Задние амортизаторы заз 968 чем заменить
Обновлено: 07.07.2024
Всем доброго здравия! Напишу-ка я сегодня о замене задних амортизаторов на моём пепелаце. Как минимум с покупки авто у меня пробивало правый задний амортизатор на кочках, что сильно раздражало, да и левый так себе отрабатывал — стал искать равноценную замену, да и чтоб ещё с улучшением была. Наткнулся на множество хвалебных записей на украинский аморты АГАТ. Было решено ставить именно их. Через знакомых мне привезли свеженькие и красивые амортики с партномером А511.2915004. Можно было и не писать про их установку, но во многих записях отсутствуют партномера пыльников и отбойников и каждый приспосабливает по разному, что мне не понравилось, хотелось как-то всё это унифицировать. Поехали!
Амортизаторы имеем, снимаем родные и сравниваем — таврические штоки чуть выше + упоры под стаканы приварены выше на (около) 3см, что есть весьма хорошо, особенно если пружины подсевшие
Теперь самое интересное чистим — красим (я красил серебристой для колёсных дисков — сохнет быстро держится отлично, прям впитывет что-ли в окрашиваемую поверхность) наши пружины чашки и пока сохнут идём тормошить барыг на рынке в поисках пыльника-отбойника, т.к. в сети какого-то одного мнения по этому поводу нет.
Вам этого можно не делать, так как я всё сделал за вас, так что можете пока чайку попить)). Практически идеально подошли от AUDI-80? BMW (вроде 34) задние партномер комплекта на два амортика Sachs 900006 или их аналоги. Пластмассовый пыльник гибкий и мягкий, отбойник некий вспененный полипропилен.
Нюанс лишь с самим отбойником — чуть меньше диаметром чем ось нашего аммортика (примерно на 1мм), но садится плотно в начале — капал чуть маслица на шток, а потом "пресуется" шайбой с гайкой — ничего не лопает и не ломается — проверено 100%, так что смело вставляйте и натягиваете — это я про отбойники если кто не понял)). Пыльники по высоте выше зазовских. Смотрите фото в сборе. То что видны чуть штоки — не беда, на родных они больше видны. При установке пружин и постановке на авто всё с лихвой скроется под пыльником.
Теперь стягиваем стяжками пружины и собираем всё в кучу. Ещё нюанс, таврические тарелки чуть больше в диаметре чем зазовские пружины, но при этом становятся хорошо и никуда не деваются — кто-то оставляет так, а я чуть резиновой киянкой покругу буртик обстучал чтоб он чуть пружину обжал. Все детали становятся идеально и чётко — как доктор прописал. Забыл сфоткать уже собранный мортёр.
Далее просто ставим его на авто так-же как стоял родной — тут описывать нечего — всё просто! Наслаждаемся. Езда на этих амортизаторах если сказать "ШИКАРНАЯ" — это ничего не сказать! В поворотах теперь не так крениться, мягенько кочки перелетает и вообще ну очень комфортная езда.
Спасибо за внимание! Всем удачи!
Запчасти
ЗАЗ 968 1990, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 23
И да… В ненагруженном состоянии длина пыльников febi ровно с верней частью запорной крышки агатовских амортов. Сядет, опустится ещё. А отбойники сели очень плотно, но без масла, от руки — одной рукой держал шток за гайку, другой "натягивал")
Да, всё верно, и я так делал. На машине пыльники хорошо закрывают амморт. А в свободном состоянии с родными металич. пыльниками зазор ещё больше от верхней крышки амморта
Всё осознал. Так как снимал старые стойки амортизатора с мертвого донора, предоставленного мне для безграничных опытов и разграбление, выяснилось, что я снял задние амортизаторы без втулок нижних резинок. Сами втулки мертвенно прикипели (приржавели к заднему рычагу).
Однако для себя при помощи этого поста, благодаря прародителям идеи имплантации агата спорт, на базе мёртвого донора смог собрать задние стойки. Всё по мануалу. Снял, разобрал, вычистил, вышкурил, покрасил, добавил пыльники с отбойниками febi, собрал. Немного смущала разница в высоте пружин — примерно 5-7 мм — отнес к погрешности и углу падения света, не придал этому значения.
Единственное, что добавил от себя — выкрасил ноги нарядных амортов ниже тарелки пружин в традиционно-ритуальный цвет. На вкус и цвет фломастеры разные.
Работая с донором, понял, к чему стоит готовиться — непростой демонтаж металлических втулок нижних резинок амортов. Заготовлю газовый ключ, горелку, смазок и ушм как последнюю инстанцию.
Автору спасибо за обзор!
По Вашему опыту собрал все необходимое. Пыльники и отбойники комплектом на обе стороны Febi Bilstein 13015.
Вопрос по установке.
У родных амортов нижнее крепление имеет сменные резинки, которые садятся на посадочное место рычага и прижимаются шайбой и гайкой или все же эти резинки надеваются на съёмную металлическую втулку? При снятии в руках болт, шайба, две старые резинки. Что-то не снял или этого достаточно? В новых же запрессован сайлентблок с новой металлической втулкой.
привет всем! кто нить менял переднюю подвеску на заз 968м? на какую нить другую более мощную. и на что поменять рулевой редуктор.
на что именно? ты знаешь чет заменить . для того чтоб был руль точнее , избавиться от всех этих шаровых и люфтов. короче чтоб выдержал скорость под 200
Ответ по поводу пружин.
1.передние и задние славутовски, задние от 08, какието от бмв, но это на разбоке поискать надо.
И еще я отрыл один ответ на сайте зазюру, тема немного другая но думая будет полезной.
Вопрос звучит так:Народ, понимаю что эта тема уже тысячу раз "обсасывалась", но всё же.
Такая проблема - начал разбираться с передней подвеской(968М), пришел к выводу, что амортизаторам "кранты", на украинском форуме прочитал, что на перёд можно поставить амортизаторы, производства Плаза, но в них нету нижней "чашки" под пружину. Собственно вопрос - если поставить амортизатор без пружины, какие от этого плюсы, какие минусы. Если кто ставил, поделитесь опытом, или подскажите какие ещё аморты можно поставить на перёд, кроме родных.
Ответы на эту тему:
1. если нормальные торсионы, и без пружины хорошо будет.
2.Однотрубные газомасляные плаза можно ставить и без пружин.
Данный материал был взят с сайта ЗАЗ.РУ
еще мне дали такой совет слухай
. попробуй установить подвеску от камаза. неоднократный победитель дакара- у него подвеска ооочень мощная. Рулевой редуктор у него тоже кстати очень мощный, но на заз лучше встанет редуктор моста от жигулей, только дифференциал придется вынуть. Работать это все нихрена не будет, зато будет ооочень мощно выглядеть, и все скажут что у тебя крутой и мощный заз!
так отвечают люди - которые не в теме. проблем с задней подвеской - нет. там давно стоит все от ваз 2109. в том числе и тормоза и амортизаторы. да и мотор давно уже ваз. токо мощности там не как у ваза - более 200!! встала проблема с передом. я хочу выкинуть все зазовское нафиг и вогнать от ваз. вот и спрашиваю может у кого нить опыт в этом есть?? собственных мыслей дофига - но не представляю наскоко это будет хорошо.
Взаимозаменяемые аналоги запчастей ЗАЗ 968,ЗАЗ 965
Трасмиссия
1) Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
2) ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 (2108) (нужно подточить на неск. мм со стороны маховика)
3) графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления — Москвич
4) внутренности РЦС- Москвич 412
5) сальник перв.вала коробки — 12014828B 30x47x10
Оптика
1) Фары целиком от ВАЗ-2101, Ikarus 280- 968; для 965 от ЯВЫ сатрушки 6 — ти вольтовой и с пазика (автобус времен СССР) и от Нисса (типа рафика).
2) Oтражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
3) Передние поворотники ОКА
4) Повторители поворотов от ГАЗ 24, Daewoo Matiz, Ваз 2101,Москвич 412.
5) Стекла задних фонарей от Таврии пикап (ЗАЗ-110557)
Электрика
1) Замок зажигания от ВАЗ-2101, ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, ЗИЛ-130
2) Звуковой сигнал любой 12-ти вольтовый
3) Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
4) Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.
5) Бачок стеклоомывателя в сборе от ГАЗ 31029, ВАЗ-2101
6) Включатель стоп синала, ВАЗ
7) Кнопка "аварийки" ГАЗ 2410, 31029, ВАЗ классика
8) Прикуриватель — любой 12 В
9) Реле поворотов ГАЗ 2410, ГАЗ 3302
10) Выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 53
11) Плафон освещения салона 968 от ВАЗ классики
Кузов и салон
1) Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.
2) Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.
3) Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
4) Стеклоподъемник от ВАЗ-2101, "москвич-2140"
5) Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс, руль с переходником на нексию.
6) Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
7) Передние сидения от ВАЗ-2101
8) Заднее сидение от ВАЗ-2101
9) Плафон освещения салона от Москвич-412.
10) Уплотнители на дверь от 412 Москвича
11) Внешнее зеркало от ВАЗ-2101
12) Уплотнитель багажника, уплотнители лобового стекла от ВАЗ-2101.
Разное:
1) Крышка бензобака от ГАЗ Волга.
2) Коврик АКБ от ВАЗ, ГАЗ и прочего.
3) Резина до 175 R13.
4) Щетки стеклоочистителя от ВАЗ-2101
5) Борода для магнитолы: АЗЛК 2141, ГАЗ 31029(с доработками), ВАЗ 2105
В состав амортизатора автомобиля ЗАЗ-968М входят цилиндр 3 резервуара; шток 1 с чугунным поршнем 18, с клапаном отдачи и перепускным клапаном; рабочий цилиндр 2 с клапаном сжатия; направляющая 13 штока; обойма сальников 8 со стоящими на ней войлочным 7 и самоподжимным 10 сальниками, гайки резервуара 5, резинового сальника 9.
К резервуару методом сварки присоединены чашка пружины и днище с монтажным кольцом.
В основе принципа действия амортизаторов лежит принцип сопротивления, которое появляется при перетекании из одной полости в другую жидкости через небольшие проходные сечения. Чтобы понять принцип работы амортизатора, обозначим буквой А объем жидкости, находящийся в рабочем цилиндре над поршнем, буквой Б — под поршнем, буквой В — объем жидкости в резервуаре. Нужно понимать, что объем Б, в случае любого перемещения поршня, изменяется всегда больше, по сравнению с объемом А, потому что шток поршня занимает часть объема А. В связи с чем, жидкость при движении вниз поршня (ход сжатия), которая вытекает из полости Б, целиком перетечь в полость А не может, и ее часть переходит в резервуар посредством клапана сжатия. И наоборот, в случае перемещения вверх поршня (ход отдачи), объем вытекаемой из полости А жидкости меньше, чем объем полости Б, который освобождается, и из резервуара В часть жидкости перетечет в полость Б посредством впускного клапана.
В резервуаре В уровень жидкости постоянно изменяется: при растяжении амортизатора — уровень самый низкий, при сжатии амортизатора — уровень наивысший.
На рисунке перетекание жидкости при резком ходе обозначено белыми стрелками, а при плавном ходе – черными.
Поршень при плавном ходе сжатия перемещается вниз, жидкость посредством наружного ряда поршневых отверстий (поднимая тарелку 16 прижатого слабой пружиной перепускного клапана) из полости Б перетекает в полость А, не создавая при этом заметного гидравлического сопротивления.
Из полости Б другая часть жидкости перетекает в резервуар В посредством дроссельных щелей между корпусом и впускным клапаном и через отверстия в корпусе клапана сжатия, создавая необходимое сопротивление амортизатора.
Если ход сжатия был резким (быстрое перемещение поршня), перетекание жидкости в полость А из-за возрастания давления в полости Б осуществляется таким же способом, как и в случае плавного хода сжатия, а в резервуар В жидкость течет посредством клапана 29 и частично по дроссельным щелям впускного клапана.
При плавном ходе отдачи, когда поршень перемещается вверх, вытекаемая из полости А жидкость проходит в полость Б через внутренние поршневые отверстия только через кольцевую щель между клапаном отдачи и втулкой 19, создавая нужное сопротивление амортизатора. Под поршнем в это время создается разрежение, и из резервуара В недостающая часть жидкости поступает в полость Б, поднимая немного тарелку впускного клапана 28.
Давление в полости А при резком ходе отдачи, с высокой скоростью движения поршня, резко возрастает, тарировочная пружина сжимается клапаном отдачи, и увеличивается проходное сечение, служащее для перетекания жидкости в полость Б. Поступление жидкости в полость Б из резервуара В посредством впускного клапана осуществляется таким же способом, как при плавном ходе отдачи.
Усилие отдачи во всех амортизаторах автомобиля ЗАЗ-968М значительно выше усилия сжатия (усилие при растягивании амортизатора больше в несколько раз, чем при сжатии).
В процессе эксплуатации амортизаторам не требуется доливание рабочей жидкости либо их регулирование. В случае, если амортизатор вдруг перестал работать (поршень заклинился, не оказывает сопротивления перемещению, появляются стуки при работе или обнаружилась течь из резервуара жидкости), его нужно снять с автомобиля. При вытягивании штока у исправного амортизатора сопротивление должен быть больше, чем при давлении. На неисправность амортизатора указывает свободное перемещение штока. Если амортизатор долго был в горизонтальном положении, его нужно хорошо прокачать, чтобы восстановить упругость. Герметичность амортизатора (отсутствие течи) проверяется с помощью периодического осмотра его резервуара. Если в системе подвески колес при движении автомобиля слышен стук, который не связан с неисправностью в узлах подвески, то нужно убедиться, что в шарнирах крепления амортизаторов с кузовом нет зазоров. Перемещение штока в рабочем амортизаторе в обоих направлениях должно осуществляться без заеданий и стуков.
Нужно помнить, что у амортизатора ЗАЗ-968М довольно сложная конструкция и много точно произведенных и собранных деталей. В связи с чем его разборку надо осуществлять только в действительно нужных случаях, соблюдая особую чистоту и используя специальный инструмент. Амортизаторы следует разбирать, если произошло заклинивание штока, нет сопротивления перемещению штока, есть подтекание, нужна замена рабочей жидкости или присутствует стук.
В есть необходимость, то амортизатор можно разобрать. Разборку надо поручить специалистам, имеющим специальную квалификацию. Сборку осуществлять осторожно и внимательно, чтобы не повредить рабочие поверхности и клапанные узлы. Если при сборке выясниться, что нужно установить новый резиновый сальник, то следует его канавки предварительно заполнить специальной сказкой, которая состоит из смеси смазки Литол-24 с 10% (если брать по массе) порошкообразного графита с маркой П. Монтировать сальник на шток, во избежание повреждений, надо при помощи специальной оправки.
Заправлять амортизаторы автомобиля ЗАЗ-968М следует таким способом:
Рабочий цилиндр с корпусом клапана сжатия, установленным в него, поместить в резервуар и из мензурки заполнить рабочий цилиндр доверху жидкостью; остаток жидкости залить в резервуар. Потом в рабочий цилиндр поставить шток с поршнем, закрыть цилиндр при помощи направляющей штока и, придвинув аккуратно сальник резервуара к направляющей вплотную, закрутить гайку резервуара. Шток при этом должен быть из цилиндра полностью выдвинут, до упирания поршня в направляющую штока.
Амортизатор заправляется только специальной рабочей жидкостью. Объем жидкости указан на кожухе амортизатора (в см 3 ).
Амортизатор, который был только что собран, нужно прокачать, проверить его бесшумность работы и усилие при ходе сжатия, развиваемое на штоке.
Каждый кронштейн крепится к полу кузова двумя болтами снаружи и гайкой — изнутри кузова, под подушкой заднего сиденья.
Между вертикальной стенкой кузова и кронштейном могут быть установлены компенсационные шайбы 32, регулирующие схождение задних колес. В случае снятия кронштейна число установленных шайб должно быть сохранено.
Рядом с корпусом подшипников ступицы в рычаг вварен кронштейн 9 крепления нижнего конца амортизатора. Упругий элемент подвески состоит из пружины 18 и телескопического амортизатора 19. Нижний конец пружины опирается на чашку, которая приварена к корпусу амортизатора, а верхний опирается на чашку 16, зажатую на штоке амортизатора втулкой 15 и гайкой 13.
Нижний конец амортизатора опирается на кронштейн через опорные резиновые 24 и стальную распорную 22 втулки.
Верхний конец амортизатора крепится через верхнюю 12 и нижнюю 11 подушки к чашке, приваренной к кузову. Затяжка подушек производится гайкой 14 до того момента, пока обойма верхней подушки не упрется в гайку. С целью удержать от проворачивания шток амортизатора при затягивании гайки на верхнем конце штока имеются грани. Окончательную затяжку болтов сайлент-блоков нужно выполнять, когда пружины воспримут вес автомобиля.
Перед снятием амортизатора с пружиной необходимо поднять домкратом кузов настолько, чтобы колесо немного касалось пола, под кузов установить подставку и только тогда начать снимать амортизатор.
При необходимости дальнейшей разборки следует, придерживая шток за грани, отвернуть гайку 13, соблюдая при этом осторожность, так как пружина находится в предварительно сжатом состоянии. При сборке необходимо предварительно сжать пружину, а затем установить втулку и навернуть гайку.
Резиновый буфер сжатия 10 ограничивает ход колеса вверх, а подхват 8 — вниз.
Конструкцией задней подвески автомобиля ЗАЗ-968М предусмотрено схождение каждого колеса в отдельности в пределах 0°±20′.
Под схождением заднего колеса автомобиля понимают угол, который образовывается плоскостью колеса и осью перемещения автомобиля. Устанавливают этот угол при сборке автомобиля на заводе. Он дает возможность изнашивать шины равномерно в течение длительной эксплуатации, но из-за ослабления креплений, естественного изнашивания сайлент-блоков и деформации деталей (от ударов при езде по плохой дороге с большой скоростью) сходимость может нарушиться, что приведет к неравномерному повышенному износу шин.
Схождение нарушается также при замене сайлент-блоков, рычагов и компенсационных шайб под кронштейнами.
Если в процессе эксплуатации автомобиля ЗАЗ-968М наблюдается неравномерное повышенное изнашивание шин задних колес (либо одного колеса), нужно выполнить проверку сходимости колес одним из способов, указанных ниже.
Проверку сходимости задних колес производят на станциях обслуживания, где есть оптическая измерительная установка типа ЭКЗАКТА. С ее помощью с высокой точностью производят замеры положения каждого колеса в отдельности по отношению к оси движения автомобиля.
При отсутствии указанной установки сходимость можно проверить с помощью нити. Этот способ имеет относительно меньшую точность и заключается в следующем:
1. Установить автомобиль ЗАЗ-968М на ровную площадку.
Примечание. Перед проведением указанных работ необходимо убедиться, что отрегулированы подшипники задних и передних колес, отсутствуют зазоры в сайлент-блоках, крепления кронштейнов подвески и колес в нормальном состоянии, давление в шинах соответствует норме.
2. Загрузить автомобиль ЗАЗ-968М грузом, примерно соответствующим весу четырех человек, и прокатить его взад и вперед несколько раз.
Определить точки равного биения передних и задних колес. Точки равного биения задних колес определяются так же, как передних. Установить точки равного биения в горизонтальной плоскости.
Так как практически ширину колеи передних и задних колес определить трудно, условно примем ее равной расстоянию между выступами боковин шин, которое можно определить как среднеарифметическую величину замеров А1, Б1 спереди и А2, Б2 сзади передних и задних колес на высоте их центров (точки 26 и 27).
Замеры производят раздвижной линейкой, на которой не должно быть упругих деформирующихся элементов. Концы ее должны быть подогнутыми, чтобы замеры производить на уровне центров колес, при этом необходимо, чтобы наконечники линейки упирались у боковин шин в среднюю часть выступов. Среднеарифметическая величина разности замеров для переднего колеса А = (А1 + А2) / 2, для заднего колеса Б = (Б1 + Б2) / 2.
Так как колея задних колес уже колеи передних, следует Б вычесть из А. Разность между А и Б может составлять 10—30 мм. Фактическую разность, которая была получена, нужно поделить пополам, потому что проверка делается с одной стороны, и как раз такой толщины следует вырезать пластину или кубик.
4. Прокачать автомобиль ЗАЗ-968М несколько раз вверх и вниз и начать проверку схода колес с применением натянутой нити.
Пример: замеренное расстояние для передних колес А1 = 1071 мм, А2 = 1073 мм. Величина среднеарифметическая А = (1071 + 1073) / 2 = 1072 мм.
Замеренное расстояние для задних колес Б1 = 1057 мм, Б2 = 1059 мм. Величина среднеарифметическая Б = (1057 + 1059) / 2 = 1058 мм.
Между А и Б разность равна 14 мм. Делим пополам полученную разность (14:2 = 7 мм) и вырезаем пластинку или кубик с толщиной 7 мм.
6. На высоте центров колес натянуть нить 28 и в точке С немного один конец нити прижать к боковине шины переднего колеса, а в точке Е прижать второй конец нити к боковине шины заднего колеса через кубик 30.
8. При помощи линейки 29 замерить зазор а между шиной и нитью. Если размер а от размера кубика отличается на ±2 мм, то это значит, что сход колес равен 0°±20′, что нормально.
Пример: размер кубика составляет 7 мм, а = 8,5 мм, то есть от размера кубика отличается на 1,5 мм. Это означает нормальный сход колеса.
Если размер а от размера кубика отличается больше чем на 2 мм, то это говорит о неверной установке колеса и необходимости ее исправления.
Если размер а больше размера кубика, то необходимо отпустить вертикальные болты и гайку 3 крепления внутреннего кронштейна 7 и удалить компенсационную прокладку 32 (если она есть), а также зачистить мастику на вертикальной полочке в зоне кронштейна. Затем затянуть до отказа гайку 3, чтобы сдвинуть кронштейн максимально вперед, и лишь затем затянуть нижние вертикальные болты. Если отверстия под болты перекрываются кронштейнами, то возможна распиловка отверстий в кронштейне.
Затем следует проверить схождение колеса ЗАЗ-968М сначала изложенным выше способом. Если сдвига кронштейна 7 оказалось недостаточно для исправления схода, необходимо отпустить нижние болты наружного кронштейна 2 и гайку 3. Затем подобрать или изготовить компенсационные пластины 32, выбрав их толщину из расчета на каждый миллиметр отклонения схождения 2 мм толщины пластины, но не более 4 мм.
Установить прокладки 32 между кронштейном и кузовом по оси горизонтальной шпильки, затянуть нижние болты, а затем гайку 3.
Если размер а меньше размера кубика, следует выполнить те же операции, только сначала с наружным кронштейном 2, а затем с внутренним 7.
Уход за задней подвеской ЗАЗ-968М заключается в проверке и затяжке креплений, а также оценке состояния деталей. Особое внимание следует уделить проверке затяжки болтов креплений нижних концов амортизаторов. При обнаружении выработок опорных резиновых втулок их следует сменить.
Резиновые опорные втулки 24 устанавливают длинным конусом в проушину амортизатора, а перед постановкой распорной втулки 22 рекомендуется кронштейн рычага смазать смазкой.
Читайте также: