Как прокачать топливную систему мерседес атего

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Подскажите пожалуйста, меняю бак на Атего, надо после этого прокачивать топ. систему или можно заводить и она сама прокачается как при замене топ. фильтра?

дамирище

Известная личность

AleX-Trail

Легенда форума

Неправда, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
Кто ничего не делает - уже ошибается. (AleX-Trail)

di.man

Активный пользователь

Все поставил, завёл, завелась как всегда сразу, все прокачалось само,как при замене фильтра, я так понимаю, что прокачивать надо если система не заполнена, у меня же до этого старый бак был наполовину наполнен, машину заглушил, топливо слил, шланги отсоединил, поставил новый бак, все подсоединил, ничего не прокачивал, завёл, все работает.

Автор темы	Заголовок	Форум	Ответы	Дата
I	Ошибка 4343 абс что значит? Мерседес атего 2004 г.в.	Общие вопросы	0	1 Фев 2022
Г	Атего 815 2000г пишет коди ошибки FR 17072, ABS 14149 горит лампочка на панеле АВС	Общие вопросы	1	16 Янв 2022
Д	Мерседес атего 1218 2011г	Электрооборудование	0	2 Янв 2021
N	Код атего	Общие вопросы	0	17 Ноя 2019
Выбор: Мерседес Атего или Ман ТГЛ	Выбор Mercedes-Benz	1	6 Авг 2017
О	Не заводится машина Мерс Атего	Общие вопросы	1	31 Мар 2015
О	Не заводится машина Мерс Атего	Ремонт, обслуживание, сервис	1	31 Мар 2015
О	Греется автомобиль Мерседес Атего	Ремонт, обслуживание, сервис	1	25 Мар 2015
О	Помогите расшифровать ошибки на Атего	Диагностика неисправностей автомобилей Mercedes-Benz	1	26 Ноя 2014
D	атего 1217 1998г.в. не заводится	Электрооборудование	5	25 Ноя 2014

Пользователи онлайн

Статистика форума

Вконтакте

На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.

Воздух в топливной системе OM 904 , Мерседес eco power

Всем здравствуйте ,проблема следующая авто не тянет, стал разбираться установил прозрачные шланги ообратки. С клапана до штуцера на ГБЦ и от штуцера до фильтра воздух гуляет. От подачи до ТННД воздуха нет. Всё проверял методом исключения .резинки на форсунке и шайбы под ними заменил , резинки PLD тоже заменил. Давление насоса 4-4.5 бар . Воздух на холостых пропадает если открутить обратку которая идёт в бак ,то есть перекрыть клапан сервисный .

Член клуба

Скорее всего обычное дело. Кавитация. Тема обсуждена неоднократно. Читайте форум, не создавайте новых тем, пока не убедитесь что ответа ещё не дано (что очень редко). А неровная работа или плоха тяга, дымление, это скорее результаты уставших распылителей, форсунок, насосных секций.

Скорее всего обычное дело. Кавитация. Тема обсуждена неоднократно. Читайте форум, не создавайте новых тем, пока не убедитесь что ответа ещё не дано (что очень редко). А неровная работа или плоха тяга, дымление, это скорее результаты уставших распылителей, форсунок, насосных секций.

Темы все я прочитал , что такое кавитация предельно понятно! Но это именно воздух, который через некоторое время, после того заглушишь выдавливает топливо от насоса до трубки которая идёт на обратку и в бак

Заглянул на огонек

Наверняка уже нашли причину, но может поможет другим.
Боролся несколько месяцев с этим, (814 экоповер) ехать вроде едет 5 тонн везёт, но что пустой что груженый в горки проседает, списывал на слабенький движок (136 лошаток, да и пробега за мильён) так и ездил после покупки пока не прокатился на подобной атеге, и понял что мой не едет от слова совсем. Начал поиски, замерял давление, опресовывал(летом, все ок), делал забор из канистры и обратка в канистру, отремонтировали форсунки, убрал обратку на фильтр (из клапана и головки пустил слазу в бак). Всё ровно воздух, фильтров сменил кучу, несколько крышек на фильтр, в итоге с холодами заведётся 5 минут проработает заглохнет, прокачаешь, снова заедешь поработет заглохнет, и если не очень холодно (до - 15), второй раз прокачаешь, начинает работать, весь день без проблем, а с утра снова всё по кругу.
В итоге вместо родного корпуса фильтра тонкой очистки сделал пластину переходник (бак-тннд-переходник с прозрачным шлангом-фильтр камазовский-снова через переходник в блок на pld) и вуаля. с насоса низкого давления шурует воздух. Хотя давление на холостых 4.5, на оборотах 5-6. Так что не всегда стабильное давление означает Исправный тннд. Заменил насос на оригу и воздух наконец пропал. На старом насос сменил 2 прокладки. Теперь вроде лучше но все ровно не едет, и стал снизить на прогретую, как у многих не сгоревшей салярой воняет как от камаза, сейчас буду проверять датчики коленвала.

писали уже. жигулевский механический насос должен ездить в багажнике ЦДИшек(611,612,613) всегда .
можно и не возить, но придется насиловать стартер, АКБ, ТНВД и т.п.

отдал в близлещащий сервис. поменять топливный фильтр. завести авто. итог . фильтр поменяли а завести не могут. крутит а схваток нет. и они сказали что это не наш профиль. мы мол не знаем что да как. вот такие у нас сервисы в рф со стопроцентным спектром услуг. до морозов все было ок. после них не схватывает. вроде и боксе погрелась пару дней а толку нет.

напрасно вы это сделали.

ev2 вроде все верно описал, как оно это делается по-спартански.

Была такая проблема. Снял обратку с фильтра, в бутылку её, отверстие в фильтре заткнул и стартером. Воздух через обратку выгнало!

При каждой замене топливного фильтра рекомендуется устранять воздух. У меня ручной насос подкачки типа камазовского солдатика. Только солдатик ещё и механический, а этот только ручной.

У меня была такая же ситуация, возможно не настолько серьезная, но решилось все так: в момент запуска двигателя выполнялись одновременные нажатия на педаль газа, что и привело к автоматической прокачке, успешному запуску (на все это ушло секунд 10, не более).

Если воздуха хапнет, то стартером редко удается прокачать. Механический топливный насос не в силах протянуть топливо через воздушную пробку.
Для эффективной прокачки топливной системы используют элекробензонасос от запорожца. Дешево и сердито.

Тем у кого присутствует электрический насос в баке достаточно, включить несколько раз зажигание со снятым подающим шлангом из фильтра.
пока оттуда не пойдет солярка.
У меня на 400-м насос включается один раз если окрыть замок где то секунд на пять, надо либо подождать, затем опять вкл замок, либо покрутить стартером тогда насос работает постоянно. Позле заполнения фильтра машина стартует через 5 секунд макс.

Прежде чем чинить, пойми как оно работает.

В моем автомобиле электрический насос в баке не присутствует. Видимо не нужен. Но был бы рад, если бы штатно был установлен насос ручной подкачки. Чтобы не использовать для прокачки воздуха внешнее устройство.

а там не везде ручные насосы? в 210ом 100% насос ручной стоит и в 203ем тоже есть правда он перемотан чемто и я его не трогал. (недано его только заметил)

Нет ручного насоса. И электрического тоже нет. Насос подкачки топлива приводится механически от двигателя, впрочем, как и насос высокого давления.
По регламенту прокачка воздуха осуществляется внешним устройством. У меня такое устройство носит название "Насос ручной подкачки топлива предпусковой ЕВРО" производства Ярославского завода дизельной аппаратуры. Купил его в камазовском магазине. Дополнительно докупил два штуцера и топливный шланг.
Подсоединяюсь в топливопровод который из бака в фильтр(подающий топливопровод). Получается качает из бака в фильтр. Начинаешь качать и в прозрачных трубках топливных линий видны убегающие в обратку веселые пузырьки воздуха. Таким образом из системы удаляется воздух. Процедура простая.

Та же проблема - каждый раз при смене топливного фильтра мучаюсь с завоздушкой топливной системы.
На днях снимал впускной коллектор, а следовательно и топливный фильтр, рампу и т.д. Опять головняк с завоздушкой.
Делаю так: заливаю полный фильтр соляры, завожу мотор, глушу, доливаю в фильтр опять соляры, подсасываю из бака солярку ртом, быстренько вставляю патрубок в фильтр и завожу.
Вчера три раза повторял эту последовательность - задолбался толку нет. Поставлю сегодня прозрачные патрубки в подющую магистраль и в обратку, чтобы видеть, что там происходит.
Запарился совсем, да и солярка на вкус не очень.

Ситуация не настолько редкая, как может показаться, особенно среди любителей ездить на последних остатках в баке.

Почему-то считается, что для того, чтобы закачать топливо из бака, достаточно отвернуть пробку для спуска воздуха на подкачивающем насосе, прокачать его и этого вполне достаточно. Это не совсем правильно, более того, в некоторых случаях, когда подкачивающий насос неисправен или слабо качает, вам вообще не удастся прокачать им систему. Кроме того, на некоторых автомобилях вообще не устанавливается подкачивающий насос. Как же поступать в этих случаях?

Прежде чем давать вам рекомендации, я хотел бы немного рассказать вам о конструкции топливной системы дизелей. Практически у любого дизеля существует три типа топливных насосов (исключения я отмечу).

Первый — это так называемая подкачка, она необходима лишь для закачивания топлива в ТНВД (топливный насос высокого давления), когда оно кончилось или система завоздушена. Во всех других случаях этот насос не работает (ни при запуске стартером, ни при работе двигателя). Как правило, это обычный насосик, который вы качаете рукой, чтобы закачать топливо из бака в ТНВД. Если у вас распределительный ТНВД (в простонародье его еще называют пучковый), то, как правило, подкачивающий насос совмещен с фильтром тонкой очистки. На японских дизелях это обычное явление, на европейских автомобилях возможно отсутствие подкачивающего насоса или установка его отдельно от фильтра.

На рядном ТНВД подкачивающий насос обычно совмещен с механическим питающим насосом низкого давления или вынесен отдельно.

Второй — это питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2.

Третий — сама плунжерная пара, создает высокое давление, достаточное для поднятия иглы распылителя и впрыска (100-200 кг/см2). Однако, вполне может создавать давления порядка 500-600 кг/см2. На современных дизелях последних разработок рабочие давления впрыска составляют 1100-1300 кг/см2.

Так чем же так опасно для дизеля попадание воздуха в ТНВД? Основная причина кроется в конструкции ТНВД, точнее в конструкции плунжерных пар, которые собственно и создают давление, необходимое для поднятия иглы распылителя и впрыска топлива.

Упрощенно плунжерную пару можно представить себе как обычный медицинский шприц, в котором функции корпуса шприца выполняет корпус плунжерной пары, шток шприца — это плунжер, а иголка — распылитель. Если нажать на шток шприца, то в корпусе создается давление, которое и будет впрыснуто через иголку. Подобный же процесс происходит в плунжерной паре и форсунках. Однако, есть некоторые особенности. Дело в том, что давление, создаваемое плунжерной парой, как я уже указывал, составляет порядка 150 кг/см2, а ход плунжера — всего несколько миллиметров. Если плунжер сжимает топливо, то поскольку жидкость считается относительно несжимаемой, давление в топливной магистрали резко возрастает даже при незначительном передвижении плунжера. Небольшого перемещения плунжера в доли миллиметра достаточно для достижения давления в магистрали более 150 кг/см2, которых достаточно для открытия форсунок. Дальнейшее передвижение плунжера нужно лишь для впрыска порции топлива.

Однако, стоит лишь небольшим пузырькам воздуха попасть с топливо, и картина его сжатия коренным образом меняется. Воздух — газ, который легко сжимаем, причем давление его при этом поднимается незначительно. А поскольку ход плунжера составляет всего несколько миллиметров, давление практически не возрастает даже при полном ходе плунжера. Создаваемое давление не превышает давления открытия иглы распылителя, а значит топливо через форсунки не впрыскивается, или же его порция недостаточна, да и момент впрыска происходит значительно позднее. В результате, двигатель не заводится или, по меньшей мере, очень плохо работает.

Теперь понятно, почему так важно не допускать попадания воздуха в топливную магистраль?

Каким же образом удалить остатки воздуха из всей топливной системы?

К сожалению, многие считают, что ослабив болт для стравливания воздуха на подкачивающем насосе, они избавляются от всех бед. Однако, это не так. В результате этой операции вы всего-лишь заполняете топливный фильтр топливом, удаляя воздух начиная от бака до фильтра тонкой очистки включительно. В трубопроводах от подкачивающего насоса до ТНВД и в самом ТНВД воздух остается, и его в некоторых случаях очень трудно удалить оттуда. Поэтому, я бы посоветовал вам откручивать при прокачке не болт на подкачивающем насосе, а болт обратки на самом ТНВД. Как правило, на распределительных ТНВД — это болт на 17 с надписью OUT, хотя возможны и другие варианты (например, болты на 19 на Ниссанах или электромагнитные клапана). Пракачивать необходимо до тех пор, пока из ТНВД не побежит дизельное топливо без пузырьков воздуха. Если из обратки постоянно идут пузыри, необходимо найти источник подсоса воздуха. Только удалив воздух из ТНВД, вы сможете хоть в какой-то мере быть уверенными в возможности запуска двигателя, так как при слабом подкачивающем насосе и плунжерной паре прокачать топливную аппаратуру простым вращением стартера крайне тяжело.

Однако, бывают случаи, когда закачать топливо из бака обычным подкачивающим насосом невозможно, вследствии попадания грязи под его клапана или негерметичности тех же клапанов. Такое же возможно в случае отсутствия подкачивающего насоса на некоторых автомобилях. В этом случае, я дам вам универсальный совет. Возьмите обычный автомобильный насос для накачивания шин, снимите шланг обратки с ТНВД И постарайтесь закачать в него воздух насосом. Таким образом, вы создадите в баке избыточное давление, которое перекачает топливо из бака в фильтр тонкой очистки, а затем заполнит и ТНВД. Желательно только чтобы на шланге насоса был переходник, который бы плотно входил в шланг обратки. Основное требование при данной процедуре — пробка бака должна быть герметично закрыта, иначе давление не будет создаваться. Для накачивания можно использовать компрессор, но будьте осторожны, чтобы не раздуло ваш бак.

Итак, вы закачали ваш ТНВД, но на этом ваша работа по прокачке топливной системы не закончилась. Не забудьте, что трубки высокого давления, которые идут от ТНВД к форсункам в настоящий момент заполнены воздухом, который легко сжимаем. Поэтому, чтобы упростить процедуру запуска двигателя, что особенно актуально при слабом или уже посаженном аккумуляторе, отверните трубки высокого давления от форсунок. Ни подкачивающим насосом, ни даже прокачкой компрессором через обратку, вам не удастся прокачать ТНВД дальше штуцеров, так как в них расположены клапана, которые открываются при значительно большем давлении, чем развивает топливный насос низкого давления, да и система каналов в плунжерной паре такова, что не позволяет топливу проникать непосредственно через них в трубки высокого давления при любом положении плунжера на неработающем двигателе.

Таким образом, для заполнения трубок высокого давления вам необходимо вращать коленчатый вал стартером или вручную (правда, при этом обязательно подведите напряжение к клапану отсечки топлива). Если попытаться пробить воздух из трубок вращением стартера без откручивания их от форсунок, то вам придется затратить гораздо больше времени и сил на эту операцию. В случае же, если плунжерная пара в вашем ТНВД очень слабая, то вы рискуете разрядить полностью аккумулятор, так и не добившись запуска двигателя. Поэтому, отворачивание трубок высокого давления от форсунок не просто желательная, а обязательная процедура. Отворачивать трубки полностью не обязательно, достаточно их просто ослабить, а после того, как из них забрызгает топливо — затянуть.

При такой последовательности прокачки топлива вы не просто минимальными усилиями добъетесь запуска двигателя, но и сохраните свои аккумулятор, стартер, а в некоторых случаях и ТНВД.

Я бы не советовал вам закачивать топливо из бака при пустом ТНВД при помощи буксирования другим автомобилем. В некоторых случаях, когда лепестки подкачивающего насоса работают на сухую, он просто не способен закачать топливо из бака в ТНВД. Длительное же вращение ТНВД на сухую может привести к задирам как подкачивающего насоса, так и плунжерной пары, поскольку смазка этих узлов осуществляется топливом.

По этой же причине не соверую вам полностью изъезжать топливный бак. Приучите себя к тому, что ваш бак должен быть по возможности полным. Это позволит вам не только избежать подобных проблем, но и уменьшить вероятность другой неприятности. Дело в том, что если зимой вы храните автомобиль в теплом гараже или просто в помещении, где температура выше, чем на улице, то за ночь бак нагревается. Когда же вы выезжаете на холод, то воздух в баке резко охлаждается и из него конденсируется и выпадает влага, которая попадает в топливо. Чем больше незаполнен бак, тем больше выпадает конденсата. В дальнейшем эта вода попадает в фильтр тонкой очистки, а затем в ТНВД. Результат плачевен — выход из строя плунжерной пары и других крайне дорогих запчастей. Я не встречал еще ни одной конструкции топливных фильтров, которые бы гарантировали 100% очистки топлива. Немного оговорился, существуют такие системы фильтрации, чистота очистки которых приближается к этой цифре, однако их стоимость сопоставима со стоимостью ТНВД.

Общий вывод — не рискуйте своими деньгами, старайтесь всегда ездить с полным баком.

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Читайте также: