Как прокачать сцепление на вольво фм
Добавил пользователь Alex Обновлено: 07.08.2024
Не первый раз сталкиваюсь с проблемой прокачки сцепления,на различных больших грузовиках,как японского так и корейского производства.Привод у которых гидравлический а усилитель пневматический.
Не удаёться прокачать нормально гидравлический контур,даже продавливание насосом в расширительный бачёк не помогает.
Каждый раз приходиться извращаться по разному.А суть в том,что даже когда система заполнена тормозухой или маслом,главный цилиндр сцепления в кабине не качает жидкость,а соответственно усилитель не срабатывает.
Может есть какая единная верная технология прокачки даного устройства?
главный цилиндр сцепления в кабине, возможно нужно поменять манжет, старый от тормозухи становится мягким как силикон и не держит давление. (раз сталкивались покупали ремкомплект)
Дело не совсем в этом.Начинали именно с того самого,но.
В итоге,почти всегда удаётся его прокачать и он начинает работать,как положенно,но методы всегда разные,приблизительно такого плана:приходиться вручную монтажкой нажимать лапку провода выжимного подшипника,а только потом прокачивать и каждый раз со своей спецификой.
Вот и сейчас почти такой случай,но конечно должна же иметься спецификация на проведение данного вида работ или же есть какие-то свои наработки,что бы так - без экспромтов?
Никаких "монтажек" не должно быть в принципе! Работоспособная система должна заполнятся вообще самотеком. Кроме манжет на поршне главного цилиндра установлен невозвратный клапан, который должен быть открыт при отпущенной педали. Отворачиваешь трубку подачи жидкости на самом ПГУ сцепления, жидкость должна самотёком сливаться из бачка через главный цилиндр в систему, не очень быстро конечно, пропускная способность клапана невелика. Если этого не происходит значит невозвратный клапан не работает как положено, либо грязь по системе. После того как система заполнится новой жидкостью ( не экономьте на тормозухе, меняйте почаще) прокачивать по обычной схеме - набили воздух, педалью прокачиваем главный, удерживаем педаль, стравливаем воздух с ПГУ через спускной золотник.
Тоже верно,но дело в том что машину предпоследнюю разбирали в японии и она нормально работала,а здесь сцепление не хочет прокачаться.
Сейчас сняли главный цилиндр и там всё нормально,но давления он не создаёт,хотя и закачали насосом тормозуху в систему длиной 5 метров.
Причина в том агрегете который запускает усилитель.Его прокачать не получиться физически,прокачка расположенна в самой верхней точке и находиться раньше его.
Есть там один моментик. Если при открученой трубке (или штуцере прокачки) главного цилиндра жидкость из бачка не уходит, то перекрыто питательное отверстие. Надо отрегулировать тягой, которая от педали.
Абсолютно,верно.Поршенёк должен быть в самом верхенм положении
,тогда клапан открыт.
Систему заполнили вручную,цилинр перебрали.
Но мучают сомнения.
Система такая:
Под педалью сцепления стоит эл.концевик,который открывает соленоид подачи воздуха на усилитель-он работает.
Гидравлически,как я понял,мы только открываем клапан управления подачей воздуха в усилитель и тот давит на мембрану а та штоком на привод вилки сцепления.
Сомнения в том,что педалью мы действительно открываем этот клапан,так как из прокачки,при прокачке жидкость идёт сликом вяло,без особого напора.
Где можно расмотреть как работает эта схема на самом деле,потому как тут ещё имеются усилители включения скоростей и потому во всех шлангах и приводных пневмоустройствах,сосредоточенных на данном метре коробки ПП очень трудно соориентироваться
При нажатии на педаль клапан как раз и закрывается, отсекая систему от бачка с тормозной жидкостью, а вот если он не "держит",перепускает тормозуху, или манжеты изношены, а мог и сам цилиндр - объёма тормозухи и давления не хватит для открытия подачи воздуха на ПГУ. Струя жидкости на ПГУ при нажатии на педаль достаточно приличная - 10-15см, ну это наверное зависит от объёма главного цилиндра. И непонятки с электроклапаном открывания воздуха на систему - концевой выключатель видел под педалью сцепления - но для выключения горного тормоза.
Я после поломки ПГУ (сломал я тело в которм был вкручен золотник прокачки) СИЛЬНО не ТЯНУТЬ!! тож немного помучился с прокачкой.
Собрал ПГУ поставил, стали прокачивать нет давления. Одели на расширительный бачек резиновый пыльник (рем. комплект на сцепл. от камаза) в окурат залазит на бачек и шланг насоса. Создали небольшое давление и таким макаром прокачали и обязательно чтобы воздух был в рессивере. Затем отрегулировал шток ПГУ чтоб сцепление токоеже было как раньше и все. Да и откручивали болтик (у меня под простую отверку) на корпусе Главного цилиндра сцеплен.
ПГУ перебрали,там всё путём.Просто промыли от немного грязи.
Под педалью сцепления два концевика один в верхном положении,другой в нижнем,но скорее ты прав,потому как у нас шланг был оборван ещё с кореи и мы не знали куда его подсоденить и предполагали что он на ПГУ,скорее на включение Муфты на Вал отбора мощей,так как Горный как вкл так и выкл нормально,а вот делитель и отбор не включаются нормально,хотя им тоже нужно сцепление.
А вот к чему вернулись,что главный не создаёт нормального давления для срабатывания ПГУ. Сняли его ещё раз,в тисах,в собранном состоянии,при нажатии на поршень,пол пути идёт сжатие или перепускание,а затем только нагнетание,хотя воздуха в нём нет и манжеты заменили уже для профилактики и клапан работает.
". сжатие и перепускание жидкости вначале" невозможно по двум причинам: 1-жидкость несжимаема, 2-переуск или есть или его нет. Замена одних манжет может оказаться малоэффективной, но ведь в ремкомплекте идет поршень в сборе с невозвратным клапаном, или что-то другое поставили? "На глаз" не увидишь никакого дефекта в перепускном клапане. И ещё могу посоветовать проверить подачу воздуха на ПГУ. Не знаю, что у тебя за машина и двигатель, но как правило стоит не менее 2-ресиверов: рабочего воздуха и воздуха на управление. Так вот, манометр на панели показывает давление в системе управляющего воздуха, а ресивер рабочего воздуха может заполнятся через малюпусенький невозвратный клапан, и если он закоксован, то система заполняется еле-еле, с учетом "протечек" может оказаться неработоспособной. Был у меня такой вариант на корейском автобусе, тоже всю систему "перелопатил" пока до воздуха не добрался.
Мы, на HINO, не могли прокачать сцепление, долго мучались. Потом взяли и опустили шланг с клапана для спуска воздуха в бутылку с тормазухой, так чтобы он погрузился в жидкость, открыли клапан и работали педалью сцепления пока не вышел воздух. Только надо не прозевать уровень жидкости в бачке, и воздух в системе чтобы был. Только так получилось прокачать.
Значит уже поменяли,ремкомплект главного.
Проверили ПГУ.
Воздух есть.
Что удалось понять-маленький полезный ход поршня главного,он начинает работать ежели в бачёк додавливать воздухом ещё 1-1.5 кг.
Но ещё возникла одна неприятность.
Поставили новый диск и у корзины при затягивании лапки вжались внутрь(предположили,что корейцы перед продажей отрегулировали корзину,так как диск был изношен до предела). Потому сейчас даже когда срабатывает усилитель его хода не хватает,что бы разъеденить диск и маховик.
На лапках есть болты для регулировки,но как правильно её отрегулировать я не знаю.Может её вообще трогать не надо
.Подскажите.
Значит коробку ужо втыкнули? И снимать обратно естесно не хочется? Если смотровой лючек сверху позволяет добраться до регулировочных болтов, то можно попробовать отрегулировать лапки на месте. Ключик на 12 для откручивания стопорных болтиков - накидной, с другой стороны привяжи обязательно веревочку, в случае чего, если вдруг упадет во внутрь кожуха можно будет вытащить. Второй ключ 22 или 24 - для регулировочных гаек. Глубиномер (колумбик) засунуть в лючек не получится, надо сделать простое приспособление - берешь металлическую линейку на 12-15 см, чтобы в лючек пролезла, на отметке 50-55 мм приматываешь изолентой небольшой уголок, конец линейки упирается в диск сцепления, а уголок ложится на лапку, гайкой регулируешь высоту лапки. Аккуратней при откручивании стопорных болтов, я магнитиком подстраховываюсь, чтобы не упали. После регулировки подводишь выжимной штоком ПГУ вплотную к лапкам, заводишь двигатель и отводишь обратно пока выжимной не перестанет крутиться даже при резком нажатии на газ. Зазор около 2-3 мм.
Фактически так всё сегодня и начинали делать,вплоть до ключей на верёвочках.Только параметров регулировочных не знали.
Т.е. как я понял от диска до внешнего края лапки должно быть 50-55 мм
?
В общем как сегодня не регулировали,так корзина диск не отпустила.
И лапки в один конец прогнали и в другой и посередине и в промежуточных значения.скорость либо вообще не включаеться либо включается с хрустом а затем не выключается.
На новом диске сцепления центральная шлицевая втулка выше родной на 10-12 мм и может такое быть,что подшипник в неё упирается и недодавливает корзину.
А часом не перевернули диск при установке? Замер шлицевой втулки сделали делали до установки или когда корзина уже стояла? И на сколько выходит шток на ПГУ? По вопросу расстояния от диска до лапок - тут масса мнений - от 47 до 57 мм. Кто во что горазд. Я просто приноровился как-то ставить на 52-53 мм на больших автобусах, работает вроде хорошо.
Диск ещё перед заменой померяли,он выпуклой стороной в маховик точно не ляжет.Замер делали до установки.Ложили диски рядом на новом втулка больше торчала.Шток выходит на полную величину,мы его отрегулировали так что бы он даже пока зазор в подшипнике не держал,а уж поршень в ПГУ точно в самом начале хода стоит.А вот с лапками сложнее.Смысл замера я понял, и чем это делать тоже,но объясни поподробнее как от диска до лапок расстояние замерить,потому как в лючке через корзину добраться до диска очень проблематично,а лапки даже видно с трудом.
ПГУ прокачать пробовали многие владельцы грузовиков, иные даже не знают что это за головняк.
Решение простое и дешевое не требующее сверхъестественного.
1 Бутылка 1.5 литра
2 Шланг %6мм L-2 метра
3 Два соска для дисков легковых — золотники удалить
4 Хомуты — пластиковые для проводки, тонкие
5 Тормазухи — достаточное количество для заполнения всей системы и расширительного бачка, с первой попыпки
Думаю фото установки говорит за себя, про её изготовление коментарии не мужны.
Система слита и промыта свежой тормозухой(вырезан от грузовой камеры сосок так чтобы он закрывал горловину расширительного бачка и воздухом давим 3-4 атм)
Установка собрана, подсоединяем шланг от крышки полторашки к сливной тавотницы и закрепляем хомутом и открываем тавотницу (нормально оборота так 2)
Наливаем в бутылку тормозуху( я делаю так -наливаю 2 бутылки по 450мл, потом остается примерно 300 мл, золотник на дне выкручиваю после подсоединения крышки бутылки)
Подсоединяем крышку бутылки и бутылку переворачиваем и где-нибудь закрепляем.
Давим воздухом 1,5 — 2 атм. и встречаем тормозуху в расширительном бачке.
При появлении тормозухи на нижнем уровне расширительного бачка поработать педалью несколько раз для равномерного заполнения,
При достижении верхнего уровня закрыть сливную тавотницу, снять давление с установки.
Все, более ни чего делать не требуется, система работает сразу, снял установку и поехал.
Комментарии 14
Нигде в интернете, ни одна ссука не расшифровывает что такое ПГУ. Расшифровка этих трёх букв?
Пневмо Гидро Усилитель🤫
Прокачка с милой дамой С пгу скручиваем шланг и пальцем трубку перекрываем после 5 качков прокачав трубку прикручиваем к пгу и качаем теперь само пгу так прокачал неоплан 12 м не пойму чего там слоного все как на копейке
Виталя, для тех кому предстоит первый раз прокачивать ПГУ еще раз и "помедленнее" объяснить как подготовиться и прокачаться правильно. У меня цилиндр сцепления под педалью у него свой штуцер для прокачки, далее магистраль на 8м метров уходит в ПГУ к которому не просто подобраться. Короче учусь и мудрых…
На педали штуцер для для прокачки главного цилиндра- это потом если потребуется. Нужно лезть к ПГУ на нем должен быть штуцер и на него нужно накинуть трубку и вывести из под машины и к этой трубке подключить бутылку, в бутылку нужно налить тормозухи с запасом(лучше пусть лишняя останется, чем потом пузыри гонять по в сей системе из-за переподключения). Бутылку подвесить и отметить уровень тормозухи на бутылке. Лезем далее открываем штуцер на ПГУ чтоб только тормозуха проходила и вылазием подключаем давление воздуха к верхнему соску, постепенно повышаем давление воздуха в бутылки и ждем пока уровень начнет падать ( лучше когда медленно чтоб время для реации больше было), тормозуха пошла смотрим все соединения на протечки быстренько. Протечек нет, не капает, тормозуха из бутылки уходит в нужном направлении то идем к расширительному бачку куда заливается для сцепления тормозуха по инструкции авто и встречаем тормозуху в расширительном бачке. Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ. Убираем давление с бутылки. Выравниваем как необходимо уровень в расширительном бачке. В принципе все. Педаль сразу должна стать жесткой-это значит получилось.
заметил факт после чего летят ПГУ: они не любят когда жмут на педаль сцепления если слабое давление воздуха или без него.
Виталя спасибо.
Трубку к штуцеру пгу подсоединяем с воздухом внутри трубки или стравить в нее тормозуху чтобы сразу прокачивать ее в систему в сторону бачка? Педаль сцепления c главным цилиндром под ней не помешает тормозной жидкости пройти через ее и попасть в бачок?
"Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ" т.е. из ПГУ даванет немного жидкости обратно в бутылку? Бутылка под давлением же, ее немного "разопрет"? В это время компрессор выключен и не нагнетает давление?
Верхний сосок в бутылке через который подается воздух, у него нипель снимать? У нижнего соска нипель удаляем же.
Бутылку бери от колы или чтобы по толщине, сухая и чистая. Нипеля скрутить, не нужны. Давить воздухом постепенно повышая давление от 0 и веше как только пойдет жижа из бутылки, у меня на 1,5 движение начиналось. А 3-4 раза на педаль это чтобы наверняка воздух в системе не остался, да жижа должна пойти назад в бутылку и тут получается что воздух давит на жижу с одной стороны, а ты педалью с другой за счет этого происходит что жижа равномерно распределяется.
Воздух не стравливал.
Про педаль не помешает- в этом вся суть данного мероприятия- давить жижу снизу вверх Жидкость тяжелее воздуха и стремится к низу, а воздух легче и стремится вверх.
Когда педаль не нажата то жижа должна проходит через рабочий цилиндр и в бачок без без гемора. Про экарус не знаю.
Компрессор от легкового автомобиля накачал немножко и выкл, если нужно еще подкачал.
Буталка вроде 2-2,5 выдерживает. Возьми для эксперимента взорви одну бутылку. И будешь знать предел давления бутылки.
всем привет…
хочу поменять пгу, и встал вопрос, как правильно прокачать его?
раньше прокачивали ручным насосом и через зирку на самом пгу…
Комментарии 23
Просто воздухом с системы дунул и в бочек с тормозухой и все 5сек и готово
На вольво ещё не прокачивал, а вот на даф, прокачиваешь систему от воздуха и потом через лючок с низу мантировкой задавливаешь вилку, несколько раз нажимаешь педалью и держишь, второй с низу задавливает вилку в не рабочее положение. С каждым разом вилка становилась туже и туже пока не начнёт работать нормально. А до этого мучались, качали, качали, всё бесполезно. Как-то так.
на вольве проще…
насосом снизу через пгу тормозуху загнал и всё )))
дело 7 минут…
На цилиндре сцепления есть винт, он как бы вкручен в тело цилиндра. Когда педаль поднимается вверх до конца он нажимает перепускной клапан на поршне и жидкость из бачка проходит под поршень, как только нажимаеш педаль он закрывается, так вот проблема прокачки в том, что мы неполностью убираем ногу с педали сцепления или пружина возвратная растянулась и нехватает момента поднять педаль и нажать клапан. Можно рукой помогать. Два дня качали пока в этом вопросе неразобрался, в итоге пол часа и готово.
я тоже сейчас качаю педалью — пол часа и готово…
но нога как железная…
Я только так и прокачиваю, уже лет 6, вопросов нет!
Лучшего способа чем снизу вверх через насос пока не придумано.
Если лить сверху в бачок и с сапуна открученного шланг опустить в бутылку- это долго и весь воздух не выгонишь.
такая же вольво, только кепка, менял ремкомплект, открыд штуцер подождал пока сам протекет, закрыл, все работает больше года уже
У нас под это дело есть крышка бачка сцепления с врезанным соском(вентилем) подаём в бачок воздух, давление до 2-3 атм, 10-15 выжимов педалью сцепления и вуаля. Под машину лазить не надо!
если крышки нет, то помощник ровно срезанный шланг подкачки прикладывает к штатной пробке бачка сцепления, в то место где маленькая дырочка, задача сделать подпор воздухом жидкости, дальше работать педалью, воздух из системы сам выйдет в бачок!
всё на заведённую с накачанным воздухом
А как качаешь если нет бачка и цилиндр под педалью?
таких машин у нас нет! у всех под капотом питательный бачок, но думаю возможно и вашем случае, что то придумать, принцип пгу +/- у всех похож.
Для меня придумавать не надо))
Я их уже двадцать лет качаю)))
В чём тады вопрос?!)) Дурачков поржать ищешь?
иль слишком умный?
п.с. я уж лет 6 как не знаю, что такое прокачка… четвертной единиц в парке.
Ты чего такой злой?
Никто не умничает и дурачков не ищет.
Простой вопрос на сообразительность.
Если ты на ровном месте и без причины начинаешь ссорится с коллегами изза богатого воображения- знач плохо дело…
Злой?!) Да нет! Это давно было, когда крокодил не ловился и кокос не рос)
я тебе первый раз нормально ответил, ты ржёшь в ответ, мол сам с усам!
Ну а раз всё знаешь?! зачем спрашивать?)
ссориться и не думал) юмор твой не понял?!
проверять сообразительность, то же думаю не уместно!
Раз мы в профессии, сообразительности нам не занимать, всё что не знаем всё равно узнаем)
Дела, на самом деле похуже стали, проблемки у всех общие …
Да никто не "ржал"
Скобку ))) юмора поставил потому, что когдато меня слабона опытные мужики научили прокачивать снизу Пгу, а особенностей как принято молодому не рассказали)))
Ну я и прокачал!)))
Весь полик в тормозухе, они ржут, а я такой как ты борзой в драку!)))
Короче тот еще был прикол)
Просто вспомнился мне тот давний случай и я вопрос задал, даже не думая, что ктото его воспримет как осуждение в некомпетенции.
Ты давайка не злись.
Если не знал- то и незачем знать.
Те древние конструкции уже не делают слава Богу.
И будь не таким "с резьбы слетающим"
Спокойнее и рассудительнее)
Темы с префиксом "Предложено решение", это темы в которых еще нет четкого решения, но есть хорошие предложенные варианты для исследования.
scoba
Fatto
Для прокачки сцепления никакие спец средства не нужны, все прокачивается без заморочек. Как проявляется, педаль пустая ? Может проблема в сцеплении ?
scoba
Педаль с нагрузкой. Был заменен выжимной подшипник, после этого проблемы. После прокачки передача включилась один раз и все. Валили все на главный цилиндр сцепления - заменен, прокачать не получается.
Fatto
Если в системе воздух то педаль будет просто очень легкой и пустой. Если педаль по ощущениям с нагрузкой , значит цилиндр жмет на корзину. значит дело не в воздухе. Официальная процедура такая- ставится подпитывающий бачок с тормозухой что бы не опустошить бачок, открывается штуцер рабочего цилиндра, 20 раз нажимается педаль и закрывается штуцер. Жидкость можно просто подливать почаще.
Читайте также: