Как помыть двигатель на солярисе

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 07.08.2024

Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте двигатель и моторный отсек в специально отведенных местах, оборудованных сточной канализацией или местными очистными сооружениями.

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области поддона картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя, а если коробка переключения передач оснащена маслоизмерительным щупом – и в картер коробки. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают нежелательные электрические цепи, особенно в сырую погоду, которые затрудняют пуск двигателя и создают перебои в его работе. И наконец, с сильно загрязненным двигателем не пройти техосмотр.

Моют головку блока, блок цилиндров и поддон картера двигателя специальными моющими средствами, которые удаляют все виды загрязнений. Моющие средства, приобретаемые в магазине, можно разделить на две группы:

шампуни для мойки двигателя;
универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.

Из подручных средств можно использовать растворенные в воде стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.

Запрещается использовать для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать возгорание в моторном отсеке.

Запрещается пользоваться открытым огнем.

Не курите и не пускайте двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности.

Если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, провода высокого напряжения, катушки зажигания.

Запрещается пускать двигатель до полного удаления с его поверхности моющего состава или воды – в этом случае резко возрастает риск выхода из строя электрооборудования.

Проводить мойку двигателя предпочтительней на специальных автомобильных мойках – это стандартная услуга большинства автомобильных моек. Двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.

В процессе мойки двигателя нельзя допускать попадания воды на генератор, стартер и элементы системы управления двигателем.

Если у вас нет компрессора, то для обдува двигателя сжатым воздухом можно использовать пылесос, подсоединив шланг к его выходному отверстию.

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области поддона картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя, а если коробка переключения передач оснащена маслоизмерительным щупом – и в картер коробки. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают нежелательные электрические цепи, особенно в сырую погоду, которые затрудняют пуск двигателя, и создают перебои в его работе. И наконец, с сильно загрязненным двигателем не пройти техосмотр.

шампуни для мойки двигателя;
универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную.

2. После обработки, двигатель ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом.

3. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.

На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.

И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.

У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.

Комментарий специалиста

Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!

Нецелебная грязь

Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.

К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.

Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.

Комментарий специалиста

Мыть нужно, но профессионально

— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.

Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.

Радиаторы: доверьте спецам!

Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.

Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.

Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.

Моем сами — пошаговая инструкция

Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.

Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются продукты окисления.

Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются частицы ржавчины и окалины, а также продукты окисления алюминиевых деталей. И если вы задумались о промывке радиатора снаружи, имеет смысл совместить ее с заменой охлаждающей жидкости. Сроки замены жидкости у всех автомобилей разные, но, поверьте опыту, при пробеге 80–90 тысяч километров обновить ее не помешает.

Рассмотрим способы очистки радиаторов. Действовать будем, как завещали отцы диалектики, от простого к сложному.

Грязь, скопившуюся между радиатором охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера, без разборки не одолеть.

Проще простого

Проще всего с недорогими автомобилями без кондиционера — у них один радиатор. Промыть его можно самостоятельно, причем даже не снимая с машины. Например, из шланга на даче. Или заехав на мойку. Напор воды не должен быть мощным, чтобы не погнулись тонкие теплоотводящие пластины. Если это произойдет, радиатор практически перестанет пропускать через себя воздух и, соответственно, не сможет эффективно охлаждать жидкость.

Перед водными процедурами желательно установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки: он преградит путь воде и грязи, летящим на приводной ремень, генератор и свечи. При этом важно не залить и электродвигатель вентилятора. Ему не страшны брызги, но не следует направлять прямо на него струю под давлением.

Смачиваем теплообменник кондиционера моющим средством. Подойдет разбавленный состав для очистки колесных дисков. Щеткой средней жесткости аккуратно проводим вдоль самых тонких пластинок конденсатора — чтобы не допустить их загибания.

После обработки химией теплообменник кондиционера следует тщательно промыть водой. Теплопроводящие пластины конденсатора Ларгуса за время эксплуатации серьезно пострадали от летящих камней — в нижней части загнуты практически все. Но кондиционер работает исправно, поэтому менять его теплообменник мы посчитали нецелесообразным. Несколько худшее прохождение воздуха сквозь конденсатор кондиционера к радиатору двигателя система компенсирует более частыми включениями электровентилятора.

В компании

Смоченный с двух сторон радиатор намыливаем автошампунем и тщательно промываем. Если нет проточной воды, можно промыть и в подходящей емкости. В этом случае процесс займет чуть больше времени, а результат будет похуже.

Промывку продолжаем до тех пор, пока вытекающая вода не станет чистой. Таким же образом следует промыть и всю систему охлаждения. Подавать воду в расширительный бачок нужно до тех пор, пока не выйдет вся грязь.

Снятый радиатор тщательно промываем изнутри, несколько раз залив и слив воду. Нет необходимости применять дополнительные средства от накипи, если вы использовали хорошую охлаждающую жидкость.

Самый сложный, но и наиболее эффективный способ очистить радиатор двигателя — полностью его демонтировать. Для этого придется отсоединить и снять электровентилятор в сборе с кожухом, а также разъединить теплообменники двигателя и кондиционера. С конденсатором кондиционера сложнее: после демонтажа придется вновь заправлять систему хладагентом. Поэтому конденсатор стараются просто отводить в сторону и промывать, обходясь без разгерметизации системы кондиционирования. При этом снятый радиатор двигателя рекомендую почистить не только снаружи, но и внутри. Для стопроцентного успеха нужно слить охлаждающую жидкость из системы и промыть чистой водой все контуры охлаждения. Это повысит эффективность работы отопителя, поскольку и в его теплообменнике скапливается грязь.

Лучи света, проникающие через всю поверхность радиатора, - свидетельство того, что работа выполнена качественно.

Для разных машин методика извлечения радиатора системы охлаждения разная. В большинстве случаев необходимо снять передний бампер и решетку радиатора, а также демонтировать снизу защиту двигателя или пластиковые брызговики. У некоторых автомобилей под бампером располагается балка-усилитель, которая приварена к передним концам лонжеронов, что осложняет доступ к радиаторам. У других ее можно демонтировать, отвернув всего несколько болтов, что облегчает доступ к теплообменникам.

Если не решаетесь промывать радиатор своими силами, можно доверить эту работу профессионалам. При этом официалы будут действовать по полной программе — со снятием радиатора, но и сумму запросят немалую. Например, владельцу среднеразмерного кроссовера в Москве придется заплатить около 12 тысяч рублей.

Неофициальные сервисы, специализирующиеся на автомобилях одной марки, обычно оценивают свои услуги несколько ниже. Еще доступнее предложения гаражных мастеров, но и качество зачастую соответствующее. Помыть на автомойке снятый радиатор обойдется в 100–300 рублей.

Всем привет.
Мойка подкапотного пространства — это одна из самых спорных процедур на авто.
Кто-то за, кто-то категорически против.
Сегодня решил написать про мой опыт мойки под копотного пространства.
Моя история началась ещё с середины лета, когда я купил спец. химию для самостоятельной мойки, т.к. не хотел мыть мойкой высокого давления.
Результаты самостоятельной мойки на фото ниже:

Мыл по инструкции с баллончика:
подождал, пока остынет двигатель;
закрыл нужные элементы пакетами;
надел перчатки и защитные очки (ОБЯЗАТЕЛЬНО. средство очень едкое!);
нанёс средство на всю область под капотом;
подождал 10-15 мин, смыл струёй воды+губка.
Конечный результат меня не удовлетворил, но на спец. мойку желания ехать не возникло.

С наступлением холодов, купил автоодеяло (если нужно, сделаю запись про него отдельно).
Перед тем, как его установить, хотел снова помыть двигатель, ибо к этому времени грязи стало ещё больше чем было, а накрывать новым, чистым автоодеялом грязный двигатель не хотелось :)

В итоге мой разум привёл меня на автомойку, где я проинструктировал ребят как мне нужно помыть.
Всю процедуру я находился рядом, ибо переживал за работу и её последствия. Но парни меня уверяли: "мойка двигателя безопасна, не парься! я у себя девятку мыл, она потом заводится без проблем!" …вот это аргумент… :)
Результат мойки:

На фото 2 показал, что нужно сделать перед мойкой подкапотного пространства, а именно:
1. снять минусовую клемму с акб.
2. закрыть пакетом блок предохранителей.
3. закрыть пакетом генератор.
4. если у вас сирена от сигнализации без защиты от влаги, её тоже закройте.

После мойки двигателя они приступили к мойке кузова авто, а я закрыл капот и завёл двигатель, что бы он посох (на улице -7*). Через 30 мин мойка закончилась и я уехал. Решил прокатится по городу, чтобы ещё лучше просушить подкапотное пространство. Через 20 мин я остановился у магазина, чтобы купить продуктов.
Заглушил авто, вышел, поставил машину на сигнализацию И БРЕЛОК подал сигнал, что капот НЕ ЗАКРЫТ! Я проверил его, но он был закрыт. Тогда я прошел по кругу, чтобы проверить все двери и багажник. Всё было закрыто — вообщем ушёл в магазин.

После магазина поехал домой. Припарковался у дома, поставил передачу на нейтралку, поднял ручник (чтобы поставить авто на автозапуск), повернул ключ зажигания в положение "OFF" и двигатель ЗАГЛОХ!
*я в недоумении. Кто не понял — поясняю: при позиции ручки КПП на нейтрали и поднятом ручнике при повороте ключа зажигания — двигатель не должен глохнуть, он должен продолжать работать до тех пор, пока не поставишь авто на сигнализацию. Такой алгоритм подготовки авто к последующему дистанционному запуску. При корявой установке сигнализации, алгоритмы будут другие…
Вообщем пребывая в недоумении, завел авто, опустил и снова поднял ручник, убедился что, появился значёк поднятого ручника на панели приборов и повернул ключ — двигатель заглох.

На ум пришло что-то страшное. Вроде: вода попала куда не нужно, что то замкнуло и теперь нет автозапуска.
Ладно, подумал я, на выходных съезжу в другу, который понимает в сигнализациях и вместе посмотрим, что могло случиться.

Вышел из авто и поставил её на сигнализацию. Машина в ответ просигналила два раза, вместо одно. Посмотрел на брелок — снова сработал датчик капота. Брелок показывает, что капот не закрыт. Снимаю авто с сигнализации, открываю капот, смотрю на концевой датчик. Его контакты в воде. Отсоединил контакт/наконечник с проводом от датчика, взял ветош из багажника и вытер максимально сухо датчик и контакт, затем попрыскал WD-40 (как мы помним, он вытесняет влагу) и соединил провод с датчиком. Закрыл капот, нажал кнопку на брелке, машина встала на сигнализацию и просигналила ОДИН раз! :) Брелок ошибок не показал. Проблема с капотом решена. Решил ещё раз попробовать поставить авто на автозапуск. Сел в авто, завел двигатель, выждал 3 сек, повернул ключ и машина не заглохла! :)
Вышел довольный из авто, поставил на сигнализацию и ушёл довольный домой.

Но для себя сделал вывод: подкапотное пространство буду мыть только сам, мало ли что может случиться в следующий раз…

Читайте также: