Как правильно ставить замок на цепь мотоцикла иж планета
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.09.2024
Приводная цепь будет надежной при условии регулярного ухода: тех.обслуживания, регулировки и, при необходимости, замены. Вот 8 важных правил правильного ухода за приводной цепью вашего мотоцикла.
1. Используйте хорошие средства.
Избегайте домашних средств и советов доморощенных механиков. Попытка смазать цепь трансмиссионным маслом плохо кончится как для уплотнений, так и для мотоцикла. Смазка для цепи должна быть очень густой и липкой, и чтобы на нее сразу не попадали брызги. На рынке представлен огромный выбор хороших спреев, которыми вы можете легко смазать свою цепь.
Важное примечание - накрывайте мотоцикл во время смазки, чтобы избежать загрязнения. Также этого можно избежать использовав специальную смазочную крышку, показанную на фото.
2. Смажьте каждое звено.
Распыление на цепь малоэффективно, особенно если вы пытаетесь сделать это, когда байк стоит на центральной подставке, а колесо находится в движении. Каждое звено следует тщательно обработать - поэтому большинство производителей предлагают специальный длинный аппликатор. В нормальных условиях смазка обычно наносится на внутреннюю часть ячейки, однако, если вы путешествуете в особенно суровых условиях, наносите смазку внутри и снаружи.
3. Смазывайте каждые 500 км и после дождя.
Предполагается, что смазка должна обновляться каждые 500 километров. Однако все зависит от дорожных условий, поэтому дополнительное правило - смазывать цепь после каждого дождя . Обязательно возьмите с собой баллончик со смазкой, когда отправляетесь в дальнее путешествие.
4. Смазывайте после езды.
Если возможно, смажьте цепь после езды. Более высокая температура и время до следующей поездки обеспечат лучшее проникновение. Если вы забыли смазать цепь накануне, вы можете сделать это перед поездкой, но обязательно подождите 20 минут, иначе большая часть смазки попадет на заднее колесо. И относитесь к смазке перед поездкой как к исключению, а не правилу.
5. Не мойте цепь водой под давлением.
Высокое давление может в крайнем случае повредить уплотнения цепи, что в короткие сроки приведет к ее разрушению. Если вы моете мотоцикл с помощью мойки высокого давления, не направляйте струю воды прямо на цепь.
6. Держите себя в руках.
На маятнике мотоцикла (или в руководстве по эксплуатации) указан рекомендуемый зазор мотоцикла, измеренный в центре его длины. Обычно производитель также указывает, следует ли измерять этот зазор на боковой ножке, центральной стойке или под нагрузкой. Во избежание повреждения звездочек или разрыва цепи всегда используйте рекомендованное производителем провисание.
7. Регулируйте симметрично.
По обеим сторонам маятника мотоцикла, рядом с винтом регулировки натяжения, вы найдете шкалу. Когда вы ослабляете колесо, всегда регулируйте регулировочный болт так, чтобы шкала с обеих сторон колеса показывала одно и то же значение.
8. Затяните с крутящим моментом.
По возможности используйте динамометрический ключ при затяжке колеса. Это предотвратит обрыв резьбы или деформацию маятника. Значения крутящего момента, рекомендованные производителем, можно найти в сервисной книжке или руководстве по эксплуатации.
Рекомендую также ознакомиться:
Спасибо, что дочитали мою статью, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь опытом в комментариях.
Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи
В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.
Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.
Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.
Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.
Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче. По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.
Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!
Купите детали
Перед тем, как начать разборку, вам стоит убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и детали для проведения работ. Как минимум, вам понадобятся следующие материалы:
Новые передние и задние звездочки
Набор инструментов для разборки цепи, выжимка цепи
Штангенциркуль для измерения
"Подожди, зачем мне новые звездочки?" – новичок может задаться и таким вопросом. Отвечаем, что, как и со всеми узлами, которые имеют контакт поверхности металл-металл, трение между звездочками и цепными роликами (пинами) изнашивает поверхности. Этот износ звездочек не сулит ничего хорошего, если новую цепь поместить на изношенные зубцы звезд.
Замена звезд и цепи обеспечит возможность равномерного износа данных компонентов, что максимально продлит жизнь деталей.
Разборка
Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.
На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.
Древесина: выбор профессионала.
Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.
С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем. Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды.
Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.
После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…
Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…
Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.
Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.
Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.
Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.
Новая (слева) и старая (справа) звезда
Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода
Новая против старой цепи
Сборка (самое важное)
Ладно, хватит научного анализа. Пора снова собрать эту штуку. Сначала на вал двигателя мотоцикла была установлена передняя звезда, затем на место была поставлена задняя звезда. После заднее колесо было помещено в маятник и зафиксировано очищенной и вновь смазанной осью, чтоб колесо никуда не вылетало.
Затем цепь была растянута от задней до передней звезды. Направление установки цепи не имеет значения. Есть, конечно, любители выставлять цепь надписями с левой стороны, но в этом нет никакого смысла, кроме, возможно, эстетического…
Натягиваем цепь таким образом, чтобы ее концы встретились на задней звезде. Зубцы задней звездочки будут поддерживать звенья цепи, что облегчит задачу по ее дальнейшей сборке.
Сборка данного вида цепи несколько отличается от стандартной сборки цепей. Пин в ней запрессовывать отдельно с помощью выжимки не нужно. Алгоритм действий в данном случае немного иной:
Шаг первый: для сборки звена сначала устанавливаются кольцеобразные уплотнения (они входят в поставку новой цепи), как показано на рисунке:
Цель этих о-рингов – смазка внутренностей пинов во время всего срока службы цепи.
Шаг второй: смазать внутреннюю часть линка консистентной смазкой.
Шаг третий: сборка звена. Она происходит, как показано на фотографиях ниже:
Сначала надеваем скобу, затем запрессовываем ее выжимкой.
Важно не пережать и не недожать внешнюю скобу. Звено должно ходить легко, без заеданий. Сравните с другими звеньями цепи. Также не лишним будет замерить штангенциркулем толщину любого звена на цепи и того звена, что вы только что запрессовали. Они должны иметь одинаковую толщину, если в инструкции к цепи не указано другое.
Измерение ширины звена при помощи штангенциркуля
Ширина совпадает? Отлично! Теперь настало время расплющить клепки специальной насадкой при помощи пресса для заклепки. Таким образом звено будет надежно закреплено и уже никуда не вылетит с цепи.
Звено встало на место.
Когда оба штыря верно расплющены, установку цепи можно считать завершенной. Было не слишком сложно, не так ли?
Не забудьте затянуть болты и гайки передней и задней звездочек до требуемых производителем спецификаций крутящего момента. Деревянный брус вам в помощь.
Теперь наступает еще одна забавная часть работы – выставление надлежащей слабины цепи и выравнивание заднего колеса. Я всегда считал это самой трудоемкой частью замены цепи. Даже при наличии нужных инструментов вам придется попотеть, чтобы все сделать верно.
Выравниваем заднее колесо, а затем регулируем провисание цепи при помощи натяга заднего колеса. Поскольку центровкой заднего колеса можно регулировать провисание цепи, просто поворачивая ось регулировочных винтов на каждой стороне маятника с определенным шагом, отслеживая его по специальной шкале.
Инструмент для помощи по выравниванию заднего колеса. Одеваем девайс на заднюю звезду и при помощи выступающей вперед штанги отслеживаем смещения. Цель – совместить штангу устройства и чейнлайн.
После того, как колесо было выровнено, притягиваем гайку оси колеса, но не очень туго, поскольку ось все еще должна быть в состоянии двигаться вперед и назад, чтобы обеспечить возможность регулировки цепи.
Эта процедура займет некоторое время, чтобы идеально все сделать, но чем чаще вы будете этим заниматься, тем быстрее будет получаться. В конце концов, цепь получит правильное провисание, а заднее колесо будет выровнено. После того, как вы сделали это, закрутите заднюю ось согласно спецификациям и нанесите смазку на новую цепь. Работа завершена.
Нанесение смазки цепи
Подсчеты
Стоимость запчастей: $175 (9 тыс. рублей)
Стоимость инструментов: $60 (3.300 рублей)
Время работы: 6 часов
Выглядеть и чувствовать себя хорошо
Стоимость этого ремонта сильно зависит от типа мотоцикла, на котором вы ездите, и качества используемых деталей. В продаже есть цепи как по 4 тыс. рублей, так и дорогие экземпляры стоимостью 11-12 тыс. рублей.
Время, необходимое для проведения работы, также может сильно отличаться в зависимости от вашего опыта и от того, насколько попутно вы хотите очистить свой байк.
Замена приводной цепи является одним из тех элементов обслуживания, которые могут быть выполнены даже начинающим мотоциклистом. Для выполнения задачи требуется минимальное количество специализированных инструментов. Если цепь была не в самом лучшем состоянии, новая деталь сможет сделать ваш мотоцикл более тихим и мягким в езде.
Скоро сезон, поэтому подготовьте свой мотоцикл заранее, чтоб он вас не подвел!
Чтобы главная передача мотоцикла не давала сбоя, нужно постоянно следить за ее состоянием, проводить ее правильную эксплуатацию. Кто не знает, как это делать, почитайте данный пост и все поймете, сложности в этом нет.
Хочу еще предупредить, что статья относится для мотоциклов с цепной главной передачей, а не карданной. То есть тяжелые мотоциклы имеют совсем иную эксплуатацию. Одновременно эта статья подходит и для владельцев мопедов. Однако скутеристы имеют совсем иную структуру главной передачи и это уже отдельная статья.
Главная передача в мотоцикле состоит из трех основных частей, за которыми нужно следить. Это звездочки передняя и задняя и цепь. Уход сводится к регулировке натяжения цепи и смазке ее, а также в замене деталей в меру их износа.
После прохождения примерно 200-500 км всегда проверяйте цепь на натяжку. Это не занимает много времени, секунда дела при сноровке. Если вы видите большое провисание, делайте натяжку. При этом внимательно следим за правильной установкой заднего колеса. При любых перекосах даже незначительных мы будем иметь худшую управляемость и повышенный износ цепи. Но, думаю, с регулировкой цепи проблем не должно быть.
Далее о смазке главной передачи. Старайтесь приблизительно через 5000 км смазывать цепь и звездочки. Делается это легко, снимается крышка картера и производится смазывания, постепенно перекручивая заднее колесо. Поэтому и это займет минут 10, максимум пол часа. Для смазки используйте литол, это лучший вариант для цепной передачи.
Кроме обычного смазывания, раз в сезон рекомендуется проводить глубокую смазку цепи. Для этого снимаем ее полностью и вначале промываем хорошенько в керосине. После промывки готовим раствор из литола и графита. Соотношение литола и графитной пудры приблизительно 95 процентов литола и 5 – графита. Если графитной пудры нет, тогда можно брать просто литол. Притом в случае, когда раствор с графитом, опускаем сосуд с ним в ванночку с кипящей водой, то есть таким способом нагреваем. Ставить просто на огонь не рекомендуется, нельзя перегревать раствор. И когда литол с графитной стружкой станет жидким, опускаем туда цепь, хотя возможно цепь опустить и раньше. Подержав немного ее в жидком растворе, снимаем сосуд с нагретой водной ванны и оставляем остыть. После остывания цепь вынимают и устанавливают на мотоцикл.
В случаях, если графитной пудры нет, греть нет надобности, просто смазываем цепь в литоле вращая ее в разные стороны, чтобы и между звеньями попал смазочный материал. Этот вариант хуже первого, но тоже подойдет. При таком отношении к цепи, она прослужит намного дольше, чем без проваривания.
Еще хочу сказать, что многие мотоциклисты, ездят без чехлов и песок легко попадает в главную передачу. Это, конечно, плохо, но если нет возможности купить новые чехлы или просто этот мотоцикл рассчитан просто для поездок на рыбалку или грибы и его нет надобности беречь, тогда пусть будет так. Только вот смазывать в таких случаях не нужно цепь. При смазке песок будет намного больше набиваться в нее и пойдет обратный процесс – смазанная цепь будет быстрее изнашиваться за сухую.
И последнее, про замену цепи в целом. Когда цепь растянута до предела и нет возможности ее натянуть далее, мотоциклисты могут выбивать звено. Только если у вас полностью новые звездочки, обязательно купите новую цепь. Нельзя выбивать звено и делать цепь с совсем иным шагом и устанавливать на новые звездочки, мы этим лишь испортим их. Лучше купите новую цепь и с ней ездите, а вот когда вы съездите 3 и больше новые цепи, тогда звездочки слегка сотрутся и можно их доезжать старыми цепями с выбитыми звеньями. Когда уже сотрутся и старые цепи и звездочки, покупаем новый комплект. Заметьте, я сказал комплекс, то есть сразу обе звездочки и новую цепь. Нельзя менять одну лишь запчасть целого набора. Замена одной лишь звездочки приведет к быстрому износу цепи и второй звездочки. Это, кстати, относится к многим частям мотоцикла. Если сломались зубы на шестерне коробки передач, нельзя ставить старую шестеренку, которую нашли у друга, в новую коробку, также как и нельзя на старую
Anton, не знаю согласишься со мной или нет! Вообщем я заменял полностью цепь и звездочки, друд подсказал что делать с новой цепью чтоб она не растягивалась, берем обычное моторное масло и графитную смазку пропорции я не помню, и варим в этой смеси цепь! как тебе этот способ?
Аркадий Хорошев запись закреплена
Захотелось мне как-то открытую цепь как на всех буржуйских мотоциклах, долго думал и решил установить заднюю звезду от юнкера. Но не все так просто взял и поставил, там как оказалось не все так просто. Там своя ось, она ступенькой, диаметр полуоси звезды меньше, распорная втулка меньше, привод тормоза другой, декоративный колпак, который хотя бы еще можно без проблем купить, еще и ловушка цепи нужна. Пришлось брать маятник с юнкера. Укорочен на 100 мм, если не укорачивать то получится ваш мотоцикл длиной с Кадиллак. Распорная перемычка срезана и преварена как косынка по бокам от оси маятника, установлены четыре 202 подшипника, тяга с ловушкой укорочена, крепления под амортизаторы перенесены. Изготовлена тормозная тяга. В качестве оси маятника использовал ось заднего колеса восход. Успокаителем служит жигулевский башмак цепи ГРМ. Зад стал выше чем в стоке, теперь вилка Орион не кажется "аля чоппер". В общем вот так все получилось
Денис Шумов
Отличная работа!
цвет хорош! по коду не подскажешь для интереса
Мотоциклетная цепь -это жизненно важный элемент мотоцикла. По сути, это та запчасть, которая в большинстве случаев соединяет мотор с задним колесом, поэтому тщательное техническое обслуживание является важным элементов обслуживания байка.
В этой статье мы обсудим, что нужно знать о мотоциклетных цепях , их чистке , смазке, способах установки или снятия. А также, как смазать цепь мотоцикла без подставки.
Как снять мотоциклетную цепь и звездочку
1. инструмент
Мотоциклетные цепи и звездочки имеют ограниченный срок службы. К счастью, их достаточно легко заменить самостоятельно, если у вас есть нужные инструменты. Прежде чем начать убедитесь, что у вас есть необходимый инструмент для демонтажа и монтажа деталей.
2. сосчитай зубья
При заказе сменных звездочек убедитесь в том. что устанавливаемые детали соответствуют п количеству зубов и посадочным местам. Так же немаловажно учитывать тот момент, чтобы количество зубьев на звездочках и цепи не было кратным. Это нужно для того, чтобы звенья цепи каждый раз попадали на другой зуб звёздочки, что станет залогом более длительной работы комплекта.
3. Снятие приводной цепи
Этот процесс осуществляется при помощи выжимки цепи (если цепь не разъёмная). Или снять замок цепи - если он имеется.
4. Снимите ведущую звездочку
Ослабьте стопорную гайку передней звездочки с помощью ключа подходящего размера. Обратите внимание есть ли стопорная шайба, прежде чем откручивать гайку.
5. установка
Перед установкой новой передней звездочки убедитесь, что цепь ослаблена полностью, натяжители раскручены . Снимите звездочку и установите новую, проконтролируйте стопорную шайбу и убедитесь, что всё правильно выровнено на шлицах. Затяните гайку до нужного момента и зафиксируйте.
6. Ведомая звёздочка
Снимите заднее колесо, затем положите его на пол, используя защитный коврик или ткань, чтобы предотвратить повреждение. Открутите гайки, удерживающие заднюю звездочку, одновременно убедитесь, что они в хорошем состоянии для повторной установки. Если нет, нужно сазу позаботиться о новых.
7. затяжка
В соответствии с мануалом Вашего мотоцикла затяните крепления задней звёздочки с нужным усилием. Например у Honda cbr 600 F4\F4i усилие составляет 64 Н*м (6.5 кг*м).
8. Замена приводной цепи запуск новой
Поставьте мотоцикл на подставку так, чтобы заднее колесо могло свободно вращаться. Соедините новую цепь со старой цепью с помощью замкового звена, затем вытяните старую цепь, подавая новую цепь до тех пор, пока новая цепь не окажется вокруг передней и задней звездочек. Отсоедините старую цепь и соедините звенья новой.
9. Установка уплотнительных колец
Если цепь сальниковая и соединяется при помощи выжимки, то при сборке убедитесь что все резиновые уплотнители на месте и смазаны. Отрегулируйте натяжение цепи и зафиксируйте колесо.
Как отрегулировать натяжение цепи мотоцикла
1. вывесить заднее колесо
Приводная цепь на мотоцикле полностью отвечает за передачу мощности от двигателя и коробки передач к заднему колесу. Хорошее техническое обслуживания сделает её работу более долговечной. Часть этой процедуры заключается в том, чтобы убедиться, что цепь правильно натянута. Сделайте визуальную проверку, поставив мотоцикл на центральную или заднюю подставку, что позволит вам повернуть колесо и осмотреть цепь.
Так почему же это так важно?
Вот пример неправильно настроенной цепи. В этой ситуации цепь в конце концов начнет сходить с края звездочек. Последствия будут серьезными, так как цепь скорее всего, заклинит в районе ведущей звёздочки и заблокирует заднее колесо. С другой стороны, если натяжение цепи слишком сильное, то это приведёт к черезмерно быстрому износу звездочек, цепи и подшипников.
2. Прочитайте мануал к вашему мотоциклу.
Количество провисания варьируется нка разных мотоциклах, поэтому проверьте свое руководство по эксплуатации байка. Натяжение обычно измеряется в центре, между передней и задней звездочками на нижней стороне цепи. Свободный ход цепи вверх и вниз в этой точке, должен соответствовать спецификации в руководстве. Это обычно указывается как минимум и максимум в миллиметрах, например 30 мм-45 мм.
3. открутите стопорные гайки натяжителя
Предварительно удалив шплинт из оси и ослабив гайку, открутите стопорные гайки натяжителя гаечным ключом как с левой, так и с правой стороны. Их нужно только ослабить на пару оборотов. Когда стопорные гайки ослаблены, регулировочные болты можно повернуть. Такое расположение позволяет двигать колесо вперед и назад.
4. Используйте метки в качестве ориентира
По обе стороны маятника есть контрольные отметки, которые помогут вам выровнять колесо. Колесо должно двигаться назад параллельно, обеспечивая равное расстояние с обеих сторон. Когда вы регулируете натяжение цепи, вы должны поворачивать болты одинаково с обеих сторон проверяя, что контрольные метки совпадают с обеих сторон.
5. достаньте линейку
Когда вы поворачиваете винты натяжителя, порверяйте линейкой или рулеткой провисание цепи. Если все в порядке, проверьте правильность отметок выравнивания и медленно поверните колесо, чтобы убедиться, что натяжение остается постоянным. Затяните контргайки натяжителя цепи.
6. фиксация оси заднего колеса
Используйте динамометрический ключ и затяните гайку в соответствии со спецификацией. В связи с высоким моментом затяжки. убедитесь. что мотоцикл надежно установлен. Когда гайка затянута, вам нужно перепроверить натяжение цепи, потому что на некоторых моделях не исключено, что натяжение изменится при затяжке оси. Зафиксируйте если необходим новым шплинтом корончатую гайку.
Читайте также: