Как поставить лямбда зонд с 4 проводами вместо одного

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

DjAndy писал(а): Сигнал такой же как у однопроводной, управляющий идет в мозг на соответствующий пин, два оставшихся провода можно взять прямо из проводки, это земля и питание.

Имхо да, жалко я не записал какие там цвета были.

А на самом деле все совсем иначе.

Без реле, + от зажигания и обычный -

Судя по картинке на второй ссылке - управляющий провод идет на серый, а два белых это +12 и земля.

А на самом деле все совсем иначе.

от зажигания, но не от майн реле, а которое идет на форсы, катушку итп.
подогрев это просто + и -, полярность пофиг. лучше через пред подключай на всякий случай.

DjAndy писал(а): Без реле, + от зажигания и обычный -

Судя по картинке на второй ссылке - управляющий провод идет на серый, а два белых это +12 и земля.

а разве он там постоянный? и почему нельзя от гл.реле? в стоке питание идет от мозга, т.е. пред реле на это рассчитан, не?

это в каком стоке питание подогрева лямбды от мозга идет?

я бы подключил через реле, управляемое зажиганием. плюс от аккумулятора или блока предохранителей взять.

напрямую от зажигания подключать не лучшая идея, там и так достаточно потребителей.

продам: запчасти DC5/EP3/CL9/Civic 4D, тюнь
занимаюсь настройкой машин на Hondata K-Pro/FlashPro и KTuner.

dropdead писал(а): это в каком стоке питание подогрева лямбды от мозга идет?

я бы подключил через реле, управляемое зажиганием. плюс от аккумулятора или блока предохранителей взять.

напрямую от зажигания подключать не лучшая идея, там и так достаточно потребителей.

это я по той логике, что мозг видит ошибку подогрева лямбды точно, там на обд1 а6 primary O2 sensor heater control, значит, подогрев не постоянный?

Плюс на лямбду берется из проводки из большого сплиттера под впуском, т.е. он там постоянный при повернутом ключе, а вот с помощью контрольного сигнала он как-то включается и выключается.

А на самом деле все совсем иначе.

dropdead писал(а): это в каком стоке питание подогрева лямбды от мозга идет?

я бы подключил через реле, управляемое зажиганием. плюс от аккумулятора или блока предохранителей взять.

напрямую от зажигания подключать не лучшая идея, там и так достаточно потребителей.

нагнал я немного, минус подогрева всё-таки через мозг проходит покопался в схеме своей проводки, так вот было у меня раньше, со старым мозгом -

G - постоянный плюс из блока предохранителей, С подключен к зажиганию (IG1) через предохранитель.

подогрев не постоянный, мозг скорее всего может им рулить, как минимум не включать до того, как запустится двигатель.
мануал про пин AFSHTC (AIR FUEL RATIO SENSOR HEATER CONTROL) пишет -

Drives A/F sensor heater

With ignition switch ON (II): battery voltage
With fully warmed up engine running: about 0 V

продам: запчасти DC5/EP3/CL9/Civic 4D, тюнь
занимаюсь настройкой машин на Hondata K-Pro/FlashPro и KTuner.

Получается один провод подогрева цепляем к мозгами к разъёму A6? И тем самым не будет гореть ошибка подогрева лямды?

Basil писал(а): если стояла однопроводная лямбда, то в мозге должно быть диагностики нагревателя и цепей по нему

Мозг не вскрывал, провода на разъёме А6 нету, - от подогрева бросил от аккумулятора, + от замка зажигание через предохранитель 10 ампер, сигнал на провод от сток лямды, и массу бросил на аккумулятор, работает все вроде хорошо а то стояла однопроводная лямда в метре от гбц, не нагревалась толком, работала только на ходу, а щас все хорошо)

у меня мозг обд2 на проводке обд1, тоже лямбду подключал 4 провода, от ваза, вместо оборванной родной 1 проводной
но у меня в мозге есть диагностика нагрева, так что подключил нагрев через мозг, добавил контакт в проводку, землю и питание взял с мозга, примотался к проводам около разъемов
ошибка не горит, по диагностике вроде работает норм, напряжение на входе меняется

только обращу сразу внимание, у ваза есть 2 вида лямбд, низкоомные (вроде 4 Ома) и высокоомные (10 Ом), вот у меня стоит последняя, валялась в гараже, родная что-то типа 12-14 Ом должна быть
читал если низкоомную поставить, то можно пальнуть мозг, ставят через реле, а на мозг вешают сопротивление, чтоб ошибка не выскакивала

верхняя низкоомная, нижняя высокоомная

Если галочку в сменеджере убирать с нагрева то вылазиет ошибка, получается в мозге есть индикатор нагрева, на мозг подаётся - или + на нагрев?

Что меня вообще побудило провести такую процедуру? Как и у всех автолюбителей которые сталкивались с заменой лямбда-зонда у меня вырос расход, но он не просто вырос до стабильно тракторного около18л/100км, а машина вообще начала умирать если лямбда-зонд был подключен. Что именно происходило? До того момента как лямбда не прогреется до рабочей температуры машина ехала, но стоило мозгу опросить лямбду, как та показывала вечно бедную смесь и ЭБУ начинал давать форсункам команду "Лить без остановок!" . Время форсунок на ХХ достигало 12,5мс вместо 2,0мс, из трубы воняло несгоревшим топливом и двигатель просто захлебывался и отказывался ехать — при педали в пол машина просто неспешно ползла и гортанно рычала. До поры до времени я катался с отсоединенной лямбдой. При таком положении дел машина ехала хорошо, но с небольшим подергиванием при активном разгоне ну и конечно же жрала топливо как дурная. Начитавшись на драйве статей об установке четырехпроводных вазовских лямбд вместо одно- и двухпроводных, о стабильности датчиков с подогревом, о их живучести решил и себе заморочиться с установкой таковой.
И так окрыленный предвкушением легкого и функционального апгрейда я купил вот такой датчик Bosch 0 258 006 537

Снял быстренько воздуховод и тепловой экран и уведел ОБЛОМ!
На двухлитровой такуме в отличии от 1,6 и от ей подобных лачиков лямбда зонд находится в недоступном для обычного накидного ключа месте.

Чтоб все-таки победить этот датчик решено было приобрести съемник лямбда-зондов YATO YT-1754

Но как показала жизнь "Не тут то было!" его стенки тоже толстоваты для этого места.

Точильный круг мне в помощь и стенки съемника становятся тоньше и он идеально подходит для этой работы.

Чтоб оставить возможность установки родной двухпроводной лямбды и срастить родную проводку с четырехпроводной лямбдой было решено сделать на коленке вот такой переходник:

Два провода от старой лямбды соединены с сигнальным и массовым проводами в четырехпроводной колодке и два провода из четырехпроводной колодки выведены для подключения подогрева лямбды

Массу подогрева лямбды я решил взять напрямую с АКБ, а +12В с реле бензонасоса, а точнее с той ноги, где появляется +12В при включении зажигания.

В магазине купил фишку на этот разъем, осталось подключить.

Подключать решил от реле бензонасоса, это лучший вариант, т.к. при включении зажигания бензонасос отрабатывает и останавливается, т.е. отключается питание и вновь включается при заведенном автомобиле. При выключенном зажигании в разъеме реле бензонасоса постоянно присутствует 12В на на контактах 30 и 85, поэтому решил управление брать с контакта 87 и все это запитать через управляющее реле.

Раскрутил блок предохранителей и реле, нашел провод — бело-зеленый и подпаялся к нему.

Снять старый ДК на горячем двигателе затруднений не вызвало, уже менял и все дополнительно смазал графиткой, установить новый не получается. Специального ключа нет, резать новый ключ не охота, мешает толстая фишка. Решил снять ее,

все получилось, установил, закрутил простым накидным ключом на 22. А дальше пришла идея проверить контакт в старой фишке и в новой, выяснилось, что они одинаковы.

Значит с новой убираем один провод (сигнальный, контакт А) и вместо его устанавливаем стоковый, ничего не надо перепаивать. Два провода (C, D) подключаем на массу (минус подогрев и масса сигнала), контакт B на управляющее реле. 12 В для реле взял с аккумулятора через предохранитель. Все спаял, скрутил, не сложно, но времени заняло часа 2. Проверил, все работает правильно, подключил фишку, двигатель успел остыть по сканеру до 28 градусов. Подключил осциллограф, завел двигатель. Через буквально 5 сек ДК уполз вверх, а через 75 сек., когда температура двигателя поднялась до 36 градусов начал правильно работать, т.е. управлять смесью.

Дальше будем наблюдать и за работой и за расходом.

Есть идея сделать управление ДК, что бы подогрев отключался на высоких оборотах, буду думать как проще это сделать.

Запчасти

Daewoo Lanos 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2004

Daewoo Nexia, 1998

Daewoo Nexia, 2011

Комментарии 101

Привет! Скажи, как Лямба работает? Поставил паук 4-2-1 тоже родная не работает, только на трассе.

Работала отлично, авто продал уже. При правильном подключении начинает работать через минуту.

вставлю свои пять копеек по ДК. На моей машине, уст. 4х проводной датчик, с подогревом.
Подогрев по силе тока, порядка 1А (12-15Вт). Которого вполне хватает, чтобы ЛЗ заработал через 10-15сек (летом), и через минуту — зимой.
На моей тойоте, если подогрев в ЛЗ будет не исправным — загорается "чек". Что в прочем, не влияет ни на что.
Еще такая особенность в работе ЛЗ без подключенного подогрева: на ХХ оборотах, ЛЗ остывает -и перестает работать, по известно какой причине.
Пробовал ставить однопроводной ЛЗ, чтобы "Чек" не надоедал горением, приходилось в цепь подогрева ставить "обманку", лампу на 5Вт. (в ЭБУ 14пин)
пс. Использую на своей машинке, лямбдометр как у автора . Собранного на м/с LM3914. Отличная приспособа. Если что не так. сразу даст знать.
Один раз было, пошла бедная смесь в цилиндры (показания от 0.1 до 0.5В). Оказалось — что виной всему, была пара прохудившихся (засохших) пыльников в свечных колодцах, клапанной крышки (шел подсос воздуха).

Подскажите пожалуйста, у меня стоит верхний лямда зонд с двумя проводами, если я поставлю вместо него датчик от ваза. Он подойдет и будет корректно работать?подключить хочу без подогрева

Кислородный датчик 4 провода переделать на 3 провода.

Приветствую всех.Купил примеру 2001 года 2 литра пер.привод вариатор. Надо заменить кислородный датчик. У меня он на 3 провода. С машиной отдали на 4 провода(может от 1.6). может перепоять провода и можно ли потом установить его ко мне?

Цвета проводов на 4-проводной лямбде какие? Если два белых, один серый и один черный, то два белых -- это подогрев лямбды, черный -- сигнальный, а серый -- масса. Серый цепляется в любом месте на кузов/двигатель, остальные как были -- белые к белым, черный к черному.

Цвета проводов на 4-проводной лямбде какие? Если два белых, один серый и один черный, то два белых -- это подогрев лямбды, черный -- сигнальный, а серый -- масса. Серый цепляется в любом месте на кузов/двигатель, остальные как были -- белые к белым, черный к черному.

выкрути старую лямбду и сверь по резьбе с лямбдой от 10 го таза. скорее всего подойдет. а фишку можно и со старого датчика припоять на новый.

Подскажите. Такое поведение машины. На холодную первые километры если ехать в натяг,то скорость набирает постепенно. Стоит чуть газа прибавить машина как захлебывается,обороты поднимаются и не едет. Через пару км всё нормально. Но как будто за ***у кто держит. Тяга слабая. Горит чек и расход по городу в спокойном режиме 15 литров 95. Вот грешу на кислородный датчик,

Подскажите. Такое поведение машины. На холодную первые километры если ехать в натяг,то скорость набирает постепенно. Стоит чуть газа прибавить машина как захлебывается,обороты поднимаются и не едет. Через пару км всё нормально. Но как будто за ***у кто держит. Тяга слабая. Горит чек и расход по городу в спокойном режиме 15 литров 95. Вот грешу на кислородный датчик,

лямбду можно проверить тестером. на прогретом двигателе нужно затолкать проволочку ( скрепку или иголку ). зацепить плюс зацепить за плюс лямбды, а минус на массу. с холостых оборотов плавно набирать обороты двигателя до 3 - 3.5 тыс и смотреть показания. напряжение должно плавно с 0.1 вт дойти до 0.9 вт. без провалов и резких скачков. так же, если напряжение 0 или больше 1, то лямбду на замену. я так проверял на р 11. у меня напруга то вверх, то вниз при плавном нажатии на газ

ПРИВЕТ!
РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ЛЯМБДА ЗОНД
БОРЮСЬ С ПОВЫШЕННЫМ РАСХОДОМ
ЗАКАЗАЛ В ЗКЗИСТЕ ВОТ ТАКУЮ
ATS ATSOS1000 Датчик кислородный универсальный одноконтактный 810,18р.
ПОСМОТРЕЛ НА СВОЕЙ МАШИНЕ У МЕНЯ 4 Х КОНТАКТНЫЙ
И ВОПРОС КАК МНЕ ОДНОКОНТАКТНУЮ ЛЯМБДУ ПОДКЛЮЧИТЬ?
ПОСОВЕТУЙТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ
МОЖ У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
МАШИНА ВИТАРА 92 ГОД ДВИГЛО 1.6 8 КЛ

А зачем тебе одно проводная? Ставь четырех проводную от ваз ,только сопротивление подогревателя промерь ,оно должно быть как можно ближе к сопротивлению родной(два одинаковых цветом провода). Из двух оставшихся более темный и есть сигнальный, а последний общий.С одно проводным как раз проблема с общим проводом.

Однопроводную подключай к КРАСНОМУ с СНЕЙ ПОЛОСОЙ проводу на фишке.
На квадратном тоже была 1-проводная, когда накрылась поменял на 4-х проводн.
Разницы не заметил особой.

И вот после этого ко мне приезжают месные и жалуются на машину. проверяем а в 4-х проводной разьем месными сервисами вставляют 1 контактную лябду. на мой вопрос зачем? - банальный ответ - из экономии.

И вот после этого ко мне приезжают месные и жалуются на машину. проверяем а в 4-х проводной разьем месными сервисами вставляют 1 контактную лябду. на мой вопрос зачем? - банальный ответ - из экономии.

А что изменится, если вместо однопроводной поставить 4-ёх проводную, кроме денег и времени её установки?

У меня 4-х проводной разьем, а с лямбды старого двига выходил одЫн провод. и с лямды нового двига (96г) выходит один. У друга так же- и на старом и на контрактном двигах лямбды оригинально шли одноконтактные, а с фишки на кузове уходит четыре провода. Чего у нас не так.

На старых Эскудах, хоть на разъем и приходит 4 провода, но подогрев компом не управляется (4 провода видимо из-за того, что жгут унифицирован). Но если это Витара, то на ней комп управляет подогревом, и если подогрев не подключить, то загорится чек. Других неприятных последствий быть не должно.

Читайте также: