Как прокачать тормоза мерседес w203

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 21.09.2024

Удаление воздуха из тормозной системы Mercedes-Benz W203

Удаление воздуха из тормозной системы

Примите меры к тому, чтобы дети случайно не могли выпить тормозную жидкость.

Уровень тормозной жидкости в резервуаре должен находиться между отметками MAX и MIN.

Тормозная жидкость представляет собой опасную жидкость, которую нельзя ни в коем случае куда-либо выливать или выливать с бытовыми отходами. Местная администрация должна предоставлять информацию о ближайших местах сдачи тормозной жидкости.

Осторожно откройте вентили для удаления воздуха так, чтобы не сорвать их. Рекомендуется опрыскать резьбу вентиля примерно за 2 часа до удаления воздуха растворителем ржавчины. Если же клапан не отворачивается, рекомендуется провести эту операцию на СТО.
Во время удаления воздуха периодически следите за резервуаром жидкости. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, в противном случае через резервуар в систему может попасть воздух. Обязательно заполняйте систему только новой тормозной жидкостью.

1. Снимите пылезащитный колпачок (1) с вентиля для удаления воздуха (2) на колесном цилиндре.

3. Установите или держите бутылку для жидкости на высоте не менее 30 см над штуцером для удаления воздуха. Таким образом исключается возможность попадания воздуха в тормозную систему через резьбу штуцера.

Внимательно следите за следующим за Вами транспортом.

Видео про "Удаление воздуха из тормозной системы" для Mercedes-Benz W203

Удаление Воздуха из Тормозной Системы SBC на Mercedes W211 После Замены SBC или Тормозной Жидкости MERSEDES C 180 замена тормозной жидкости Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Прокачка гидропривода тормозов необходима, если открывался какой-либо из шлангов или трубопроводов системы, а также при попадании воздуха в систему другим путем.

На СТО прокачка системы осуществляется под давлением специальным устройством. При самостоятельном выполнении работ необходимо проводить их особенно тщательно. Ни в коем случае нельзя выезжать на автомобиле с неисправными тормозами.

Перед началом работ следует удалить грязь со всех штуцеров прокачки и с крышки бачка. Если предварительные работы проводились только на одном суппорте, будет достаточно прокачать только затронутый тормозной контур, т.е. задний и передний механизмы. Общий порядок прокачки, рекомендуемый производителем: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Прокачка тормозов проводится в следующем порядке:

- надеть один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, удалив с него заглушку. Другой конец шланга опустить в стеклянную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости;

Рис. 301. Прокачка тормозов

- помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее. Отвернуть болт штуцера на пол-оборота (рис. 301), при этом педаль немного опустится. Визуально проверить вытекшую по шлангу тормозную жидкость;

- если в ней больше не содержатся пузырьки воздуха, закончить прокачку. При последнем нажатии на педаль удержать ее, после чего завернуть болт штуцера. Затем медленно отпустить педаль.

Аналогично провести операцию на всех штуцерах прокачки.

Предупреждения

Во время прокачки необходимо следить за уровнем жидкости в бачке, чтобы не допустить попадания воздуха в систему. Никогда не заливать в бачок вытекшую при прокачке тормозную жидкость. Нельзя использовать жидкость, которая долго хранилась в незакрытой таре.

Видео про "Прокачка тормозов" для Mercedes-Benz Sprinter

Ремонт тормозной системы Мерседес Спринтер Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость Удаление Воздуха из Тормозной Системы SBC на Mercedes W211 После Замены SBC или Тормозной Жидкости

Предпосылок к замене тормозной жидкости как все понимают не бывает, ну разве чоо если ее цвет уже черный). Одно из свойств тормозной жидкости это ее гигроскопичность- способность набирать воду из воздуха. Чем больше в жидкости воды -тем хуже ее свойства, ери большом содержании воды в жидкости падает ее температура кипения, температура замерзания становится меньше, также ухудшаются вязкостные характеристики и жидкость сжимается в собственном объеме, соответственно ухудшается связь тормозной системы с ногой водителя так сказать). Оптимальное содержание воды втормозной жидкости до 2% от объема, при большем содержании жидкость следует заменить.
Сомнений в том, что жидкость необходимо менять у меня не возникало, в гаших широтах тормозуху менять не принято, но нам стало интересно сколько в ней воды, собственно это мы и проверили сравнив с авто в котором жидкость была заменена пару недель назад, как и ожидалось на новую тормозуху тестер ответил одобряющи показав 0%.

Окунув тестер в бачок моего авто мы мягко сказать уху ели и речь не совсем о рыбном супе.

Примтупим к замене, первым делом откачиваем по максимуму жидкость из бачка при помощи шприца и заливаем новую.

Далее необходимо прокачивать систему чтобы заменить жидкость в тормозных магистралях. Начинаем с самого длинного контура-это заднее правое колесо, следом заднее левое, перед правое и перед левое. Прокачку мы осуществляли по старинке один качает, второй отпускает штуцер для слива жидкости.

Для этого нам понадобится одна нога, банка со сторой жидкостью, ведешка для заржавевших штуцеров и кусок прозрачного шланга. Одеваем шланг на штуцер опускаем в банку с жидкостью и прокачиваем.

Два нажатия на педаль, отпускаем штуцер жидкость сливается педаль падает в пол, зажимаем штуцер и повторяем до появления свежей жидкости и так с каждым контуром. Провернув сие действо с каждым суппортом мы заканчиваем с заменой жидкости.

Замена стоек стаба впринциее процедура простая, снимаем колесо откручиваем две гайки и меняем стойку, но неивсегда все так просто иногда болты ржавею и откутить их не представляется возможным, благо есть болгарка которая решает эти вопросы очень быстро. Стук от стойки стаба был просто не выносим гремело очень сильно и стук был то по центру авто, то казалось, что сзади, то спереди. Визуальный осмотр подвески результатов не давал, шатали все монтировкой все было плотно. Стук нашли одев на гайку снизу ключ и попытавшись открутить стойку чувствовалс минимальный люфт, но на ходу ляпало просто ужасно. Новые стойки взял meyley hd.

По замене расписывпть нечего, там интуитивно все понятно. Стук ушел на машине сталока и раньше приятно предвигаться ).

Читайте также: