайте, дабы понять всю картину ремонта:
часть 1 www.drive2.ru/l/471890600505901080/
часть 2 www.drive2.ru/l/471890600505901458/
Что сказать, после переборки "верхней" части кулисы, качество включения передач улучшилось на 50% (но это с учетом того, что я не делал регулировку, поскольку это было бессмысленно, т.к. явные люфты присутствовали и в "нижней" части кулисы, устранение которых будет описано в данной статье).
Итак, что мы имеем в "нижней" части кулисы и что мы будем менять:
Продольная тяга кулисы (большая) соединяется с поперечной тягой (маленькой) в узле №3, второй конец малой тяги крепится в корпусе коробки №1, середина поддерживается ухом вала, выходящего из самой коробки №2, и вход вала в коробку №4
Про узел №4 (видны следы сварки) в этой статье говорить ничего не буду, это отдельная тема для разговора, об этом расскажу подробно в 4 части. На вал в этом узле крепится один из концов пружины комфортного переключения передач (77 00 110 500).
Приступаем к разбору.
Первым делом снимаем один конец пружины комфорта переключегия передач (77 00 110 500) с вала в узле 4, затем стягиваем пыльник (77 00 718 856) в узле №3 в сторону как на фото. Хочу сказать сразу, что пыльник очень, приочень дорогой. Нового не найти, стоит он около 20$, но и за бу могут заломить такую же цену (тут в помощь дзядька, якi пабiў Рэно и не обязательно Сценик, реношная кулиса везде аналогичная, может продаст по дешевке, но его еще найти надо). Стягиваем предельно аккуратно, отверстие в нем по диаметру тяги, но на конце огроменное утолщение (соединительный узел). Перед снятием все предельно смазываем, пусть лучше скользит, как по маслу. Снять проще чем потом одеть. Короче, жесткое порево, целка может не выдержать в любой момент. У меня обошлось, по концовке пыльник остался цел.
Откручиваем болт, рассоединяем тяги, достаем металлическую (77 05 010 093) и пластиковую втулки(77 00 743 133) из этого узла. В моем случае люфт в этом узле был значительный, была изношена металлическая втулка, пластиковая же втулка осталась целой.
Втулка металлическая по наружному диаметру рифленая (размеры д.1-8мм, д.2-12мм, h-13,5мм). Втулка пластиковая. Болт с фиксатором резьбы
Снимаем стопорное кольцо в узле №1 (82 00 328 305), по каталогу диам. 17мм, и стягиваем малую тягу (77 00 102 117) вместе с пластиковой половинчатой втулкой (77 00 872 205) через прорезь в посадочном месте вниз. У меня втулка прикипела к корпусу и просто так выходить не собиралась. Не имея специальных съемников придумали нехитрую приспособу: на одном конце толстой проволоки делаем крючек и цепляем его за малую тягу ближе к пластиковой втулке, на второй конец вешаем в меру увесистый груз (использовали старый тормозной диск), и легким ударом молотка бьем по диску сверху (для страховки лучше иметь помощника). Все прекрасно выбилось.
стопорное кольцо, 18 мм, конечно, лучше иметь в арсенале съемник, но, где наша не пропадала. Так же колечко имеет свойство улетать в неизвестном направлении.
В моем случае люфт в этом узле тоже был значительный, пластиковая половинчатая втулка была изношена в хлам.
Вытягиваем малую тягу из узла №2 в сторону узла №3. Стягиваем пыльник с железного уха вверх. Пыльник (77 00 859 626) тоже не простой и тоже дороговатый. Снимается просто. На малой тяге в узле №2 имеется пластиковый или полиуретановый шар, который входит в посадочное отверстие на железном ухе (диаметры отверстия и шара 20мм). Больше в этом узле, кроме пыльника, ничего нет.
Читайте также: