Как прокачать гидрокомпенсаторы на дэу нексия 8 клапанов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Ремонт гидрокомпенсаторов

опиши подобнее что и какделал
у меня тоже бряк под крышкой. распред надо менять там выроботка и рокера ,а вот еще и за компенсаторы платить неохота .
поделись с народом как и что делалвсе будут благодарны .

Ремонт гидрокомпенсаторов

Прокладка ГБЦ одноразовая, если раз затянул, то потом (исключая случаи повторного снятия головы в течении где-то недели) прокладка деформируется под действием температуры. А для того, чтобы извлечь ГК, голову снимать и не надо вообще-то. Некоторые их достают не снимая распредвала даже.

Ремонт гидрокомпенсаторов

У меня ГК застучал потому, что появилась выработка пары кулачёк распредвала - рокер и длины ГК не хватало для компесации зазора. Заменил пока рокер, видимо потом придётся менять и распредвал ГК несложно вынуть без снятия ГБЦ и распредвала, этот метод здесь был описан.
Масло в ГК не доливал и воздух не удалял. После пуска двигателя всё само встанет на места через 2 - 4 мин, в зависимости от оборотов, вязкости масла, давления и т.д. К тому же если налить масла в ГК, труднее рокер на место ставить.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Здесь я опишу, как я заменил гидрокомпенсаторы без снятия головки блока. Фотки конечно не ахти т.к. фоткал на телефон. Фотик дома забыл. Делал все сам, на замену ушло часа 1.5-2. С помощником конечно было бы быстрей. Гидрокомпенсаторы я брал немецкие от opel.

комплект из восьми штук в коробочке.

Из инструментов понадобиться расухариватель клапанов для классики, и ключ для откручивания свечей, ключ желательно ненужный т.к. его придется распилить для того чтобы расухариватель не соскальзывал с него.

Теперь по порядку:
1. откручиваем клапанную крышку.

2. откручиваем верхний кожух ремня грм и откручиваем звездочку, медленно ее сдвигаем с распредвала, продеваем через нее проволоку и завязываем ее сильно чтобы ничего там не сместилось.ВНИМАНИЕ БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ ЧТОБЫ ЗУБ НА ЗВЕЗДОКЕ НЕ ПЕРЕСКОЧИЛ!

3. поворачиваем распредвал чтобы он встал своей выпуклой частью (которая нажимает на рокер) вверх, тогда места будет достаточно.

4. накручиваем болт на место где крепилась клапанная крышка, чтобы можно было зафиксировать расухариватель и вставляем ключ для откручивания свечей напротив закрученного болта, гранями под ключ вниз, то есть ставим его на край шайбы пружины клапана.

5. берем кусок твердой проволоки и делаем из него крючок и еще понадобиться: пинцет, круглозубцы и магнит на всякий случай.
6. нажимаем на расухариватель, который с одной стороны зафиксирован болтом, а другой своей частью надавливает на ключ который в свою очередь давит на шайбу клапана.

7. в то время как нажали на расухариватель что есть силы, другой рукой расшевеливаем рокер, как бы приподнимаем ту часть которая сидит на гидрокомпенсаторе, нам нужно подсунуть под него крючок и вытащить. Самое геморное так это самые крайние гидрокомпенсаторы, места там не особо много. Я вытаскивал сразу по два гидрокомпенсатора на цилиндре. Хотя можно и по одному. Вот как это выглядит без всего.

8. собирать все в том же порядке, нажали на расухариватель и вставили рокер. Если он войдет как бы криво, но при этом встав на гидрокомпенсатор ничего страшного отпустив расухариватель просто отверткой его посадите на место.
Особо сложного в замене гидрокомпенсаторов нету ничего. Но лучше всего с помощником делать, одному неудобно давить и вытаскивать. Но все равно и одному можно сделать. Вот как выглядят гидрокомпенсаторы те которые у меня стояли. У меня на них была выработка на верхней шляпке. Промывка самих их не помогла. Поэтому решил заменить их.

теперь мотор шепчет! Просто сказка! Не сравнить с тем что было, раньше как на дизеле ездил. Надеюсь кому не будь пригодиться то что я проделал, и по финансам намного меньше денег, головку не надо снимать. За орфографию извиняйте, всем удачи! Будут вопросы пишите.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Рекомендую перед проведением работ заткнуть чем нибудь дренажные отверстия для слива масла в области 4-го цилиндра (справа, если стоять спереди), они по диаметру больше остальных и в них свободно падает шайба клапана.
Не забудте потом вытащить затычки

Ремонт гидрокомпенсаторов

Тоже стучат ГК. В сервисе обнаружили выработку на распредвале Заказал новый распредвал, рокера, гидрокомпенсаторы. Вопрос - от чего такое могло произойти? Моих ли это рук дело ? (проездил с момента покупки около 10 т.км. ) Можно ли эксплуатировать машину с такой проблемой?

Началось все с уборки. Убрать пыль вполне достаточно)

Из-за отсутствия химии, лил водой. Сама на мойку еще не поедет)

Намочил все, а чище сильно не стало.

Перейдем к демонтажу. Даже не помню уже сколько прошел вал. Может 20-25 тыс. Если не считать дефектов производства, то можно считать вал годным.

Пытался заснять те самые дефекты. На кулачках рабочей поверхности имеются маленькие пустоты. На ощупь не чувствуются. По валу нашел 3 таких дефекта.

Под распредвалом такая картина. Убираем гирики и вперед смотреть и чистить.

Достал родные с покупки авто и купленные после. Смотрел, сравнивал.

Отличия два:
1) Стопорные шайбы старых более предназначены для чистки, т.к. имеют 2 крепящих насечки, на новых 4 (ставил и чистил новые гидрики, шайбы все похерил, пришлось ставить от старых)
2) Внутренние пружины имеют разную жёсткость. Можно даже увидеть на рисунке ниже (Слева новая, справа старая). Толщина и количество витков разное.

Как и сказал взялся чистить те, что посвежее. Сначала, ванная с растворителем, с прокачкой в нем же. Далее пару дней в сменяемой ванной с бензином. Отчистилось прекрасно. После сборка.

Ну а дальше осталось только все собрать.

Постель на герметик.

И сборка. Динамометрический ключ бы не помешал, делаю как обычно на глаз, с помощью книжки.

Перед тем как поставить крышку, решил и ее разобрать, почистить.

Сколько же грязи скопилось за все время в этой сетки.

Не идеально, но все лахмотья вымыл. Высушил. (Чистил вмести с поддоном, пишу тут=)))

Прокладка AMD, герметик и сбор всего для пробного запуска. Также новые свечи, провода, прокладка трамблера и масло с фильтром.

Итог.
Первый запуск меня очень испугал, хоть я и довольно долго прокачивал гидрики в масле, они стучали на всю улицу, плюс обороты были 2500-3000 где-то (последнее скорей всего из-за севшего аккума). После 5 минут работы я просто заглушил и начал нервно ходить вокруг машины… спустя полчаса раздумий, я снова решил завести (что ж еще делать то). Все тоже самое тарахтят словно без масла работают. Но уже спустя минуту обороты спали до холостых, а бряканье так и не перестало. Подумал что уже все, сделал все что мог. Заглушил мотор и ушел в дом на обед.

Мысли все не давали покоя, неужели все старания зря? Снова, но уже спустя пару часов, запуск и долгожданный шелест. Ровненько, тихонько, только бу-бу-бу от выхлопной. Не знаю с чем такое связанно и на долго ли это все, но я доволен, цель достигнута. Планирую менять масло каждые 5000 км, может и того меньше.

Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Замена гидрокомпенсаторов Дэу Нексия

Все модификации двигателя для Daewoo Nexia оснащаются гидрокомпенсаторами. Да, их наличие позволяет забыть о плановых регулировках тепловых зазоров клапанов. Но гидрокомпенсаторы сами по себе будут требовать периодического сервиса. Как и многие другие автозапчасти для Нексия, их нужно периодически чистить и при необходимости своевременно менять на новые.

Гидрокомпенсаторы двигателя SOHC (4G18) устанавливаются в специальные гнезда на коромыслах клапанов. В двигателе же DOHC (мод. 4G63) гидрокомпенсаторы устанавливаются в отдельные посадочные гнезда на головке блока цилиндров.

Перед непосредственным сервисом механизма привода клапанов необходимо подвергнуть клапанный узел диагностике.

Проверка гидрокомпесаторов Daewoo Nexia

Неисправные гидпрокомпенсаторы данного авто имеют 3 явных признака:

Стук исходит из недр ГБЦ
Интенсивность стука меняется при изменении оборотов
Стук появляется как на холодном, так и на прогретом двигателе

Как выгнать воздух из гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы подвержены появлению воздушной пробки. Такое обычно происходит, когда в моторе недостаточно масла. В этом случае масляный насос начинает перекачивать вместе со смазкой и воздух, который в свою очередь может закупоривать проток гидрокомпенсаторов.

Выгонять воздух из гидрокомпенсаторов достаточно сложно, но опытные мастера практически всегда удачно справляются с данной задачей. Выгоняется воздух по следующей схеме:

Останавливаемся и глушим двигатель.
Открываем капот и проверяем уровень моторной смазки. Если уровень меньше нормы, то доливаем недостающий объем масла. Данную процедуру лучше всего делать на холодном двигателе.

Излишний уровень моторного масла так же плох, как и недостаточный. Если масла много, то оно непременно начнет пениться, что скажется на работе гидрокомпенсаторов.

Заводим двигатель и даем поработать мотору на холостых оборотах до выхода на температуру прогрева. Обычно двигатель Дэу Нексия прогревается за 1-3 минуты.
Увеличиваем обороты до 3000 (об/мин).
Даем мотору поработать на холостых оборотах около 15 секунд.

Так выглядит 1 цикл развоздушивания гидрокомпенсаторов. При исправных гидрокомпенсаторах, то есть с обыкновенной воздушной пробкой внутри, воздух полностью выходит за 10-30 циклов развоздушивания. Примерно в 50% случаях со стучащими гидрокомпенсаторами при удалении воздушных пробок удается полностью избавиться от назойливого шума .

Если стук гидрокомпенсаторов так и не прошел, то мастеру не обойтись без ревизии привода клапанного механизма.

Как снять гидрокомпенсаторы

Не рекомендуется снимать постель распредвала, так как она крепится с самой головкой блока одними и теми же болтами. При ослаблении затяжки крепежа ГБЦ придется менять прокладку головки блока цилиндров.

Чтобы добраться до распредвала, необходиимо предварительно разобрать ГРМ и скинуть ремень распределительного механизма. В блоге по ремонту Дэу Нексия есть подробный обзор на тему разбора ГРМ.

Снимаем сальник распредвала.
Сжимаем клапанную пружину. Для этого нужен рассухариватель.

Извлекаем нажимной рокер. Для извлечения рокера мастеру потребуется крючок или любой другой длинный и тонкий зацеп.
Демонтируем распределительный вал.

Извлекаем старые гидрокомпенсаторы.

Ставим на место старых новые гидрокомпенсаторы и собираем узел в обратной последовательности. При установке новых гидрокомпенсаторов, их нужно прокачать, пока весь скопившийся внутри воздух не выйдет. Если гидрокомпенсаторы не прокачивать, они начнут стучать.
Вместе с гидрокомпенсаторами обычно меняются и нажимные рычаги.

При отсоединении нажимных рычагов открывается свободный доступ к маслосъемным колпачкам, направляющим втулкам и самим клапанам. Обычно мастера пользуются случаем и производят замену всех вышеперечисленных компонентов, кроме клапанов. Клапана, если они не гнутые, просто подвергают чистке.

При установке распредвала его опорные шейки с подшипниками и кулачки следует обильно смазать моторным маслом !

Дополнительная информация

Если обслуживается двигатель с большим пробегом (свыше 120 000 км), при этом прокладка ГБЦ ни разу еще не менялась, то есть смысл просто снять постель распредвала. Как было сказано выше, постель распредвала и ГБЦ крепятся общими болтами. При ослаблении затяжки болтов ГБЦ нужно будет обязательно производить замену и уплотнительного элемента.

Если снять постель распредвала, то гидрокомпенсаторы получится просто извлечь с нижней стороны. Никаких лишних движений при этом делать не нужно.

Замена прокладки ГБЦ – это повод для ревизии техсостояния поршневой группы. Если поршни все в нагаре, их обязательно и непременно придется чистить. Дополнительно следует уделить внимание состоянию фланцевых поверхностей на блоке цилиндров и ГБЦ. За долгие годы эксплуатации прижимная поверхность блока цилиндров успевает покрыться раковинами. Такого быть не должно!

При наличии множественных дефектов придется демонтировать БЦ и нести его на фрезеровку/шлифовку. Для восстановления прижимной поверхности блока цилиндров обычно снимается слой толщиной около 0,15 (мм).

Замена гидрокомпенсаторов на Дэо (Daewoo) 8 клапанов без снятия ГБЦ за 30 мин

За прошедшие шесть дней шесть раз и ставил, и снимал постель распредвала(РВ)
Хочу поделиться своим опытом в этом деле ,

1. Понадобиться ключ на 10-крышка клапанов и кожух грм,
13-провод от датчика оборотов РВ и болты ГБЦ
17-шкив РВ,
отвертка
пласкогубцы
2. НЕобходимо слить воду на всякий случай из системы

И непосредственно сам процесс с затрачиваемым временем.

1.Снимаем воздушные патрубки слева от двигателя недолжно быть ничего кроме самого фильтра он еще понадобиться его снимать только при установке 4 мин,

2.Снимаем крышку клапанов - 4 мин,

3. Делаем метки на копусе трамблера и корпусе, в виде полоски дабы в последующем не морочитсься с установкой опережиня зажигания Снимаем трамблер. - 2 мин,

4 .Раскручиваем кожух ГРМ четыре верхних наружных болтика - 1,5 мин,

5. На нейтральной передаче рывком желательно в нужном направлении ( от себя)срываем болт шкива распередвала - 1 мин,

6. Здесь понадобиться дополнительная пара рук, один выкручивает и снимает болт шкива и просунув пальцы в отверстия шкива раскачиваниет, снимает шкив с вала, держит на весу шкив ВАЖНО непрослаблять ремень иначе добавиться процесс установки ремня и меток на нижнем шкиве КВ что усложнит весь процесс, второй помошник привязывает шкив с натянутым ремнем к крылу там есть отверсите с резинкой для капота. - 5 мин,

7.Под снятым шкивом емеются два болтика крепления кожуха грм выкрючиваем их, ВАЖНО не уронить болтики в кожух, ПУНКТЫ 5 и 6 ОСОБЕННО акуратно. - 1 мин,

8. Отсоеденяем патрубок сапуна от постели - 1мин,

9. Срывваем все болты крепления постели и ГБЦ Срывается от центра к раю крест на крест, после того как сорвали болты выкручиваем, срывать лучше тягой на себя(потом так же затягивать тягой на себя) - 10 мин,

10. Очень акуратно поднимаем постель со стороны трамблера, строго вертикально и вынимаем его левый край из кожуха ГРМ. ВАЖНО неуронить при этом РОКЕРЫ и ШАЙБЫ масло-стёки, - 2 мин

ВСЕ, мы имеем доступ к Гидрокомпенсаторам, меняем, сразу советую проверить все кулачки на РВ на предмет наличия бортика на кулачках, ВСЕХ кулачках))) на котором кулачке есть износ там неработал компесатор и он подлежит замене в паре с РОКЕРОМ. на разбор я тратил 30 мин собираем все в обратном порядке )) если кому надо погу опистаь обратный процес пока помню сегодня тока собирал , надеюсь больше непонадобиться.

Читайте также: