Как поставить защиту на ремень грм на ваз

Обновлено: 04.07.2024

Современные автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда должна быть проведена замена ремня ГРМ, и в частности, данная проблема затрагивает и владельцев ВАЗ-2114. В преимущественном чаще всего в подобных ситуациях владельцы ВАЗ-2114 идут в сервисные центры или же пытаются ознакомиться с мнениями других автолюбителей, но на самом деле эта процедура может проводиться и самостоятельно, если следовать простым инструкциям.

Для чего нужен ремень ГРМ

Он предназначен для объединения коленвала с распределительным валом, а также синхронизации работы этих двух элементов. С помощью данного ремня обеспечивается постоянное вращение кулачкового вала, за счет чего он может нормально выполнять свою задачу. Помимо этого, посредством него активизируется работа еще целого ряда других двигательных комплектующих.

Сам по себе он выглядит как обыкновенное резиновое изделие с зубцами внутри, которые предназначены для того, чтобы добиться синхронности в работе разных деталей, а также избежать риска проскальзывания, что могло бы значительно ухудшить работу двигателя ВАЗ-2114.

Сам по себе ГРМ находится сразу под капотом, и найти его достаточно просто. Достаточно обратить внимание на распределительный вал и коленвал, и можно будет увидеть между ними эту резиновую деталь. Чтобы точно не ошибиться, обратите внимание на наличие зубчиков на внутренней стороне. При этом стоит отметить, что сам по себе этот элемент проходит через ряд других комплектующих, из-за чего в процессе работы двигателя постоянно подвергается тепловым нагрузкам и износу.

Признаки неисправности ремня ГРМ и их причины

При производстве ВАЗ-2114 было заявлено, что установленный в нем ремень ГРМ не потребует замены до того момента, пока автомобиль не пройдет 50 000 км, и только тогда следует интересоваться его состоянием.

Некоторые специалисты заявляют, что замена ремня требуется приблизительно через 75 000 км пробега в стандартных условиях эксплуатации автомобиля или через 60 000 км в условиях повышенной нагрузки. При этом специалисты зачастую рекомендуют периодически все равно диагностировать автомобиль, так как на самом деле замена его на ВАЗ-2114 может потребоваться и раньше из-за следующих дефектов:

Появление вздутий;
Трещины;
Различные дефекты структуры из-за постоянного разъедания ее маслом;
Разлохмачивание торцов.

При появлении любого из этих дефектов можно уверенно говорить, что необходима срочная замена ремня ГРМ в ВАЗ-2114. Когда в процессе передвижения по трассе или дороге он окончательно порвется, это в итоге может стать причиной очень серьезных последствий, так как клапаны столкнутся с поршнями и, соответственно, деформируются, что потребует выполнения крайне дорогостоящих ремонтных работ.

В преимущественном большинстве случаев это все возникает из-за:

Неумелого или агрессивного вождения;
Приобретения некачественных расходных материалов;
Эксплуатация транспорта в довольно специфических климатических условиях;
Некорректная установка ремня во время предыдущей замены.

Заметив, что двигатель перестал нормально заводиться, глохнуть во время работы или появляется ошибка датчика фаз, это все свидетельствует о наличии неисправности с ГРМ. Если вы планируете самостоятельно провести замену ремня ГРМ в ВАЗ-2114, в этом не будет никаких сложностей, если следовать простой инструкции.

Отдельное внимание стоит уделить тому, что часто причина перетирания ремня заключается в роликах, и это довольно просто определить, так как он имеет заметные повреждения с одной из сторон, из-за чего в конечном итоге рвется. Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуется время от времени проверять состояние роликов.

Чем грозит обрыв ремня привода ГРМ мотору ВАЗ 2114

Для автомобилей, в которых установлен мотор с восемью клапанами и объемом 1.5 л, такой обрыв вряд ли приведет к серьезным последствиям, однако, если вы ездите на ВАЗ-2114 с мотором объемом 1.3 л, это уже может обернуться для вас серьезным повреждением клапанов и, как следствие, поломкой всей двигательной системы.

Именно по этой причине многие специалисты заявляют, что замена этого элемента в ВАЗ-2114 должна осуществляться максимум через 45 000 км пробега, причем следить за его состоянием нужно регулярно еще до того, как будет приближаться этот предел.

Инструменты и средства для замены ремня ГРМ на ВАЗ 2114

Достаточно иметь при себе:

Ремень ГРМ;
Натяжной ролик;
Набор отверток;
Домкрат;
Набор ключей.

Этапы работы

Замена выполняется достаточно просто, достаточно только снять установленную деталь и на ее место поставить новую, удостоверившись в том, что на ней нет никаких дефектов, которые могут помешать нормальной работе. Но как демонтаж, так и замена ремешка на новый должны проводиться в строгом соответствии с инструкцией.

Подготовка

Перед тем, как будет проводиться непосредственно сама процедура замены в ВАЗ-2114, нужно включить ручной тормоз, а также выставить рычаг на четвертую передачу. Делается это для того, чтобы обеспечить не только безопасное, но и удобное выполнение всех работ, так как в противном случае проведение всех работ будет довольно затруднительным.

Снимаем старый ремень ГРМ

Удалите крышку, которая обеспечивает защиту деталей от внешних факторов, после чего снимите приводной ремень.
Далее следует аккуратно демонтировать шкив привода коленвала, при этом не трогая болт крепления, и затем переключить рычаг на нейтральную передачу.
Аккуратно вращайте коленвал по часовой стрелке, постоянно обращая внимание на текущее состояние маховика и метки, которые можно будет увидеть сквозь специальное отверстие кожуха сцепления. Двигать коленвал нужно до того момента, когда метка встанет в одну линию со средней полоской шкалы.
После того, как метка точно расположится параллельно той, которая находится сзади, следует выкрутить крепежную гайку натяжного ролика, чтобы потом удалить использованный ремень.

Устанавливаем новый ремень и производим его натяжение

Новый ремень, на который меняется отработавшая деталь, надевается на шкив распределительного вала, после чего обе его ветви следует достаточно натянуть.
Левая часть, которая осталась ненатянутой, следует завести за ролик, после чего надеть ее на шкивы коленвала и помпы, а затем постоянно прокручивать ролик против часовой стрелки, пока вы не будете точно уверены в том, что ремень ГРМ полностью натянут.
Коленвал проворачивается приблизительно на полтора-два оборота, после чего ремонтирующему нужно обязательно удостовериться в том, чтобы обе метки находились посередине. Если после выполнения замены оказалось, что метки не совпадают друг с другом, нужно опять снять ремень ГРМ и заново повторить все указанные выше операции, и делать это до того момента, пока обе метки не будут стоять параллельно друг другу.
Если все правильно, коленвальный болт следует убрать, после чего вернуть на рабочее место генераторный шкив, который затем следует закрепить болтом.
Натяните ремень и верните обратно ремешок генераторного привода, проворачивая специальный ролик по направлению против часовой стрелки.

В конечном итоге после того, как замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 будет завершена, нужно завести двигатель для того, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо проблем. Помимо этого, ориентируясь по звуку, вы сможете приблизительно понять, насколько хорошо затянули ремень.

Если что-то осталось непонятным, можете посмотреть видеоинструкцию по проведению этой операции на ВАЗ-2114:

Типичные ошибки

Периодически случается так, что после того, как была проведена замена ремня газораспределительного механизма, деталь начинает свистеть. На самом деле таким образом свистит не ремень, а только ролик, которому также требуется замена.

Если вы обратили внимание на то, что на старом ремне было одновременно сорвано несколько зубьев, вполне вероятно, что причиной такой неисправности стала заклинившая помпа. Поэтому стоит проверить эту деталь и, в случае необходимости, провести ее замену.

Следуя всем указанным советам, вы сможете быстро и без каких-либо проблем выполнить замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114, обеспечив нормальную работу мотора на долгое время.

Быстрая замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с двигателем 8 клапанов

Сегодня приехал в гости к моему старому другу, шашлык и всё такое, а в промежутке небольшое ТО на его свежеокрашенной ВАЗ 2114 замена ремня ГРМ, роликов и помпы. На данном автомобиле установлен стандартный восьмиклапанный двигатель и это очень упрощает дело, так как на данном двигателе процедура замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма занимает 30 минут. В нашем случае немного подъедало ремень ГРМ с внутренней стороны и виной этому бы один из болтов масляного насоса, об этом расскажем в конце статьи.

На двигателе ВАЗ 2114 8 клапанов при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет.

В стандартных условиях периодичность замены ремня ГРМ составляет 60 тысяч километров пробега или четыре года эксплуатации, в зависимость от того что настанет быстрее. Интервал замены может быть увеличен до 80 тысяч при периодическом контроле состояния ремня, ролика и помпы.

Инструмент и приспособления

Нам потребуется ключи и головки на 10, 17, а также ключ для натяжного ролика ремня ГРМ, купить можно в любом автомагазине.

Подготовительные операции

Сразу видно хозяин любит свой автомобиль.

Если планируется замена помпы, то даем двигателю остыть, снимаем защиту после чего сливаем антифриз. Достаточно слить только с блока цилиндров.

Поддомкрачиваем автомобиль снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

Снимаем ремень привода генератора. Ослабляем контрящею гайку, ключ на 13 и выкручиваем натяжной болт, ключ на 10. Подвигаем генератор к блоку цилиндров.

Если отодвинуть генератор не удалось, необходимо ослабить гайку крепления снизу. Ключ на 17.

Выставляем верхнею мертвую точку

Добиваемся совпадения метки на зубчатом шкиве распредвала (дале по тексту просто звездочка) и металлическом кожухе.

На звездочке коленвала так же должна совпасть метка с отливом на масляном насосе.

Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно застопорив коленчатый вал. Блокируем задние колеса, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска ниже суппорта. Головка на 17 с удлинителем и трубой в качестве рычага.
Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его вместе со старым ремнем ГРМ.

Замена помпы

Намотайте один виток изоленты на распредвал, это убережет вас от потери шпонки!

Обычно она сильно прикипает, тут нам поможет монтировка.

Смазываем прокладку помпы тонким слоем герметика и устанавливаем помпу на место. Ставим защитный кожух и равномерно обтягиваем все болты.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем новый комплект ГРМ, в нашем случае фирмы Гейтс.

Для двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов он содержит зубчатый ремень и натяжной ролик.

Если кому нужно то артикул на коробке следующий.

Проверяем совпадение всех меток. Устанавливаем на место натяжной ролик, гайку не закручиваем. Далее устанавливаем новый ремень ГРМ, надеваем его сначала на звездочку коленвала, далее на звездочку распредвала, натяжной ролик и помпу. Следим за тем что бы нисходящая ветвь ремня была натянута.
Используя специальный ключ, поворачиваем натяжной ролик, натягиваем ремень ГРМ. Затягиваем гайку.
Правильной считается натяжка при которой, двумя пальцами, мы можем повернуть ремень ГРМ на самом длинном участке максимум на 90 градусов.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз.

Данная процедура на столько проста что ее можно выполнить своими руками даже не имея гаража, просто во дворе дома.

Всем привет!
Вопрос для затравки: Как это получилось?

Предыстория…
Когда купил машину, не обратил внимания на то, что нет защитного кожуха на ремне ГРМ, мало того, нет и щитка даже, к которому крепится кожух. Естественно, со временем, там уже было настолько грязно, что просто неприятно смотреть. Да и ездить опасно, мало ли что туда попадет.
Купил необходимый набор:

Начал изучать информацию, как поставить этот щиток на место и офигел: нужно было снимать всё, и ремень, и распредвал, и помпу, короче, весело. Всё купил и начал:

Этим отмывал движок. Кстати, очиститель карбюратора отмывает точно также, как и второй, только стоит дешевле в 3 раза.

Отмыл всё, достаём сальник распредвала, просто поддев его отверткой.

Чтобы одеть щиток кожуха придется снять ещё и помпу, а значит заранее слить антифриз. Мне повезло: когда я скрутил 3 болта крепления помпы, она не вывалилась, а плотно держалась на месте. Щиток одевается на неё и садится на своё место. Чтобы ничего не перекосило, сначала насаживаем щиток на все болтики, а только потом затягиваем. И одеваем всё на место.

Цена вопроса:
Ремень Gates с роликом — 850р.
Щиток кожуха — 180р.
Сам кожух — 220р.
Сальник — 90р.
Очиститель карбюратора — 110р.
Итог — 1450р.

Но не долго музычка играла…

Кульминация…
Через неделю, примерно, еду с работы домой. Мне начинают сигналить сзади, я смотрю в зеркало, а у меня там белый дым валит с глушителя просто нереально, я всё понимаю, прокладка, потихоньку доехал до дома ещё чуть больше 20 км, попутно заливая воду в бачок. Тут же прикидываю стоимость ремонта…
Следующее утро:

Как, наверное, уже стало понятно, прокладка прогорела около первого цилиндра, туда попал антифриз и хорошенько отмыл поршень)

На ГБЦ и самом блоке видны остатки прокладки, вот только это не последняя прокладка, а ещё какая-то из предыдущих. Вот так по-свински делают у нас машины, даже прокладку старую не стали отдирать. А потом говорят, что всё ломается в наших авто…

Обязательно меняются все прокладки, попутно попадающиеся вокруг, не забываем и про уплотнительные кольца форсунок. Регулируем клапана обязательно, как соберем всё обратно. Об этом отдельный пост может напишу.
Цена вопроса:
Прокладка ГБЦ — 150р.
Колечки форсунок — 120р.
Прокладка выпускного коллектора — 180р.
Прокладка термостата — 10р.
Болты ГБЦ — 50х10шт. — 500р.
Прокладка клапанной крышки — 90р.
Масло моторное — 1100р.
Антифриз — 700р.
Итог — 2970р.

Так же не забываем, что от прогара прокладки можно нечаянно перегреть движок, поэтому будьте аккуратны и лучше сразу прекратите движение! А потом, для верности, свозите ГБЦ к токарю, пусть посмотрит, может всё же повело. Мне повезло, ничего не повело.
Ещё особое внимание уделите отверстиям для болтов головки: нужно обязательно полностью их очистить от влаги и воды тем более, т.к. при очень сильной затяжке болта в отверстие с водой, блок может расколоться!
Вот так вроде не много, но ремонт проводился в течении 2 недель.

Лада 2114 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

"Очистил блок мелкой наждачкой" — абразив же от наждачки попадёт в цилиндры и нацарапает там всё?

Офигеть, двиган реально как новый) а клапона не проверял?)

Да всё проверил и клапана и поршня… Всё в отличном состоянии. Сначала думал заодно откапиталить полностью, но потом один знакомый сказал грамотную вещь: "Это ВАЗ, тут всегда будет необходимость что-нибудь поменять." И это правда, потому что полностью рабочий узел менять глупо, когда можно 10 вещей сломанных поменять за эти деньги)))

А у меня, мужики, антифризный бачок пустой…на днях обнаружил…пара капель на дне…и все потому что несчастных 2 месяца машину не эксплуатировал…боюсь даже лезть туда…под машиной вроде нет следов антифриза…переживаю ппц что в двигло утек. Прокладки все меняны мастером полгода назад

Я бы так не волновался сразу. В основном, в движок он попадает от прогара прокладки, а она прогорает от высоких оборотов… У нас очень много мест, куда он может уйти, к сожалению))) Краник печки не смотрел? Если под машиной не мокро и патрубки все сухие, туда стоит глянуть…

В салоне все сухо…коврики подымал

Еще слышал такое, что если протекает патрубок печки, то тосол капает на выпускной коллектор, который всегда горячий, и тосол испаряется сразу и заметить это тяжело…

Да в том то и дело что уже месяца два не ездил))) страшно аж подумать что там еосле зимы повылазиет

Ух ты респект! Движок и вправду чистый! Средством очистки карбюраторов отчищал?

Средством очистки карбюраторов сначала очищал, но понял, что его очень много надо, накладно. Лучше солярки 2 литра купить сразу, ей отмывается нормально.

Как говорится — добро пожаловать в клуб!
Кстати и щиток и кожух от первого движка валяются, отдал бы за бесплатно.
Интересно кто тебе так зафигачил новую прокладку не почистив привалочную поверхность блока и гбц?
"Затягивал с моментом 0.8 динамометрическим ключом" — это как? -> в мурзилке на эту тему чётко сказано — 1 – моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
2 – моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);
3 – доверните болты на 90°;
4 – окончательно доверните болты на 90°.
Четвёртый шаг доворачивал не на 90 градусов, а на усилие 12-13 кгс-м, если болт не "плывёт" значит всё ОК, если продолжает "тянуться" значит менять.
Также после небольшого прогрева двигателя при первом пуске нужно дать остыть движку и дотянуть прокладку если она обычная паронитовая, а не металлическая. Но это поддерживают 50/50, кто то говорит надо кто то говорит нет, но я потом спустя 500 км пробега ещё раз протянул и не пожалел…болты были прослаблены от усадки прокладки (кто протягивает спустя 1000км, или 1500-2000 км).
На фото на старом выпускном коллекторе криминала кроме стандартной окалины не заметил да и металл там толстенный…чугунина.

Доверять автосервисам отдельная тема…да и цены жуткие, самому надёжнее и дешевле в наше нестабильное время. Сегодня узнал что те работы которые я с КПП наметил делать своими руками в сервисе стоят от 5500+ )))…уж лучше почитать, запастись инструментом и сделать самому :)

Вот так либо прошлый хозяин ремонтировал и быстренько продавал, либо ему на сто так делали…
На счет затяжки: эт такой ключ был советский, там шкалы как то непонятно были расписаны. Имеется в виду 8кгс-м. Почему так? Это единственное, чему я поверил от знакомых мастеров мотористов. Остальное делал по книге.
После нескольких дней дотягивал каждый болт до талого, каждый провернулся ещё на градусов 90 как раз. Больше ни в какую. А старый коллектор просто уже и реветь начал, намертво прикипел к приемной трубе и уже давно ожидал замены) Кстати, тоже скоро перебор коробки буду делать. У тебя там какие цели?

Если что приезжай у меня ключ хоть и matrix, но я им движку всю скрутил и сейчас всё им затягиваю и пока не подводил, кстати я наоборот болты гбц поменял с шестигранников на torx и головку к ним купил force, ничего не соскакивает и тянет ух. Коллектор правда у себя оставил заводской, но прокладку впуск/выпуск ставил новую металлическую фритекс как на заводе ставят.
По КПП программа минимум устранить вой:
1. Замена подшипников первичного и вторичного валов (купил приоро-комплект, но пыльники с них сниму)
2. проведу дефектовку шестерней и возможно поменяю синхронизаторы 1-2 передачи (плохо и зачастую со звуком со второй на первую втыкается).
3. Замена всех сальников (от греха подальше, а то сальник "карданчика" кпп сопливит)
4. Ну и в целом отмыв, уборка металлической стружки с магнитика кпп и протяжка своими руками всего узла.

Спасибо! Если что, буду знать, к кому обратиться! Головку, кстати, тоже форс покупал) Я тоже самое хочу с КПП сделать, прям один в один. Только ещё думаю пока, может и главную пару поменяю. Опять же, была бы вторая машина, то уже бы занялся этим делом, а так снова времени много надо свободного. Также как и ты всю работу провожу прямо под домом. Ох уж этот срач в машине во время ремонта)))) Кстати, какое масло льёшь в движок? Хочу нормальную проверенную точку найти в городе, где можно смело что-то покупать.

Масло сейчас на первые 2-3 тысячи пробега залил ZIC A+ 10W-40, а потом думаю перейти на Shell Helix HX7 10W-40 или 5W-40, но пока не решил. ZIC покупал на авторынке под каким номером магазин не помню, но они там почти в начале и помимо тары продают и на разлив. Но следующее масло куплю возможно вообще в магните на краснодарском кольце, там и зик есть и шелл, шелл точно уже рф производства, но мне не критично ибо постоянно контролирую состояние в двигателе.
А про неудобства ремонт "под окном" на улице где мимо машины ездят это да, из-за этого зачастую и подходить не хочется…постоянно по ушам то автобусы маршрутные то другие машины.

А я сейчас залил вообще Лукойл на эти 1-2 т. км. Никогда не лил такое. Вот если быть уверенным, что в этих гиперах нормальное масло, я бы только там всегда брал. Да и если менять частенько масло, хотяб каждые 6-7 тыщ., то вообще можно что угодно лить…

Про "луковое" в последнее время всё чаще слышу что движки от него внутри чёрными становятся в нагаре. А вообще как бы перекатывать не есть хорошо, поэтому 6-7 тысяч это самый срок смены масла, тем более бензин у нас не как в европах да и в городском цикле езды по пробкам на тычках 1-2 передача масло убивается быстрее.

Хм, пока на одометре 670 км ток набежало со времени первого запуска, масло идеально чистое. Для постоянного использования, думаю, лукойл лучше стороной обойти. Просто ещё я не совсем в городском цикле езжу… Живу в Якорной Щели, если слышал о такой) Так вот 5 дней в неделю на машине туда сюда. Иногда накаляет сам факт — 70 км в день, убивает…

Конечно слышал, в своё время по работе было 2-3 поездки в неделю в филиалы в Дагомыс, Лазаревку и Туапсе ну и само собой всё что по дороге запоминается :) Это у тебя хорошая езда получается, двиг отмываться успевает за такие поездки вне города. У меня около 80 км получается когда мы с женой из Сочи в ОлимпПарк ездим, а бываем мы там частенько.

Как то давно мне попалась статья про установку кожуха грм 21116 (гранта 1,6) на 21083 (1,5) и я решил что поставлю такой же) Стоит ли говорить преимуществе нового кожуха:
1. Герметичен. Со стороны блока для тех. отверстий предусмотрены уплотнители (в комплекте не идут), наружные части тоже плотно прилегают благодаря пазу
2. Удобный доступ. Кожух состоит из 3 частей: внутренняя и 2 наружные. Для проверки ремня или регулировки шестерни достаточно легко снять верхнюю крышку.
3. Надежное крепление. Как к блоку так и между собой части крепятся очень хорошо, так что ни какого дребезжания и шуршания об ремень.
4. Петельки для крепления провода ДПКВ — ни каких больше соплей и касаний коллектора.
5. Внешний вид😊 как ни как приятный.

В той статье довольно скудно описывался процесс замены и все нюансы, поэтому пришлось пробовать самому. В принципе, с установкой нет ни каких проблем, отверстия в пластике сделаны так чтобы можно было поставить и на низкий и на высокий блок, единственное, на гранта помпе есть дополнительное ушко на корпусе для крепления кожуха. Но у меня уже стояла обычная 08 помпа и я решил этот момент вот так:

Вообще проблема с натяжкой ремня решается сверлением дополнительного отверстием под болт (шпильку) ролика, как это сделано на гранта головке, (по диагонали ПРИМЕРНО вверх 2см и вправо 1см) но в моем случае я понял это слишком поздно, когда гбц уже была прикручена.

В общем я решил попробовать как будет жить обычный трапециевидный ремень 21083 с обычной помпой 2108, шестернёй РВ 2108, гранта шестернёй КВ и самонатяжным гранта — роликом🤔
Ролик насадил на старую шпильку(сел идеально), не стал менять ее на болт, и без шайбы — она не нужна. Далее натяжка ремня по мануалу — все шестерни на метках и преднатяг ролика — тоже по меткам на нем:

Ремень натянут очень хорошо, как и положено — по длинной стороне возможно повернуть максимум на 90°👌👍
Так как ситуация с ремнём застала меня врасплох, пришлось ставить тот что был в гараже — чуть б/у с мизерным пробегом, не пожраный, не порепаный, как новый только в пыли. Ну да ладно. Вот как он сел на гранта шестерню коленвала:

Ну и теперь время закручивать крышки — сначала нижнюю, потом верхнюю (только для примерки, сначала надо посмотреть как ремень будет вести себя на заведённом движке) Естественно из-за того что ролик стоит не в задуманном месте нижняя крышка упирается в него и не прилегает плотно к задней части (примерно 2мм) но это не страшно ибо она ложится на неподвижную среднюю часть ролика и ни как не мешает работе привода ГРМ. Следом верхняя крышк — она на 4 болтах, два сверху, два снизу — нижние болты как раз притягивают оттопыренную нижнюю крышку👌 Верхняя кстати тоже ложится на ролик, но не касается подвижного механизма😌

Ну и самое главное — ответ для ищущих: Да, самонатяжной (автоматический) гранта ролик можно поставить на ваз 21083 (низкий блок, 1,5) но с некоторыми нюансами:
• В идеале просверлить доп отверстие для смещения ролика, тогда возможно установить гранта ремень и все шестерни под круглый зуб (шестерню кв в любом случае надо такую). А так же для того чтобы ролик попал в отведённое для него место в крышке кожуха ГРМ.
• Если ставить на старое отверстие (шпильку) – получится использовать только ремень 111 трапециевидных зубьев, как это скажется на ресурсе не знаю. Ну и то что кожух будет чуть пузатый))) 2-3мм но это не страшно (это я про гранта кожух, как встанет обычный 08 я не знаю, но он вроде более просторный)

Меняем ремень ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками (+видео)

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма – прим.), выполняет очень важную роль в любом транспортном средстве, и ВАЗ-2112 не стал тому исключением. На 16-ти клапанном моторе ВАЗовского семейства обрыв этого элемента в некоторых случаях может негативно сказаться на состоянии всего двигателя в целом, так как это приводит к загибу клапанов и дорогостоящим ремонту и замене. Поэтому менять ремень ГРМ следует в срок, а если на нём появились трещины, потёртости, то дожидаться его окончания вовсе не стоит. Ниже мы расскажем вам, как провести самостоятельную замену ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112 своими руками.

На видео рассмотрен процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ-2112 во всех подробностях, смотрите:

Зачем нужен ремень ГРМ?

Во всех автомобилях ремень ГРМ выполняет роль связующего элемента между распределительным и коленчатым валом. Ведь как известно во время работы, коленвал вращается за счёт работы поршневой группы, а для того, чтобы распределительный вал мог открывать клапана в верхней точке, необходима синхронизация их движения. Этой работой и занимается ремень ГРМ. Иными словами, при отсутствии такого звена, двигатель просто не тронется с места. Поэтому, очень важно поддерживать его в отличном, рабочем состоянии и вовремя производить замену.

Как выбрать ремень ГРМ?

Полный комплект от Gates — ремень ГРМ и ролики, осталось только выбрать помпу

Какой ремень ГРМ выбрать? У какого срок эксплуатации больше? Этими и многими другими вопросами задаются многие владельцы ВАЗ-2112 во время выбора нового ремня ГРМ. Безусловно, что в магазинах есть большой выбор ремней, и продавец подберёт вам его исходя из ваших параметров, ориентируясь лишь на изготовителя.

Кроме этого, существуют усиленные варианты от вышеназванных производителей.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь со схемой системы ГРМ, расположении меток на распределительном и коленчатом валу.

Так выглядит подробная схема ремня ГРМ.

Схема: 1. Шкив коленчатого вала. 2. Зубчатый ремень ГРМ. 3. Шкив водного насоса. 4. Натяжной ролик. 5. Шкив распредвала впускных клапанов. 6. Верхняя защитная крышка ремня ГРМ. 7. Шкив распредвала выпускных клапанов. 8. Диск синхронизации датчика фаз. 9. Опорный ролик.

А – Метка ВМТ на шкиве коленвала. В – Метка на крышке масляного насоса. С – Установочная метка на защитной крышке. D – Метка на шкиве распредвала выпускных клапанов. E — Метка на шкиве распредвала впускных клапанов. F — Установочная метка на защитной крышке.

Инструменты для работы

Для проведения всех работ вам понадобится:

Пошаговый порядок работ по замене

Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.

Всё сняли, всё под замену — так надо!

Выставляем их так, как отмечено маркером.

Если все работы выполнять в таком строгом порядке, всю замену можно осуществить своими руками в течении часа.

Простая процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2110, (2112) 16 клапанов

Бывший флагман Российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов замена ремня ГРМ роликов и помпы. Рекомендованный интервал замены от 40 до 60 тыс км пробега. Пробег на данном ремешке 80 тыс и как показало вскрытие если бы сегодня не поменяли, то завтра добавилось бы работы нашему мотористу. А вообще мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня хотя бы раз в 5 тыс км пробега, или раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше чаще.

Внимание! На данном двигателе, при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет почти все клапана.

Последствие превышенного интервала замены. Смотрим, запоминаем и не доводим до такого. Еще немного и встреча клапанов с поршнями была бы обеспечена.

Больной стал на пять миллиметров уже и вообще выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

Необходимый инструмент

Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, а так же ключ для натяжного ролика, он продается в любом автомагазине.

А вот и сам виновник торжества.

Подготовительные операции

Снимаем абсорбер и бачок гидроусилителя, что бы не мешали в дальнейшем.

Ослабляем болт на семнадцать, натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов он же ремень генератора и снимаем последний. Совсем снять не удастся поскольку мешает опора двигателя. Если приводной ремень требует замены придется открутить подушку двигателя. Генератор не трогаем, он нам не мешает.

Снимаем натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

Снимаем правое колесо, пластиковый брызговик и сливаем антифриз.

Установка верхней мертвой точки

Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, вращаем коленвал до совпадения меток на шкивах распределительных валов и защитной крышке ремня ГРМ.

Метки на левом распредвале выпускных клапанов. Красным выделена метка на защитной крышке.

Аналогично для распредвала впускных клапанов. Он справа. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фаз, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимаем шкив коленчатого вала. Застопорим коленвал с помощью друга. Сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и до упора нажать на тормоз. А сами в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленчатого вала. Снимаем его и нижнею защитную крышку.

Видим, что метка на шкиве и прорезь на отливе масляного насоса совпали. В руководствах по ремонту еще советуют выставлять метки на маховике, но я считаю это лишнее, поскольку если меняли маховик его могли просто поставить не по метки.

Ослабляем болты на семнадцать натяжного и обводного ролика и снимаем ремень ГРМ. После чего и сами ролики. Их меняем в любом случае.

Замена помпы

Стопорим и откручиваем шкивы распредвалов и снимаем их. Помним, что у правого распредвала шкив с внутренним кольцом для датчика фаз. Картинка должна получится такая.

Откручиваем все что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта держащих помпу. Они под шестигранник.

Помпа для шестнадцати клапанного двигателя немного отличается от обычной для восьми клапанного. Имеет небольшое ухо с резьбой, для крепления защитного кожуха.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика и ставим помпу на место. Болты крепления затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем что бы он сел на свое место, в противном случае он будет тереть ремень. Если все в порядке закручиваем все что его держит и ставим шкивы распредвалов и новые ролики.

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим так что бы надпись читалась с лево направо.

Правая, она же нисходящая ветвь ремня должна быть в натяг. Можно на несколько градусов повернут правый распредвал по часовой стрелки, одеть ремень и повернуть обратно. Таким образом мы натянем нисходящею ветвь. На натяжном ролике имеются два отверстия под специальный ключ. Найти его можно в любом авто магазине. Цена вопроса 60 рублей. Для натяжке ремня ГРМ, вставляем специальный ключ и против часовой стрелки проворачиваем ролик. По сколку споров много о натяжки ремня ГРМ, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провис между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировали).

Помним: перетянутый ремень уменьшает срок службы помпы, а из за недотянутого можно попасть на ремонт ГБЦ. (фото ниже)

Проверяем все метки. Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем метки. Если поршня с клапанами не встретились и метки совпали, то примите мои поздравления. Дальше все ставим на место в порядке обратном снятию. Не забываем затягивать болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом что и натяжной ролик ремня ГРМ. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Желаем ремню долгих лет службы, но незабываем периодически его проверять, все-таки сделано в России.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным мотором, даже в условиях обычного гаража.

Видео замены ремня ГРМ на шестнадцати клапанной ВАЗ 2110

Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла.

Замена ремня ГРМ ваз 2112 16V

Замена ремня ГРМ ваз 2112 16V в автосервисе у мастеров по сложной схеме…

В итоге предстоит сложный и дорогостоящий ремонт двигателя. Поэтому рекомендуется сложные операции по ремонту в особенности замену ремня газораспределительного механизма проводить в автосервисе у мастеров своего дела.

Сейчас мы с вами поэтапно разберемся, как меняется ремень грм на ваз 2112 16V…

Первая часть замены ремня газораспределительного механизма

Перед проведением любых работ на автомобиле для безопасности проведения работ необходимо всегда снимать минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Работу по замене ремня грм удобно выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады, где легче слить охлаждающую жидкость с блока цилиндров двигателя. Слить жидкость необходимо, если предполагается поменять помпу двигателя. Для выполнения операции необходимо поставить противооткатные башмаки под задние колеса, поддомкратить автомобиль, снять переднее правое колесо, чтобы получить доступ до шкива коленчатого вала.

После того, как автомобиль будет поднят на домкрате, необходимо поставить дополнительную страховочную подставку под кузов. Можно воспользоваться пустой 20- литровой канистрой для бензина поставив ее на ребро.

Далее необходимо снять декоративную пластиковую крышку двигателя, которая крепится на 4-х болтах (ключ Х10). После снятия крышки необходимо снять кожух защиты зубчатого привода грм, который закреплен на 5-ти болтах (ключ Х10). Здесь удобно воспользоваться ключом-трещоткой с короткой головкой (на 10).

После снятия защитной крышки необходимо провести визуальный осмотр зубчатого ремня, на предмет трещин, расслоений, потертостей и.т.д. Несмотря на пробег автомобиля, если есть подозрение на качество состояния ремня грм, то он подлежит замене.

Обрыв резинового привода может привести к капитальному ремонту двигателя.

Вторая часть замены ремня газораспределительного механизма

После снятия переднего правого колеса появляется доступ для работы по замене зубчатого ремня грм. Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала необходимо снять декоративную пластиковую накладку, закрывающую шкив.

Далее, перед проведением операции по замене ремня грм необходимо выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Поршень первого цилиндра выставляется путем вращения шкива коленчатого вала до совмещения меток. Необходимо воспользоваться головкой Х17 и воротком для вращения коленчатого вала.

Запрещается при этом проворачивать двигатель за болты шкивов распределительных валов, чтобы не сорвать резьбу болтов их крепления и не нанести вред двигателю.

Медленно прокручивая коленчатый вал двигателя необходимо совместить метки на шкивах распределительных валов с метками на защитном (заднем) кожухе ремня грм. После совмещения меток фаз газораспределения необходимо сохранить совмещение меток на распределительных валах и шкиве коленчатого вала.

Шкив коленчатого вала можно пометить краской или маркером относительно метки на блоке цилиндров, либо один из зубцов шкива, который стоит точно вертикально. Для проверки нахождения поршня первого цилиндра в (вмт), нужно выкрутить свечу этого цилиндра и жалом отвертки убедиться, что поршень действительно находится в верхней части цилиндра.

Как заменить помпу попутно с ремнем газораспределения

Если предполагается поменять помпу, то необходимо снять защиту двигателя, эту работу нужно выполнять из смотровой ямы.

Затем необходимо снять ремень привода генератора, для чего нужно ослабить нижний болт его крепления и верхний болт крепления к регулировочной планке. Запоминаем положение ремня или рисуем эскиз на куске бумаги, затем генератор отводится в сторону послабления и ремень снимается.

Далее необходимо слить часть охлаждающей жидкости с блока цилиндров. Для этого нужно отдать пробку в блоке для слива. Желательно, чтобы двигатель немного остыл, так как можно получить ожоги от горячей жидкости. Перед тем как отдавать пробку слива, ее желательно обработать составом от ржавчины, типа ВД40 или подобной жидкостью. Для слива необходимо заранее приготовить какую — либо вместительную емкость и шланг, который нужно приставить к освободившемуся отверстию слива в блоке, а второй конец шланга опустить в подготовленную емкость.

Некоторые мастера на конец шланга вставляют воронку или пластиковую бутылку с вырезом. Кому как удобнее работать. После того, как будет отдана пробка слива охлаждающей жидкости (в системе вакуум и жидкость не выходит из блока), нужно приставить шланг для слива и затем открыть крышку расширительного бачка, появится разрежение и жидкость начнет выходить из блока. Если жидкость начинает выходить сразу под давлением из блока, до снятия крышки с расширительного бачка, значит клапана крышки не держат и ее необходимо заменить.

Далее можно приступать к разборке элементов газораспределительного механизма. Отдается шкив коленчатого вала, натяжной и паразитный ролики, если необходимо поменяйте помпу.

Шкив коленчатого вала отдается при замене ремня грм

Далее ослабляется натяжной ролик и снимается ремень грм, а затем сами ролики и помпа. После снятия всех элементов газораспределительного механизма их необходимо отдефектовать на предмет дальнейшей эксплуатации. Если при прокручивании роликов, они крутятся легко и бесшумно, то их можно оставить для дальнейшей эксплуатации. Но чтобы не испытывать судьбу лучше все же выполнить полную замену, то есть поставить новый ремень грм, новые ролики и помпу. Уровняем общий ресурс эксплуатации данных запчастей, чтобы в дальнейшем не менять каждый по отдельности.

Далее, если предстоит выполнить замену помпы, то необходимо снять и шкивы распределительных валов. Шкивы необходимо зафиксировать с помощью жала отвертки. После отдачи болтов крепления шкивов, сами шкивы нужно снимать очень аккуратно, чтобы не потерять их посадочные шпонки, можно подложить чистую ветошь. После снятия шкивов необходимо снять задний защитный кожух грм, чтобы добраться до креплений помпы. Отдаются болты крепления помпы, и она снимается.

Заключительная часть замены зубчатого ремня грм и помпы

При установке новой помпы необходимо очистить все поверхности от следов старой прокладки. Саму новую прокладку (лучше использовать картонную прокладку) можно для надежности установить на герметик. Выждать несколько минут пока выветрится силикон и можно устанавливать, и крепить.

Затем устанавливается задний защитный кожух, ролики, шкивы распределительных валов и можно устанавливать ремень грм. Попутно нужно очистить датчик положения коленчатого вала от скопившейся грязи. При установке шкивов распредвалов нужно следить чтобы шпонки плотно легки в пазы валов и не потерялись при сборке.

Перед установкой ремня грм необходимо еще раз проверить совпадение меток фаз газораспределения и, если все метки совпадают можно устанавливать ремень грм. После установки ремня с помощью натяжного ролика выставляется определенное натяжение, и ролик фиксируется болтом крепления.

Читайте также: