Как поменять цепь на suzuki bandit
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Что бы заменить цепь ГРМ на этом двигателе- существует два варианта, расклепать цепь с помощью специнструмента:
Соединить с новой, протянуть и заклепать обратно, или разобрать мотор практически целиком. Второй вариант более трудоемкий, но на мой взгляд, единственно правильный и надежный. Представить, что случится на 10 000 оборотов при расклепывании цепи, не сложно.
Двигатель, загажен, по этому приходится его отмыть, что как оказалось, довольно не просто.
Далее, октручиваю все крышки:
Болт крепящий щестерню муфты обратного хода странно выглядит:
Шляпка его короче в два а раза, и сам он изрядно поврежден. Предполагаю, было падение на левую строну, с последующим проламываением крышки и трением об асфальт, при чем когда двигатель еще работал.
Далее крышка сцепления:
Корзина и генератор:
В двигателе замечаю кусочек чего-то металлического:
Это зуб какой-то шестерни, очень похожей на привод масляного насоса, но в моем случае она абсолютно целая. Внезапно вспомнив, что накануне хозяин самостоятельно менял диски сцепления и вынимал корзину, закралось нехорошее предчувствие. Переворачиваю корзину:
Так и есть, минус два зуба, плюс:
Лопнул сам венец шестерни привода генератора. В принципе, ничего сложного в установке корзины нет, при соблюдении определенного порядка, в противном случае- результат будет примерно таким.
Далее откручиваю нижнюю часть двигателя и снимаю ее,
Затем открутить нижние части шатунов, и коленвал можно будет приподнять.
Состояниее вкладышей коренных и шатунных, а так же составляющих двигателя в принципе еще очень удовлетворительное, для пробега более 70 000.
Кулачки многих шестерен имеют следы износа, или неаккуратного обращения с КПП. Результат типичный, для мотоцикла сменившего пару хозяев, особенно если один из них был раздолбай. К слову, долбить ногой по лапке не стоит, так же как и пытаться вбить на 100 км.ч первую передачу. Это относится в общем, ко всем любителям ударной практики включения передач. Что бы потом не пришлось на форумах доказывать, что Хонде КП мягче чем в Ямахе.
Итак, приподнимаю коленвал, и меняю старую цепь на новую.
Стоять будет афтамаркет DID.
Для сравнения длины, цепи вывесил друг на против друга, что бы пины совпадали, и вот что получилось:
Старая длинее на звено, да к тому же еще как оказалось не равномерно растянута.
Именно по этому, один из успокоителей был такой:
А куски его я нашел вот здесь:
Они упали в нишу под приводной звездочкой коленвала.
Собираю все в обратной последовательности, болты зажимаюстя только динамометрическим ключом в строгой последовательности.
Нижняя часть двигателя как обычно грязная, в отложениях и прочей дряни, ее отмыавем, продуваем.
Все отмытые части двигателя устанавливаются в обратной последовательности. Остается проверить мотор на легкость вращения коленвала, валов КП и установить на мотоцикл.
После принятие решения хозяином о проведениии капитального ремонта, головка блока цилиндров была демонтирована и осмотрена тщательным образом.
На общем фото отчетливо видны клапаны второго цилиндра, он долго работал на обедненной смеси.
Причин может быть несколько, но наиболее вероятные- неправильно отрегулированный карбюратор, заниженная компрессия, неверный клапанный зазор. Аккуратно рассухариваем каждый клапан и снимаем маслосЪемный колпачок :
Так выглядел самый лучший клапан, в смысле кокса и раковин на рабочей поверхности.
Очищаем, притираем, и меняем колпачок, их как и клапанов 16 штук.
Поверхность должа быть матовой без раковин.
Колпачки только оригинальные, никаких подборов от авто.
Измеряю клапанную пружину:
Минимальный сервисный лимит 37,8 mm. Не фотнан, но других скорее всего не предвидится.
Далее- очистка рабочих поверхностей головки блока цилиндров, клапанов, а так же ее шлифовка.
Теперь головка как новая, можно устанавливать на двигатель и наслаждаться.
хочу обратить внимание на следующий момент. Судя по фото клапана — выработка у него заметная, и фаска клапана имеет вогнутость. Да, оно так притирается и держит на-холодную, но потом при работе мотора (особенно воздушника) из-за теплового расширения немного смещается и резко уменьшается площать соприкосновения клапана с седлом. В результате пропадает компрессия и перестаёт тянуть, начинает стрелять в выхлоп под нагрузкой (и если не прекратить ехать — прогар клапана). Имхо такие клапана только "резать", выправляя фаску. Равно как и седло.
😉
Безусловно. Но это зависит не от меня, а от бюджета.Я бы с удовольствием перепрессовал бы направляющие, седла, и заменил бы часть клапанов на новые. Но эти процедуры не дешевые. Я дефектую, ставлю в известность, мне говорят что делать.
у меня такой вопрос- как вам удается так хорошо очищать камеру сгорания и клапаны? какие для этого используются средства?
Механическая обработка. Для более деликатных работ- ультразвуковая ванна.
Добрый вечер!
Ваш проффесионализм и качество работ, достойны похвалы!
Подскажите пожалуйста!
Меняю ГБЦ на Suzuki Bandit 1200s 1999, так как на старой ГБЦ сильные выработки на постелях распредвалов!
А необходимо ли менять маслосъемные колпачки клапанов на новые, или можно оставить старые, или их как-то можно проверить на пригодность, для вторичной установки?
Спасибо!
Здравствуйте. Колпачки менять 100%- стоят они копейки. Так же желательно спрофилировать седла и сами рабочие области клапанов (фаски). Ну или как минимум проверить на герметичность, если бюджет жмет.
Добрый вечер!
Был бы очень признателен, если бы Вы проконсультировали!
Купил данный байк у предыдущего хозяина, который завалил его на левую сторону! Соответственно под замену крышка стартера, клапанная крышка (на первый взгляд)!
Когда снял клапанную крышку, то обнаружил, что несколько креплений распредвала, имеют явную выработку (скорее всего закручивали без дин. ключа и перетянули), и соответственно выработка на пастелях распредвалов! А поскольку износ пастелей не лечиться, то купил другую ГБЦ!
А поскольку я, судя по ПТС, уже 4-й владелец, и на запчасти потрачена достаточная сумма денег, то отсюда вопрос: может имеет смысл (или нужно ли) скинуть двигло, и ее разобрпть (хотя последний владелец уверял, что до падения все исправно работало)? Или же ограничиться установкой другой ГБЦ, завести и посмотреть, как будет работать двигатель?
Заранее, огромное спасибо!
Suzuki GSF650 Bandit 2005
Бандит мой бывший
Suzuki GSF650 Bandit 2005 → Комплексное ТО (замена цепи, звезд и покрышек)
Но менять сразу не стал, т.к. задняя покрышка была мало того, что старая (2005 год ), так и облысела за год, превратившись в нечто почти квадратное.
Не дожидайтесь этого, руление превращается в ад, приходится закидывать мот в поворот, постоянно удерживая его в нужном наклоне; а он в свою очередь хочет выпрямиться все время. И тут как на счастье выдалось 3 дождливых дня и я созрел для новых шин и заодно поменять цепь :).
Сначала скажу про шины — щерт подери, чтобы я еще когда-то брал б\у, новые просто сказка, мот рулится отлично, сам ныряет в повороты и держит наклон ( щастье епты)) ).
А с цепью пришлось повозиться, т.к. до этого я еще цепь и звезды не менял. Под крышкой передней звезды куча грязи (наверное так у всех).
Состояние цепи было паршивенькое: во-первых длина немножко превысила лимит, а во-вторых мот стал подергиваться на холостых оборотах, в-третьих проверяя натяжение цепи стало заметно, что она неравномерно изношена (пробег на моте 24 тыщи к этому моменту). А вот состояние звезд вполне приличное оказалось, на передней едва заметен наклон зубьев. А задняя звезда вообще как новая. Но решил менять всё целиком.
Сначала попробовал сточить пины цепи при помощи напильника :-D час времени потребовалось, чтобы понять, что это бесполезно. В итоге, присоединив к дрели точильный камень (насадка у меня такая есть), спилил за 5 минут с двух сторон.
Внимание, далее сначала надо снять переднюю звезду иначе потом будет очень тяжело (блокируем колесо чем-нибудь и откручиваем) и устанавливаем новую на место.
Потом используя китайскую приблуду для снятия установки цепи выдавил пины и вытащил цепь.
Как оказалось этой штукой очень сложно заклепывать пины, пришлось колдовать тисками с шариком от подшипника и потом еще поколдовать молоточком, чтобы края пинов немного расширить.
Связующее звено выглядит так (кстати кто клепал цепь, скажите что думаете насчет этого не слишком ли слабовато выглядит)
Так же встречается неоригинальные цепи, которые сразу идут под расклепку. У V-max оригинальные идут с замками под расклепку, к примеру.
Вобщем для замены цепи понадобится либо специальный инструмент для выпрессовки и заклепки штифтов, или можно будет наколхозить его самому с помощью струбцины подходящего размера и различных шайб и штырьков.
Перед работами нужно плотно заткнуть отверстие тунеля цепи ГРМ и другие отверстия, чтобы потом не пришлось рыбачить с магнитиком или разбирать мотор.
Ну и собственно фото:
Чтобы цепь не упала вниз, ее можно одеть на бронепровод или подвязать к раме проволокой.
После того как выпрессовали штифт из старой цепи, прикрепляем к ней новую, и вместо штифта вставляем пластиковую стяжку-хомутик, и, таким образом, прокручивая коленвал (удобней делать если вывернуты свечи), аккуратно пропускаем цепь под коленом и выводим конец наверх.
Ну вот как-то так.
Разобрать заклепанную новую цепь можно, подпилив алмазным надфилем края расклепанного штифта, и затем уже помогать спешил тулом.
Замена масла и масляного фильтра необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 6000. Рекомендуется заливать масло SAE10W40. Что касается выбора между синтетикой и полусинтетикой, то советовать вам определенный тип масла я не вправе, могу лишь заметить что, синтетическое масло имеет срок эксплуатации больше чем у полусинтетики.
Слив масла из двигателя:
Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. - при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.
- Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.
-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.
- Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).
Замена масляного фильтра:
Для замены масляного фильтра необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра под ключ на 10. Аккуратно снимите крышку фильтра. Из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте ветошь. Выньте фильтр и отложите его в сторону. Затем протрите полость под масляный фильтр. Возьмите новый масляный фильтр и налейте в него немного масла, чтобы пропитать. Собирите все в обратной последовательности. При сильной затяжке гаек может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра.
Можно приступить к заливке нового масла. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и залейте масло. Контролируйте уровень масла через смотровое окно, уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После проделанной работы придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер(запускать двигатель при избытке масла нельзя).
Читайте также: