Как покрасить багажник на ваз 2115

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Причины появления дефектов

Удаление ржавчины и восстановление ЛКП

удалите остатки лакокрасочного покрытия вокруг ржавчины;
удалите рыжик, если ржавчина проникла вглубь металла (стали), то вырежьте поврежденный кусок и вварите заплатку или замените дверь или капот целиком;
загрунтуйте зачищенный участок;
при необходимости зашпатлюйте и отшлифуйте;
нанесите базу (краску), затем лак или другое средство защиты от влаги.

Этот порядок действий применим к несущим и декоративным (навесным) кузовным деталям. Но, выбор способа, с помощью которого вы будете убирать рыжик своими руками, зависит от расположения проблемы и количества ржавчины.

Зачистка

Для удаления ржавчины перед шпатлевкой и покраской вам понадобятся:

болгарка с коралловым диском;
бормашинка (гравер);
компрессор с пистолетом для продувки;
маркер;
наждачная бумага;
металлическая щетка с латунными волосками;
преобразователь ржавчины.

Зачистка кузова от ржавчины

Грунтовка и шпатлевка

Помните, если своими руками покрасить кузов авто марки ВАЗ до шпатлевки и грунтовки, новое покрытие быстро отслоится, поэтому ржавчина вскоре вернется. Кроме того, белая шпатлевка будет просвечиваться через даже серебристую краску, не говоря о темной, поэтому используйте колерный грунт более-менее подходящего цвета.

Покраска

Полное восстановление цвета и оттенка каждого элемента кузова авто марки ВАЗ возможно только после полной ее окраски, для чего необходимо подобрать подходящую базу (краску) и лак. Из-за этого часть владельцев таких авто предпочитают обрабатывать поврежденный участок более-менее подходящей краской, а полную покраску автомобиля проводить во время его капремонта. Такой подход портит внешний вид машины, но неплохо защищает кузов от появления ржавчины, а для его реализации подходят всевозможные баллончики или карандаши. Если же вы решите нормально покрасить кузов или один из съемных элементов автомобиля ВАЗ, то делайте это по всем правилам, которые мы описали в соответствующей статье.

Покраска кузова ВАЗ

Ремонт несущих и ненесущих элементов

Заключение

Если вы хоть немного разбираетесь в малярном деле и шпатлевании, то убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2115 своими руками несложно. Но полноценное восстановление поврежденного участка потребует серьезного ремонта и полной покраски отдельной детали или кузова целиком, поэтому борьба с ними не должна сводиться только к восстановлению внешнего вида с помощью баллончика или карандаша.

Капот, это достаточно большая деталь и покраска имеет ряд нюансов, которые надо учитывать при работе. Разберём подробно о нанесении слоёв краски и нанесении лака.

Обзор детали и предстоящая работа

Приступим к работе. Как написано выше, сегодняшнее видео посвящается теме – покраска капота и задней крышки багажника. Основной акцент уделим на капот, так как это большая деталь и при окраске есть особенности, о которых мы поговорим подробно.

Основные правила при работе:

1. Перед покраской необходимо правильно оклеить торцы детали и хорошо их покрасить.
2. На большую деталь надо правильно наносить краску.
3. Надо следить, чтобы не было полос на самой базе и не оставались потёки краски.

На этой машине капот готов под покраску, то есть он уже загрунтован и прошлифован. Про то, как грунтовать и шлифовать, мы разбирать не будем, так как это детально разобрали в предыдущих частях видео этого проекта.

Просто напомним. Грунт был ошлифован под наждачку Р320, потом чтобы перебить риску шлифовали наждачкой Р500. Напомним, как надо правильно оклеивать деталь перед нанесением краски, а именно об особенностях оклейки капота и багажника авто.

Оклеивание детали под покраску

Рассмотрим ближе, как надо оклеивать капот. Оклеивается он просто и похоже на то, как был оклеен капот под грунт, это показывается в предыдущем видео.

Но, как уже заметили, при покраске есть нюансы, и оклеивание происходит немного иначе.

На внутренней стороне детали имеется герметик, туда приклеили скотч, который проклеивается по кантику в углублении за ним, а сама укрывка убирается под капот. Мастер Влад показывает этот участок детально на видео.

Как произведёте проклейку вы, это на ваше усмотрение. Можете поклеить, как мы производили при подготовке под грунт либо так как это разобрали сейчас. Лучше же, приготовить так, как при подготовке под покраску, чтобы не было и следов перехода.

Подобная подготовка выполняется в случаях, когда капот красится только, с одной стороны. Если же вы красите деталь с двух сторон, например, покраска крышки багажника, то ничего не оклеивается и можно деталь подвесить и окрашивать с двух сторон сразу.

Добавим, что способ оклейки капота, будет также применяться и при оклейке крышки багажника, поэтому эту работу мы пропустим.

Подготовка детали под покраску

С поклейкой капота мы разобрались и затем приступаем непосредственно подготовке к покраске. Перед работой необходимо обезжирить деталь. Для этого мы используем антисиликон VIKA и бумажную салфетку. Наносим средство на салфетку и тщательно протираем всю плоскость детали, не забывая про торцы.

Далее, деталь протёрли антисиликоном, чтобы убрать все жирные следы от рук и возможные другие загрязнения, а затем плоскость протираем липкой салфеткой.

Салфетка (антистатик) забирает оставшуюся пыль с детали и собирает статику.

Так как капот выполнен из металла, то здесь не так много статики, в случаях же, когда деталь выполнена из пластика то, как правило, она содержит большое количество статики.

Напоминание. Перед покраской рекомендуется одевать чистую одежду, на которой нет следов пыли и грязи, чтобы ничего не попало на подготовленную плоскость.

Нанесение базы / металлика на деталь – теория

Разведена краска, заправлена в краскопульт, но перед тем как наносить краску разберёмся с теорией.

Капот красится таким же образом, как и любая деталь. Сначала прокрашиваются все торцы. Здесь надо работать аккуратно, распыляя краску несколько под углом. Не стоит начинать прокрашивать торцы снизу, так как здесь будет собираться много краски, и возможны потёки, и плюс получится очень жёсткий переход.

После того как будут прокрашены торцы, можно приступить непосредственно к покраске самой плоскости капота. Прокраску выполняете паласами, которые перекрывают 10-15 сантиметров. Следующая полоса перекрывает на половину предыдущую полосу, и так повторяете далее.

Нанося одну полосу её надо проводить, не останавливаясь до конца. Это необходимо учитывать, так как на месте остановки получится больший слой краски и получится пятно, которое затем будет отчётливо видно после покраски.

Поэтому работу выполняем аккуратно, с равномерной скоростью, не останавливаясь при проходе очерёдной полосы.

Когда длины рук не хватает для дальних полос, то заканчивая половину капота, переходим на другую сторону и продолжаем работу. Начинаем наносить с перекрытия последней нанесённой зоны.

Здесь неважно, вдоль вы красите или поперёк…

Влад поясняет, что выполняет эту работу вдоль, затем поперёк, когда краска ложится равномерно на деталь, чтобы не оставалось никаких пятен на плоскости.

Главное, чтобы краска наносилась равномерным слоем, в противном случае неравномерность будет заметна после покраски. Краска после высыхания будет иметь различные оттенки и придётся всё это исправлять.

Наносить краску следует не с крайней части детали, а с небольшим запасом со стороны, немного не доходя до края кромки. И также заканчивать полосу не на самой плоскости, а проходя краскопультом несколько выходя за кромку. Краскопульт как бы заходит на деталь и выходит за неё.

Это необходимо соблюдать для того, чтобы сами торцы детали были хорошо растушёваны.

Нанесение базы / металлика на деталь – практика, первый слой

С теорией мы разобрались и теперь приступим непосредственно к покраске самого капота.

Краскопульт настроен и заполнен краской и несколько скажем слов о самой его настройке.

При покраске больших плоскостей сначала мы подаём довольно большую подачу воздуха. То есть, если при покраске деталей кузова, мы подавали изначально подачу воздуха примерно на половину. Например, если краскопульт выдаёт 2,5 атм, то мы выставляли 1.5 — 2 атм.

При покраске капота, можно изначально сразу выставлять максимально 2.5 атм. Площадь довольно большая и для первого слоя необходим большой факел.

Итак. Максимальная подача воздуха, полностью открыт факел и подача материала примерно 2/3 или наполовину.

Перед работой проверяется подача краски и распыл факела на какой-либо детали или куске картона или что есть рядом. Надо нам проверить правильную настройку краскопульта.

Напоминаем, что не стоит забывать или игнорировать средства защиты, надо надевать респиратор при работе краскопультом.

Приступая к работе, начинаем с прокраски торцов. И также заходим факелом до детали и выходим из неё. Как прокрасили все торцы и приступаем далее к самой плоскости детали. Стараемся, краскопульт держат максимально перпендикулярно детали.

Как только прокрасил половину капота, мастер переходит на другую сторону и начинает с перекрытия предыдущей полосы, что и было, сказано в разделе о теории нанесения краски.

Подготовка к нанесению базы / металлика на деталь — второй слой

После нанесения первого слоя прошло порядка получаса (база высохла, стала матовой). Послойная сушка даётся порядка 10-15 минут, но можно дать и 20, и 30 минут.

Затем, для работы, опять же потребуется липкая салфетка, которой аккуратно необходимо протереть (лёгким нажатием, без нажима) всю плоскость детали. Это надо для того, чтобы снять с краски опыл, который остаётся при нанесении краски.

Одновременно, с протиранием салфеткой, просматриваем всю плоскость. Если где-то появился наплыв, потёк, то необходимо дать хорошо высохнуть базе, и с помощью наждачки Р800 с водой убираете этот участок.

О том, как убрать следы масла и проблемы, было рассказано в предыдущем видео. Урок №45 (малярное дело)…

Нанесение базы / металлика на деталь – практика, второй слой

В краскопульт добавлена краска и приступаем к нанесению второго слоя. Подаём максимальную подачу воздуха, это максимально хорошо раскроет факел, а также добавляем подачу материала, чтобы последующие слои были довольно мокрыми.

Второй слой аналогично начинаем с торцов детали, затем переходя на саму деталь. После покрытия всего капота, даём просохнуть краске и наносим третий слой.

Подготовка к нанесению лака на деталь

На деталь нанесены три слоя базы / металлика, прошло порядка 20 минут, слой подсох. И также перед нанесением лака, протираем всю плоскость мокрой салфеткой, чтобы убрать опыл.

Нанесение лака на деталь – первый слой

В краскопульт заправлено 300 грамм лака. Это из расчёта, что на капот уйдёт 200 г. и 100 г. на крышку багажника.

Для нанесения лака используем уже другой краскопульт, специально под лак, со звездой 1.4.

При настройке изначально даём максимальное давление воздуха, полностью открытый факел и порядка 1/3 подачи лака.

Первый слой перекрытия должен составлять 50-70%…

Нанесение лака выполняется, как и нанесение базы, начиная с торцов и затем залачиваем саму плоскость. Работать с лаком надо аккуратно, следя за тем, чтобы не оставались потёки.

Как нанесли первый слой, видим, что появился глянец, но ещё не такой глубокий. Даём высохнуть первому слою от 5 до 10 минут и можно наносить другой слой. Лак уже не протирается мокрой салфеткой, а сразу наносится другой слой после просушки.

На второй слой на краскопульте открываем полностью подачу лака. Обязательно где-нибудь на какой-либо детали потренируемся, чтобы увидеть, как ложится слой лака с полной подачей. Проверяем для того, чтобы убедиться, что лак не стекает и ложится ровным слоем.

Нанесение лака на деталь – второй слой

Смотрим видео, как наносит лак мастер:

После капота Влад перешёл к нанесению лака на крышку багажника, работая краскопультом вдоль и поперёк.

Результат нанесения лака

Итак, продолжим. Закончили лакирование и уже можно заметить, что получилось. При близком рассмотрении видеокамерой мы видим, что лак хорошо лёг и появился ровный глянец, это достаточно хорошо заметно. В свете ламп видать, что лак лёг в виде мелкой шагрени, которая по мере высыхания станет значительно меньше.

При рассмотрении крышки багажника, на котором мы убирали грязные следы в предыдущем видео, также видим, что лак лёг ровно и везде присутствует хороший глянец.

При работе с нанесением лака на крышку багажника и на других плоскостях, где имеются две плоскости, в месте их перехода работать надо очень аккуратно. В этих местах часто получаются потёки.

Но также потёки могут появиться в месте под эмблему, так как в этих местах есть кантики, на что также надо обращать внимание при нанесении лака и работать предельно осторожно.

Мелкая пыль на детали впоследствии потонет в лаке, то есть её будет не видно. Крупная пыль, конечно, будет видимая – это уже убирается полировкой детали. Сама шагрень также растечётся, то есть лак после высыхания натянется и приобретёт больший глянец.

Стали понятны сами принципы и методы работы при покраске больших деталей, на этой машине это капот и крышка багажника. Ещё узнали, как правильно нанести базу, лак и на что стоит обратить внимание при работе.

В следующих частях видео продолжим изучать работу по покраске маленьких деталей на этой машине.

На этом статья заканчивается. Лайки приветствуются, пишите комментарии и задавайте вопросы, если что было не понятно.

Окрашивание пластиковых деталей имеет свои тонкости. Некоторые изделия требуют использования специальной грунтовки под пластик перед нанесением лакокрасочных материалов. Самостоятельно определить такую необходимость бывает сложно.

Часто автовладельцы интересуются, чем покрасить багажник на крыше авто, подвергающийся воздействию негативных факторов при эксплуатации. Покраска помогает защитить металлическую поверхность от разрушения, продлить срок ее службы.

Чем красить экспедиционную корзину на крыше авто

Прежде чем покрасить багажник на крыше авто, нужно подобрать используемые материалы. Правильная краска легко наносится, долго держится на поверхности.

Выбирать лучше из следующих красящих веществ:

Краска по металлу для наружной отделки. Держится долго, наносится кистью. Во время работы нужно избегать образования подтеков.
Выпускаемая в баллончиках. Самый доступный вариант, отличающийся быстрым нанесением. Главный недостаток материала — низкая устойчивость к механическим воздействиям. Покраску придется часто освежать.
Полимерная порошковая. Самое надежное покрытие, устойчивое к перепадам температур, защищающее металл от коррозии, гравия. Правильно покрасить багажник на крыше авто этим материалом можно только со специальным оборудованием.

Как правильно красить экспедиционную корзину автомобиля: этапы работы

Чтобы правильно покрасить багажник автомобиля, нужно соблюдать пошаговую инструкцию, которая подходит для работы с любым типом красящей продукции.

Процесс окрашивания багажника

Процесс окрашивания проходит так:

Снимите экспедиционную корзину с машины.
Если конструкция позволяет, разберите ее. Отдельные детали легче обрабатывать и красить.
Удалите ржавчину и следы жира.
Нанесите грунтовку под краску для металла.
Покрасьте поверхность сначала с одной стороны, затем с другой. При необходимости красящее вещество наносится в несколько слоев.

Правильно покрасить багажник автомобиля можно только в том случае, если его поверхность полностью очищена от старого покрытия, ржавчины, а затем обезжирена.

Очистка проводится наждачной бумагой, для обезжиривания используются специальные растворы: уайт-спирит, керосин и т. д. Ржавчину с металла удаляют при помощи уксуса.

Если корректно соблюдать все этапы работы, применять подходящие лакокрасочные материалы, то покрасить багажник авто можно легко и быстро своими руками.

Способ покраски напрямую зависит от доступного инструмента и объема работы, однако общий принцип неизменен. Если не требуется перекрашивать авто полностью, то из игнорируйте ненужные шаги, выполняя лишь необходимые.

Для чего нужно ЛКП

Лакокрасочное покрытие защищает металл кузова от воздействия агрессивных факторов, например, воды, а также придает машине определенный цвет. В зависимости от состояния и типа ЛКП машина может быть как матовой, то есть не блестящей, так и глянцевой. Когда покрытие нарушается, ухудшается внешний вид транспортного средства, а также резко возрастает вероятность появления очагов коррозии.

Лакокрасочное покрытие определяет цвет автомобиля, а также придает ему блеск

Способы восстановления и замены ЛКП

Существует 3 способа выполнения такого действия:

локальное, когда закрашивают фрагмент одной детали (элемента), например, бампера или двери;
детальный, когда отдельный элемент снимают и красят, затем устанавливают на место;
полный, когда с кузова снимают все навесные элементы, включая салон, затем производят полное перекрашивание автомобиля.

Каждый из способов предназначен для определенных ситуаций, поэтому нельзя оценить, какой из них лучше или хуже.

Кроме того, восстановление или нанесение декоративного слоя выполняют разным инструментом, то есть:

красящим карандашом;
баллончиком;
пульверизатором (краскопультом).

Карандаш предназначен для декоративного устранения царапин или сколов, но никак не влияет на защиту кузова, а его главный плюс в том, что он стоит недорого. Баллончик подходит для локального или детального воздействия, а также частично улучшает защиту кузова. Краскопульт применяют, чтобы частично или полностью окрашивать любые поверхности, ведь он обеспечивает более качественное и равномерное нанесение материалов, а также работает с различными красками или лаками.

Как покрасить автомобиль

Мойка автомобиля.
Снятие навесных элементов.
Защита окон и других элементов, которые, по любым причинам, не сняли.
Удаление старого лака и краски.
Удаление ржавчины.
Антикоррозионная обработка.
Грунтовка.
Шпатлевка и шлифовка.
Мойка и сушка.
Подготовка площадки.
Послойная покраска и сушка.
Шлифовка (только при появлении каких-то огрехов, например, потеков).
Лакировка.
Полировка.
Сборка автомобиля и удаление защиты.

Полноценное перекрашивание – сложный, полностью меняющий внешний вид автомобиля процесс, который невозможно осуществить без соответствующих материалов и инструментов, а их покупка будет стоить заметно больше покраски у специалиста.

Для качественной покраски используйте пульверизатор

Мойка

Эта операция необходима вне зависимости от способа нанесения краски или шпатлевки, ведь материал необходимо наносить только на чистый металл. При этом важно не только смыть дорожную пыль или грязь, но также полностью удалить битумные пятна и остатки противогололедных реагентов. Чаще всего для этой операции используют мойки высокого давления.

Снятие навесных деталей

Это действие выполняйте только при необходимости детальной или полной покраски автомобиля, чтобы наносить новое ЛКП на каждый элемент в более комфортных условиях, а также лучше обработать труднодоступные места. На автомобилях ВАЗ к таким элементам относят:

бампера;
капот и багажник;
фары;
стекла;
двери;
салон.

Иногда приходится снимать зеркала, чтобы более качественно покрасить двери.

Качественно покрасить отдельную деталь проще, если сначала снять и вывесить

Защита неснятых элементов кузова

Полное снятие кузовных элементов, включая разборку салона, не всегда оправдано и необходимо, поэтому их приходится защищать. Не требующие покраски участки защищайте бумагой (газетной или любой другой той же плотности) или полиэтиленовой пленкой и клеящими лентами наподобие малярного скотча. Такие ленты можно приобрести в автомагазине или на строительном рынке. После оклейки деталей, которые не требуют окрашивания, весь лишний материал срезайте лезвием канцелярского ножа, не повреждая ЛКП. Удобно такую подрезку проводить по краю резинового уплотнителя стекол.

Удаление старого ЛКП и ржавчины

Эти действия выполняйте с помощью болгарки с регулировкой оборотов и кораллового диска, стараясь зачищать только те участки, которые необходимо покрасить или обработать антикором. Если металл не поврежден коррозией, то не счищайте его.

Антикор, грунтовка, шпатлевка и шлифовка

Полностью очистив участок под покраску от старого лакокрасочного покрытия и ржавчины, обработайте металл любым преобразователем ржавчины или оцинкуйте электрохимическим способом, с помощью паяльной кислоты или другого цинкосодержащего препарата. Это не обязательно, но сильно повышает защиту металла от коррозии. Затем нанесите слой акрилового или другого, совместимого с выбранной краской, грунта, а после его высыхания зашпатлюйте автомобильной шпатлевкой. Помните, если глубина неровности превышает 0,5 мм, то намазывайте шпатлевку в несколько слоев, старайтесь сделать их как можно более тонкими.

Каждый слой после высыхания ровняйте рубанком (не путайте со столярным рубанком) и шлифуйте крупной наждачной бумагой (номера 80–120 по ISO 6344 или ГОСТ 52381-2005). Помните: для выравнивания поверхности лучше подходит рубанок, а вот для шлифовки соответствующий пневмоинструмент (шлифмашинка) с регулировкой оборотов и наждачной бумагой номеров 150-600 с постепенным уменьшением зерна. Можно использовать электрический аналог, но пневматическая удобней. После шлифовки финишного слоя наждачной бумагой 1000-1500 тщательно отмойте машину, а когда она просохнет, нанесите еще один слой грунтовки.

Тщательно размазывайте шпатлёвку, чтобы получился максимально тонкий слой

Не забывайте после нанесения и шлифовки каждого слоя обрабатывать зашпатлеванный участок порошком для проявления неровностей. Так вы обнаружите даже те дефекты, которые не видны при внешнем осмотре при обычном или даже хорошем освещении.

Подготовка площадки

Главными врагами качественной покраски являются:

неумелые действия начинающего маляра;
некачественный инструмент;
находящаяся в воздухе пыль.

Первые два варианта исчезают с опытом, а вот чтобы избавиться от пыли, подготовьте площадку, на которой будете красить автомобиль. Если вы планируете делать это на улице, то учитывайте, что машину придется каждый день выкатывать из бокса и закатывать обратно на ночь, а значит, каждый день заново подготавливать площадку.

Поэтому для покраски лучше подходит какое-нибудь помещение с хорошей системой вентиляции, которая фильтрует входящий воздух. После окончания шлифовки и мытья машины, тщательно вымойте пол в боксе или пролейте асфальтированную/бетонную площадку на улице, а также распылите воду в воздух, чтобы осадить максимум пыли, затем подождите 1–3 часа и приступайте к покраске автомобиля частично или полностью.

Послойная покраска, сушка и шлифовка

Методика выполнения этих действий для баллончика и пульверизатора отличается в способе подготовки материала, ведь баллончик оснащен уже готовой к применению краской, а содержимое банки необходимо смешать с растворителем и/или отвердителем. Если вы не занимаетесь покраской профессионально, то приобретайте краску и остальные жидкости банками по одному литру.

Как пользоваться баллончиком

Благодаря тому, что в баллончике краска уже полностью готова к применению, его достаточно встряхнуть и направив отверстие сопла в сторону, выпустить чуть-чуть содержимого. Делая так, вы убираете из сопла пыль и комочки. Порядок окраски деталей особого значения не имеет, одни мастера начинают красить с крыши, другие с порогов, но, если умения и опыта достаточно, то после окончания всего процесса автомобиль выглядит красиво. Чтобы получить хороший результат, сначала обезжиривайте все детали антисиликоном или другим подходящим препаратом, затем напыляйте 2–3 слоя грунта и, только после этого наносите базу, то есть основную краску.

Давайте каждому слою высыхать столько времени, сколько указано на баллончике. Если нанести следующий слой раньше, появятся потеки и другие дефекты, если же ждать слишком долго, потеряете время зря. После высыхания каждого слоя внимательно осматривайте автомобиль в поисках дефектов, ведь устранить их на этой стадии гораздо проще, чем после нанесения лака. Не закрашивайте отдельные участки сильней, чем другие, иначе после высыхания они будут бликовать. Чтобы полностью скрыть следы шпатлевки, сначала обработайте деталь или фрагмент колерным грунтом, затем грунтуйте обычными препаратами.

Тщательно обезжиривайте автомобиль перед покраской

Краску наносите с расстояния 15-40 см и укладывайте ровным слоем, избегая потеков. Если же потек все же образовался, дождитесь полного высыхания материала и аккуратно сошлифуйте максимально мелкой бумагой.

Средний расход краски составляет 1-3 баллончика на квадратный метр, поэтому стоимость полной перекраски авто будет гораздо выше, чем при использовании пульверизатора, поэтому сначала рассчитайте все расходы.

Как пользоваться краскопультом

После подготовки автомобиля к покраске, приготовьте смесь, как указано на емкости с грунтом, базой и лаком. Помните, не обязательно использовать именно те растворители и отвердители, которые указаны на емкости с краской, главное, чтобы они были совместимы с имеющейся у вас химией. Строго соблюдайте пропорции всех компонентов краски, если нарушить их соотношение, появятся дефекты покраски, от потеков до пятен или шагрени. Наносите все виды краски так же, как при работе с баллончиком, то есть ровным слоем с расстояния 15-40 см, избегая появления потеков и проверяя всю поверхность автомобиля после высыхания каждого слоя.

Перед применением правильно смешивайте все компоненты краски или лака

Если вы шпатлевали какую-то кузовную деталь, то сначала максимально тонким слоем наносите на них спектральный грунт, а после полного высыхания грунтуйте деталь или автомобиль полностью. Если вы нарушите этот порядок, то белая шпатлевка будет проступать через несколько слоев обычного грунта и краски, из-за чего последней потребуется заметно больше. Никогда не наносите базу прямо на металл, в этом случае краска быстро облезет и весь труд пойдет насмарку. Эпоксидные грунтовки во много раз повышают адгезию краски, благодаря чему новое покрытие даже под воздействием солнечных лучей, прослужит 10 и более лет.

После каждого применения пистолета (так нередко называют краскопульт за своеобразную форму), тщательно промывайте его подходящим растворителем. Перед началом работы убедитесь, что вентиляция в зоне покраски исправна, иначе резко возрастает риск отравления летучими химикатами. Помните, обычно для покраски авто уходит до двух литров базы и лака, а также соответствующее им количество растворителя и отвердителя.

Заключение

Читайте также: