Как разобрать генератор ваз 2106 видео

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Одними из основных элементов электрической цепи любого автомобиля являются аккумулятор и генератор. О последних мы поговорим в этой статье. Что представляет собой генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2106, какие неисправности для него характерны и как произвести ремонт устройства, читайте ниже.

Особенности работы и схема подключения генератора на ВАЗ 2106

Чтобы работающий генератор на ВАЗ прослужил вам долгое, основное требование — не перегружать устройство. Важно периодически осуществлять профилактические работы, производить замену расходных материалов — щеток, а также следить за натяжением ремешка. На автомобиле 2106 генератор подключен по электросхеме, размещенной ниже.

Диагностика

Как снимать и разбирать устройство на своем авто, как отремонтировать соединения? Перед тем, как мы расскажем, как осуществляется разборка и сборка устройства напряжения на ВАЗ 2106 своими руками, уделим время диагностике. Как проверить генератор в домашних условиях? В общей сложности существует три метода проверки — на самой машине, на стенде, а также с применением осциллографа. Последние два способа нас не интересуют, поскольку они требуют специфически знаний и использования оборудования.

Генератор ВАЗ 2106 нельзя диагностировать путем отсоединения его от АКБ, поскольку это приведет к скачку напряжения, в результате чего выпрямительный блок может выйти из строя. Если вам когда-то приходилось проверять регулятор напряжения ВАЗ 2106, то в случае с генераторным узлом процедура диагностики будет идентичной.

В первую очередь вам потребуется завести двигатель, мотор должен работать на 2500-300 оборотах в минуту, при этом батарея должна быть максимально заряжена. С помощью мультиметра произведите замер напряжения на выводах клемм АКБ — этот параметр должен составлять 14 вольт. В том случае, если показатели отличаются, проблему необходимо искать либо в реле напряжения, либо в самом устройстве. Если вы произвели регулировку реле напряжения, а проблема осталась, то узел придется или ремонтировать, или менять.

Проверка напряжения мультиметром

Распространенные неисправности

Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?

Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:

Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
Выход из строя регулятор напряжения.
Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.

Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:

Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
Выход из строя реле лампочки.
Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
Генератор не заряжает АКБ.

Устройство и обозначение элементов узла

Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:

Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.

Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.

Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:

Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
Некорректной работой подшипниковых элементов.
Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).

Демонтаж и снятие

Как снять генератор ВАЗ и как разобрать устройство? Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106?

Чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2106, выполните следующие действия:

Сначала необходимо отключить штекер от выхода 67 на узле.
После этого отключается штекер от выхода так называемого нулевого провода.
Далее, нужно немного отодвинуть изоляционный чехол, после чего с помощью гаечного ключа на 10 нужно открутить гайку фиксации проводки, в частности, речь идет о тридцатом выводе. Проводку можно отсоединить.
Теперь можно снять ремешок. Если вам нужно его только заменить, то покупайте хороший ремень — проверьте его состояние, на ремешке должны повреждения. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать номинальному, он указан в сервисном мануале.
С помощью гаечного ключа на 17 необходимо выкрутить две гайки, который фиксируют регулировочную планку, ее нужно снять.
Затем открутите гайки нижнего фиксатора механизма, извлеките болт, а также втулку. Сам узел будет фиксироваться на кронштейне.
После этого узел можно демонтируется. При необходимости производится замена генератора. Дальнейшее подключение генератора осуществляется в порядке, обратном снятию.

Обычно генератор ВАЗ 2106 подлежит замене только в самых исключительных случаях, а при большинстве неисправностей он просто ремонтируется. Но если это устройство на вашем автомобиле окончательно вышло из строя и не подлежит ремонту, то необходимо произвести его замену. Чтобы замена генератора ваз 2106 была как можно проще, ниже приведу перечень необходимых инструментов, которые помогут облегчить выполнение этой операции:

Ключи на 17 и 19
Головки на 10, 17 и 19
Трещоточные рукоятки и вороток
Удлинитель с карданным шарниром

Порядок замены генератора на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо отсоединить все провода питания от самого генератора. Сначала потребуется открутить гайку крепления клеммы:

А теперь можно выдергивать все остальные провода и штекеры, просто с небольшим усилием потянуть их в сторону:

Затем срываем обычным рожковым ключом на 17 верхнее крепление генератора, а после этого накидываем головку с удлинителем и карданным шарниром, чтобы открутить эту гайку быстро и без лишних усилий:

Далее необходимо подлезть под машину снизу и сорвав накидным ключом гайку, отвернуть ее до конца трещоточной рукояткой:

После того, как гайка откручена до конца, нужно выбить болт наружу. Для этого можно воспользоваться деревянным бруском, наставив его на болт и ударив несколько раз по нему молотком. На фото показано без бруска, но имейте ввиду, что подложка должна быть обязательно, чтобы не повредить резьбу:

После чего болт можно вытащить рукой. Если он туго идет, можно прибегнуть к проникающей смазке, немного побрызгав ей в нужное место.

Затем можно вынимать генератор снизу, так как это более удобно. Если он сразу не поддастся, то можно немного повернуть его в нужную сторону, чтобы при изъятии ничего не мешалось. Примерно так это выглядит на деле, как показано на фотографии ниже:

Цена нового генератора на ВАЗ 2106 варьируется от 2500 рублей и выше, все зависит от вашего кошелька. Процесс замены не сложный и установка происходит в обратной снятию последовательности.

Это жопа)))
История началась с моей поездки в Днепр(220км в одну сторону), когда я стал с разряженным аккумулятором не доехав 20 км до Днепра(полный отчет о поездке будет чуть позже, материалов гора, подписывайтесь что бы не пропустить).

Зарядив на заправке аккумулятор доехал до гостишки и там уже заряжал аккумулятор ночь. Тогда я понял что что-то не так: Аккумулятор либо генератор, либо реле. На сто померяли генератор, заряд шел, поехал дальше. Короче в кратце говоря: Доехал я чудом до дома, как я уже сейчас понимаю. За 3 дня 600 км пробега. Без генера нормально работающего.

Спустя пару дней, умер он окончательно. Притянул меня друг(спасибо ему) с полностью разряженным в ноль аккумулятором на стоянку суппермаркета. Там решил его и снимать. Почитав тут посты о том, как люди элементарно его снимают, вытащив аккумулятор и вытаскивая его вверх, без ям и прочего "ненужного".

Инструменты и доп оборудование: набор рожковых ключей, торцевые с трещеткой, крестовая отвертка, плоская отвертка, плоскогубцы, вдшка, тряпье, хорошее нестроение, бутылочка пива, часа 3 времени.
Из запчастей: Подкова с диодами, Щетки, возможно якорь(мой кривой), возможно статор(провода от температуры становятся хрупкими, есть вероятность сделать межвитковое, или отламать выводные провода), ремень.

Буду писать по пунктам:
1)Сверху к нижнему креплению не подлезть никак.
2) Патрубки охлаждения занимают все свободное пространсвто, может конечно у кого-то их нет, ну я не знаю как.

3) Надо снимать защиту двигателя снизу.
4) Ложиться нужно на землю, берегите почки.

5) Очень грязно, запасайтесь автомастером, при том мыть с ним пришлось и лицо))))

6) Лучше делать в плюсовую температуру(руки мерзнут) и при хорошем свете.

7) Диоды старые не достаются(вообще никак) поотламывал контакты, новую подкову положил просто сверху и притянул.

8)Щетки меняются не снимая генератор. Нужна крестовая отвертка.

9) Обязательно меняйте подшипники, даже если кажется что они нормальные.
10) На якоре есть одна очень важная шайба(узкая). Пришлось разбирать генератор второй раз(.

11)Ремень новый очень плохо налазит, пока натянул отдавил и порезал все пальцы.

12) Контакты обязательно запомните, по сути там только пара проводов, но все ж лучше не путать.

Ну из моментов вроде все. Завтра куплю новый генератор, поеду на сто чтобы поменяли, приболел. этот пойдет в резерв).

Всем привет) Поделюсь такой историей. Вообщем поехал вчера на рыбалку, всё было отлично, даже клев был)) после рыбалки, уже уставшие, поехали к дяде (он был на своей, тоже шестерке) я проехал примерно километра 3 (+-) и началось.свет стал тусклым, тахометр начал врать, точнее показывать намного ниже обороты, чем должны быть, поворотники не работали (как будто реле залипло). Я подумал предохранитель, или клемма, доехав до дяди посмотрел все предохранители в порядке. Ну думаю может на солнце перегрелась=). Посидел у дяди примерно часа 2-3 собрались домой, но машина не завелась.сел аккумулятор. У меня клемма минусовая очень мне не нравилась, думал косяк в ней. У дяди взял зарядку, чуть зарядил и попробовал еще. Завелась и впринципе как ни в чем не бывало поехал, но! Контрольная лампочка аккумулятора при включенном зажигании и не заведенной машине не горела, так же и как на заведенном. Я знал давно что при вкл зажигании она должна гореть, а после запуска двигателя она должна гаснуть, т.к. после запуска машина работает уже от генератора. По ней же понятно что при вкл зажигании если она не горит чтото с генератором или с самой лампочкой (бывает дохнет лампа)
Ну да ладно, завелся, поехал…проехав около тех же 3 км заглох на ходу (на нейтралке катился был красный светофор) и опять же сел аккумулятор. Я решил позвонить соседу чтобы взять у него аккумулятор и попробовать завести свою. Обидно конечно, но и как то в то же время всеравно, что пока ждал соседа ( примерно 20-30 мин) из проезжающих никто не остановился и не предложил помощ.ну да ладно, время вечернее, все ехали домой уставшие может быть. Приехал сосед, попробовали его аккумулятор, завелась, все норм но лампа аккумулятора так же не горела. Я уже понял что с генератора ничего не идет, и тем более он не заряжает, на всякий случай на работающем двигателе скинул минус и она заглохла. Я не стал рисковать и насиловать чужой аккумулятор, попросил его дотянуть к дому. Кстати первый раз меня тянули…ощущение не передаваемое. Когда едешь на тросе с хорошей горки примерно 20-30км в час и тут впереди видишь загорающиеся стоп сигналы…сердце замирает. Вобщем пару раз приблизился в зад машины на очень близкое расстояние наверно 20-30 см и начал думать о том, какой короткий трос=) Доехали домой, сказал спасибо соседу и решил лечь спать, а с утра уже начать разбираться что случилось.
Сегодня поехал с тем же соседом купил себе зарядное устройство ( на самом деле давно хотел, очень полезная вещь), купил диодный мост и щетки на генератор, новые клеммы. Перед началом, решил удостоверится и проверить еще раз, зарядив немного свой аккумулятор, измерил напряжение 12.3 вольта, подключил к машине — те же 12.3 ну там чуть меньше потому что магнитола подключена, сигнализация и тд, в общем большой просадки нет, и короткого тоже нет. На заведенной машине те же результаты ( должно быть около 14вольт) Начал снимать генератор, процесс уже описывать не буду, есть в интернете ( я проверил сам себя мало ли может что бы не забыть ничего) Скажу одно — занятие это непростое из-за того что очень неудобно, особенно без ямы или подъемника, но вполне выполнимое. Когда отключал провода заметил что основной силовой провод, который прикручен на гайку (коричневый и розовый) как то болтается, причем сама шпилька. Я уже был уверен в чем дело, частенько делаю разные устройства (люблю электрику)
Разобрав генератор (разбирается довольно легко) увидел что эта самая шпилька как я и думал соединяется с диодным мостом. Точка соединения обуглена, конечно же о контакте и речи быть не может. Зачистив болт (я думал это шпилька кстати) поставил новый мост, щетки (старые были еще хорошие, но раз уж купил и разобрал надо ставить) все контакты зачистил собрал, поставил на место генератор, подключил — лампочка горит как положено, завел погасла, заглушил — включил зажигание загорелась, завел потухла. В общем починил, все заработало, прокатился немного по городу все в порядке и я обрадовался.
В заключении хочу сказать, что в генераторе это больное место на диодном мосту. Очень часто при таком соединении через болт\саморез или похожее пропадает контакт.
Чуть позже хочу поставить себе (ну и до этого чп хотел) генератор от инжекторной нивы. еще не знаю когда и как, но хочу) надеюсь у нивы такой генератор получше выполнен в плане конструкции. Плохо что диодный мост в самом генераторе, лучше бы он был на задней крышке его.

Итак основные симптомы:
-Не горит контролька аккумулятора;
-Тусклый свет;
-Не работает аварийка и следовательно поворотники (залипает горит один поворотник постоянно;
-Глохнет на ходу;
-Разряжается аккумулятор после поездки;
-При заведенном двигателе нет ~14вольт на клеммах;
-При отключении одной из клемм двигатель глохнет;

Моя причина:
-Нет контакта в диодном мосту генератора

Возможные другие причины:
-Оборван\отвалился\ктото отсоединил\обрезал\ и тд. розовый коричневый провод (нет контакта-надо зачистить) подходящий на генератор;
-Перегорела сама контрольная лампочка на приборной панели (на тахометре)
-Ну и конечно провод идущий от генератора к той же лампочке.

Эти симптомы были на моей машине, вылечил заменой диодного моста и зачисткой всех контактов (старый диодный мост оставил запасным — диоды то рабочие, ну и щетки на всякий случай поменял))

В процессе так увлекся, что сфотографировал только несколько моментов. Качесто конечно не очень, но в принципе всё видно. Может быть проблема и известная, но решил я ее самостоятельно с помощью тестера, ключей, новых зч и конечно же молотка)
Вот решил поделиться такой историей.

Читайте также: