Как прокачать топливную систему дизельного двигателя на рено меган 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
Канцелярский зажим.
Емкость для отработки.
Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.

На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.

Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.

Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.

ВАЖНО: Если в системе нет ТЖ, то сдвинув лиры снимите черный шланг полностью и смажьте тормозной жидкостью кольца на штуцере. Это защитит их от повреждений.

Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.

Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.

Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.

ВАЖНО: Не используйте ее повторно, за исключением тех случаев, когда в систему полностью залита свежая ТЖ.

Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.

По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.

Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.

Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.

Также читайте про причины по которым может провалиться педаль сцепления .

Используются две системы впрыска дизельного топлива. Двигатели объемом 1.9 литра оборудованы полуэлектронной системой Bosch AS3, а двигатели 2.1 литра оборудованы полной системой управления двигателем Lucas EPIC (электронный запрограммированный контроль впрыска). Система впрыска Bosch обеспечивает электронное управление топливного насоса высокого давления и выбором времени в.

5.2.2 Заполнение и прокачка топливной системы

Ручной насос подкачки После любого разъединения топливной системы в нее может попасть воздух, который необходимо удалить. В случае полной выработки топлива из топливного бака не обязательно полностью заливать топливный бак и прокачивать топливную систему, достаточно долить топливо в топливный бак и запускать двигатель стартером при полностью нажатой.

5.2.3 Воздушный фильтр и воздушные впускные каналы

Снятие ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте хомуты и снимите впускной канал с корпуса воздушного фильтра. 2. На двигателях 1.9 литра отсоедините трос акселератора от крышки воздушного фильтра. На двигателях 2.1 литра снимите шланг охлаждающей жидкости и маслоотделитель от крышки фильтра. 3. Отвинтите винты крепления к.

5.2.4 Трос акселератора

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На двигателях объемом 1.9 литра снимите трос акселератора с рычага управления топливного насоса высокого давления (указан стрелкой). Извлеките оболочку троса акселератора из уплотняющего кольца, установленного в фланце топливного насоса. 2. На двигателях объемом 2.1 литра извлеките трос акселератора из рычага на .

5.2.5 Педаль акселератора

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите трос акселератора с педали акселератора. 2. В зависимости от конструкции отвинтите винты крепления втулки или отвинтите гайку с конца оси шарнира педали. 3. Снимите педаль или извлеките педаль в сборе с осью шарнира. Установка Установка производится в последовательности, обратной .

5.2.6 Регулировка топливного насоса высокого давления

Регулировки рычага управления В. Винт регулировки оборотов холостого хода С. Винт дозировки топлива Предупреждение Описываемая регулировка относится только к топливному насосу Bosch. Топливный насос Lucas не требует регулировки, т.к. управляется электронной системой ECU. Т.к. обычный тип тахометра, который работает от импульсов системы зажи.

5.2.7 Электромагнитный клапан остановки двигателя

Предупреждение При снятии клапана соблюдайте осторожность, чтобы в топливный насос не попала грязь. Описываемая операция относится только к топливному насосу Bosch. Электромагнитный клапан остановки двигателя расположен на торце топливного насоса высокого давления. Его задача состоит в том, чтобы прекратить подачу топлива при выключении зажигания. В случае, если .

5.2.8 Топливный насос высокого давления Bosch

Предупреждение Будьте осторожны, чтобы грязь не попала в топливный насос или трубопровод высокого давления при работе на топливном насосе. Также всегда следует использовать новое уплотнение. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. Снимите трубы воздухозаборника для улучшения доступа к топлив.

5.2.9 Топливный насос высокого давления Lucas

Предупреждение Будьте осторожны, чтобы грязь не попала в топливный насос или трубопровод высокого давления при работе на топливном насосе. Также всегда следует использовать новое уплотнение. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. Снимите электронное контрольное устройство системы впрыска то.

5.2.10 Установка момента впрыска

Установку момента впрыска необходимо производить после того, как положение топливного насоса изменялось. Оборудование динамической установки момента впрыска, основанное на преобразовании импульса давления в трубопроводе форсунки в электрический сигнал, имеется только на станции Peugeot. Статическая установка момента впрыска дает хорошие результаты, если выполнена тщ.

5.2.11 Установка момента впрыска на ТНВД Bosch

Индикатор часового типа с переходником, установленный на топливном насосе Bosch Предупреждение Для проведения проверки и регулировки необходимо использовать индикатор часового типа и переходник Peugeot № 0117АК. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если момент впрыска насоса проверяется на насосе, установленном на двигателе, по.

5.2.12 Установка момента впрыска на ТНВД Lucas

Предупреждение Будьте осторожны, чтобы грязь не попала в топливный насос или трубопровод высокого давления при работе на топливном насосе. Также всегда следует использовать новое уплотнение. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. Снимите электронное контрольное устройство системы впрыска то.

5.2.13 Топливные форсунки

Предупреждение При проверке работы топливных форсунок никогда не подставляйте руки или любую часть тела под струю топлива, выходящую из форсунки. Топливо выходит из форсунки под высоким давлением и может проникать в тело через кожу, что может привести к фатальному исходу. Проверка Параметры форсунки ухудшаются при длительном использовании и, вероятнее всего, их необх.

5.2.14 Датчики и исполнительные механизмы системы Bosch AS3

ЭЛЕКТРОННОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (ECU) Это главный компонент системы, управляющий моментом времени впрыска, увеличенными оборотами холостого хода, свечами накаливания, системой повторного сжигания отработанных газов. Блок ECU получает сигналы от датчиков, контролирующих температуру охлаждающей жидкости, обороты двигателя, работу топливной форсунки и нагрузку двигателя.

5.2.15 Датчики и исполнительные механизмы (Lucas EPIC)

БЛОК ECU Блок ECU – главный блок системы управления двигателем. Он управляет системой впрыска топлива и системами понижения токсичности выхлопных газов. Блок ECU получает сигналы от датчиков, которые контролируют изменяющиеся эксплуатационные режимы двигателя, такие, как температура поступающего воздуха, температура охлаждающей жидкости, частота вращения коленвала, пол.

5.2.16 Впускной коллектор

ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1.9 ЛИТРА Предупреждение Впускные и выпускные коллекторы установлены на одной и той же прокладке. Поэтому рекомендуется снимать одновременно оба коллектора, чтобы можно было заменить прокладку. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. Снимите систему труб воздухозаборника с в.

5.2.17 Выпускной коллектор

Снятие ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1.9 ЛИТРА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите впускной коллектор. 2. Снимите турбонагнетатель. 3. На некоторых моделях отвинтите болт с фланца приемной выхлопной трубы. 4. Отвинтите шесть гаек крепления выпускного коллектора. 5. Снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров вместе с проклад.

5.2.18 Турбонагнетатель

Турбонагнетатель устанавливается на всех дизельных двигателях. Он увеличивает мощность двигателя за счет увеличения давления во впускном коллекторе выше атмосферного. Привод турбонагнетателя осуществляется выхлопными газами. Выхлопной газ, проходя через турбонагнетатель, разгоняет до высоких оборотов турбину, которая расположена на валу, на другом конце которого установлен.

5.2.19 Снятие и установка турбонагнетателя

Предупреждение На двигателях объемом 1.9 литра турбонагнетатель может быть снят с двигателя, установленного на автомобиле. На двигателях 2.1 литра в связи с ограниченностью пространства турбонагнетатель можно снять только с двигателя, снятого с автомобиля. Снятие ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1.9 ЛИТРА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните ручной тормоз, п.

5.2.20 Проверка турбонагнетателя

Турбонагнетатель не подлежит ремонту и заменяется как целый агрегат. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На снятом турбонагнетателе осмотрите корпус турбонагнетателя на наличие трещин и других повреждений. 2. Проверните турбину с максимальной скоростью и проверьте, что турбина вращается равномерно. Проверьте состояние лопастей турбины и колеса компре.

5.2.21 Промежуточный охладитель

Промежуточный охладитель расположен перед радиатором. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите радиатор с системы охлаждения. 2. Снимите воздушные шланги с промежуточного охладителя и снимите его. Установка Установка производится в последовательности, обратной снятию. .

5.2.22 Технические сведения

Топливные насосы высокого давления Двигатель объемом 1.9 литра (DHX) Bosch AS3 VP20 Двигатель объемом 2.1 литра (P8C) Lucas/ PSA EPIC Направление вращения топливного насоса По часовой стрелке, если смотреть со стороны привода Установка насоса Bosch при установке поршня 4-го цилиндра в ВМТ контрольный размер 0,57 мм .

Если топливный бак был полностью израсходован или если заменялись какие-либо детали топливной системы, как правило, удалять воздух из системы не требуется, т. к. он автоматически удаляется сам в процессе запуска двигателя.

При появлении трудностей в процессе запуска необходимо проверить, поступает ли к инжекторам топливо. Для этого у двух инжекторов отверните накидные гайки и запустите двигатель без предварительного подогрева так, чтобы топливо поступило к накидным гайкам. Затяните гайки моментом 20 Нм и снова запустите двигатель.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При работе с топливной системой необходимо выполнять требования соблюдения чистоты, приведенные в Разделе Правила соблюдения чистоты при работе с топливной системой.

2. Следите за тем, чтобы дизельное топливо не попало на шланги охлаждающей жидкости. Если топливо попало, необходимо сразу же протереть шланг. Шланги, поврежденные дизельным топливом, необходимо заменить.

4. Вставьте шланг в присоединительную резьбу и опустите его в емкость.

5. Отсоедините реле топливоподкачивающего насоса и перебросьте клеммы на цоколе реле. Насос может заработать, обратитесь к Разделу Проверка реле топливного насоса.

6. Если топливо вытекает из присоединения, снимите перемычку и вставьте реле.

7. Снова присоедините шланг, смазав предварительно уплотнения вазелином или смазкой, не содержащей кислот. Поврежденные уплотнения замените. Закрепите соединение зажимом.

8. Отверните на два оборота резьбовую пробку (1) у ТНВД.

9. Проверните двигатель стартером так, чтобы топливо выступило из резьбовой пробки. Соберите вытекшее топливо.

10. Затяните резьбовую пробку (1) моментом 25 Нм.

11. Снимите крышки у впускного трубопровода, отвернув болты крепления. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Отверните все накидные гайки у форсунок специальным инструментом, например HAZET 4550. Проверните двигатель стартером так, чтобы выступило топливо. После этого затяните гайки моментом 20 Нм. При негерметичности подтяните их моментом 25 Нм. Это самый быстрый способ удаления воздуха из топливной системы.

После кап. ремонта двигатель не всегда запускается с первого раза. Может завестись с первого буквально с полоборота, а может только со второго - третьего. Но так или иначе в итоге всегда заводится. Если с первого раза после нескольких оборотов не завелся отпускаю кнопку, через пару минут нажимаю- заводится легко. Ну если вдруг со второй попытки не вышло (что бывает редко), то с третьей заведется наверняка. С морозами никак не связано. Началось это в октябре сразу после капиталки. До ремонта двигателя эта проблема никогда не возникала. Позавчера был в Петровском. Провели диагностику. Выскочило 5 ошибок. Заострили внимание на этой - "Функция регулировки давления в магистрали -2DEF". Дали мне 2 листочка, распечатанных на принтере очень плохого качества, но все же кое что разобрать можно. На листе с расшифровкой указанной ошибки обвели ручкой 4 показателя:

Температура воды -20с
температура топлива -20
уставка давления топливной магистрали 450 bar
копирование давления в топливной магистрали 223 bar.

Для меня это, естественно дикий лес, но со слов мастера понял следующее (если понял правильно): Давление должно быть 450 бар, а у меня 223. Возможно в этом причина нестабильного запуска, а с чем конкретно это связано сказать сложно. Оф. дилер не обладает соответствующей аппаратурой и специалистами, т. к в РФ дизеля не продаются. Это все, что мне смогли сказать. На мой вопрос , а как же мне это все -таки выяснить и диагностировать, предложили поискать СЦ, специализирующийся на дизелях. Я все это говорю абсолютно без какой либо злобы, конкретный человек ни в чем не виноват и спасибо ему, что все честно сказал.
Короче, какие будут советы? Ездить и не парится, пока ездится? Кто нибудь может в двух словах на пальцах рассказать почему так происходит? Может кто подскажет куда в Питере обратиться с данным вопросом?
Собираюсь напрячь СЦ, где мне ремонтировали двигатель, хотя я к ним уже приставал с этим вопросом, и получил не очень внятный ответ, что возможно барахлит насос. Но до них то все работало идеально. Но теперь то у меня будет бумажка от ПА и, надеюсь, советы соклубников.

Распространенные причины завоздушивания топливной системы дизеля

Если у вас нет подкачивающего насоса низкого давления в баке, то при снятии трубки подачи солярки при замене фильтра, топливо сливается обратно в бак. ТНВД не в состоянии его выкачать оттуда, он забирает топливо из фильтра и сбрасывает, мотор глохнет.

Чтобы заполнить магистраль подвода дизельного топлива из бака к фильтрующему элементу, можно применить первый способ развоздушивания топливной системы дизельной машины.

Народный способ развоздушивания №1 – помощь ВАЗа

Перед этим проверяем, что фильтр заполнен дизельным топливом и переходим к развоздушиванию топливной системы.

Понадобиться топливный насос от автомобилей классического семейства ВАЗ (2101-2107).

Снимаем с корпуса фильтрующего элемента подводящую трубку от бака.
Подключаем к ней бензонасос от отечественного автопрома. Обязательно соблюдаем направление среды, оно обозначено стрелкой на корпусе насоса.
К выходу из него подключаем шланг, свободный конец которого опускаем в пустую ёмкость.
Лапкой ручной подкачки бензина накачиваем солярку из бака.

Качаем до тех пор, пока из выходного шланга не польется ровной струёй солярка. Аккуратно снимаем шланг на входе в бензонасос и сразу затыкаем пальцем отверстие шланга, чтобы не попал воздух, и топливо не слилось обратно в бак. Надеваем на корпус фильтра подводящий шланг и пробуем запускать двигатель. ТНВД должен подхватить соляру из бака и запустить мотор.

Способ №2 – один раз сделал и забыл про воздух в системе

Многие владельцы дизельных машин его с успехом применяют. Устанавливают резиновую грушу ручной подкачки в разрыв топливной магистрали от бака к фильтру. Этот способ актуален для тех автомобилей, где нет ручной заводской подкачки топлива.

Рекомендуется устанавливать грушу из полиуретана, резина быстро стареет. Если она постоянно подключена к топливной магистрали авто, то через 2 года она разрушится. Можно её постоянно не держать подключенной к системе, возите в багажнике и используете только в случае развоздушивания дизеля.

Другие способы

Установка топливного фильтра с кнопкой подкачки от другой машины. Если есть варианты фильтров от других автомобилей, которые подойдут к вашей модели авто, то можно раз и навсегда решить проблему завоздушивания топливной системы дизеля.

Если ничего не помогло

Перечисленные способы используются только для прокачки системы от бака до фильтра или ТНВД. Если воздух попал в насос высокого давления или в магистральные линий после него, то прокачивать нужно по-другому.

Ослабляем штуцер крепления форсунки. Некоторые рекомендуют выбрать самую дальнюю от насоса. Лучше это сделать со всему форсунками.
Стартером крутим двигатель и ждем, когда из-под штуцера брызнет солярка.
Закручиваем штуцера по очереди, автомобиль должен завестись.

Если знаете другие способы прокачать топливную систему дизельного автомобиля, напишите в комментариях. Оцените статью, если она вам стала полезной.

Читайте также: