Как подтянуть рулевую рейку ниссан х трейл т30

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Строение рулевой системы X-Trail (Икстреил)

Итак, X-Trail конструкционно имеет тип рулевой рейки Т31, о строении расскажем далее. Первые признаки неисправности, которые уже отчётливо ощутимы, проявляются после пробега в 130 – 170 тыс. км. На ранних этапах серьёзных поломок не возникает. Диагностика в сервисе может показать необходимость замены пыльника с левой или правой стороны. Как самый худший вариант – немного подтянуть гайки наконечников.

Основное назначение рулевой рейки (далее РР) – управление техническим средством путём поворачивания передних направляющих колёс за счёт вращения рулевого колеса водителем. Конструкция:

Корпус из металлического сплава;
Вал;
Зубчатый механизм;
Шток гидравлического цилиндра;
Колёсные пары;
Распределитель передачи усилия во время поворота руля;
Втулки для предотвращения наклона вала в стороны;
Втулки для центрирования вала;
Подшипники скольжения;
Гидравлические поршни;
Ряд уплотнителей и сальников;
Тефлоновые и резиновые кольца;
Прижимной механизм;
Крепёжные болты и гайки.

Т30 рейка рулевая на моделях Ниссан: типы

Ниссан Т30, рейка рулевая которого по умолчанию может иметь одну из вышеперечисленных типов. Это зависит от завода изготовителя и технических характеристик каждой модели.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл: признаки неисправности

Специалисты нашей автомастерской могут выделить следующий перечень признаков, которые могут потребовать ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл Т30 и он далеко не полный, но его достаточно, чтобы своевременно обратить внимание и отогнать технику в сервис для диагностики:

Ремонт рулевой рейки Икстрейл: основные причины поломки

Независимо от типа строения рулевой рейки, модификации Т-30, Т-31, причины поломок идентичны:

Непрофессиональная работа в ремонтной мастерской способна нанести ещё больший вред. Частые случаи, когда внутрь деталей заносится песок и грязь и ремонт рулевой рейки Икстрейл в данном случае не поможет. Спустя несколько тысяч пробега водитель вынужден проводить полную замену системы управления снова.

Краткий обзор: демонтаж, ремонт рейки Ниссан Х Трейл Т30 и её замена

Конечно, этот алгоритм достаточно прост и примитивен, но расписывать в целом нет смысла, так очень много пунктов, да и они без надобности для водителя. Главное, что все работы проводит специалист, который гарантирует качество, а что ещё нужно.

я из за рейки даже рулевыми тягами запасся , когда качали рулем придавил шар на тяге пальцем и чувствовался сильный стук ,а когда сталменять и открутил тягу то она под своим весом даже не упала , тогда еще раз подергали рулем и оттянул за тягу в противоположную сторону от рулевой колонки (короче вниз) стук усилился , затем за тягу придавил к рулевой колонке (вверх ) стук пропал т.е стук был в рейке только вот где в механизме зацепления или в направляющих эт уже другой вопрос

Стук в рулевой рейке

Здрасьте всем!
При покачивании рулевого колеса в разные стороны, происходит небольшой стук. При осмотре был выявлен люфт в правой тяге в месте соединения с рулевой рейкой (так мне показалось). Сталкивался кто с такой проблемкой? Нужно ли снимать всю рейку в сборе с авто или можно заменить эту тягу на месте? Какую лучше заказать? (понимаю что ориг.лучше, но может кто знает и аналоги не плохие) - екзист выдает разные цены от 600 до 2500.

Лева здорова , для начало попробуй стянуть пыльник и всунув палец в шаровое соединение попроси когонить покачать рулем , но этот пыльник так херово обратно садить и затягивать хомут (у меня при затяжке супер пупер ниссановский хомут проволока лопнулл ) запосись новым или проволокой на всякий случай , в итоге ты можешь придти к выводу (как и я ,теперь у меня лежат две новенькие тяги цтровские ) что стучит сама рейка
офф , жаль что на фестивале так и не увиделись .

Здаровенько! ОК! Пыльник - да(((( посмотрел уже как добираться. жуть.((( Стучит совсем чуть-чуть, могет забить на этот стук? Какие последствия будут?
Модератору спасибо, что переместил. Тему эту увидел позднее.

Всем привет!
был сегодня на диагностике. Сказали менять лепесток и втулку рулевой рейки. Вот только номерок не подсказали. Может сталкивался кто?

Ребята, вы меняли рулевые тяги? Там есть такая шайба ( в Экзисте тяга замка 48635-8H300) Так вот, она вроде одноразовая. И вроде, как я понял, она хитро защёлкивается на рулевой тяге и рейке, и не даёт тяге отвинчиваться. Мой сервисмен как-то криво её обжал после замены (и она задевала острыми краями пыльник при повороте руля) - результат - порванный через 2 тыс (а может и раньше) пыльник рулевой тяги. Сейчас я купил, и он поставил мне новый пыльник, а шайбу предварительно обмотал изолентой, чтобы она пыльник не рвала. Я смотрю - а она похоже опять пыльник задевает, когда руль вращаешь. Что, опять скоро пыльник порвётся? А как вы меняли рулевые тяги?

Миниатюры

1. Снимаешь колесо.
2. Отворачиваешь рулевой наконечник и выбиваешь.
3. Стягиваешь пыльник с рейки.
4. Разжимаешь стопорную шайбу.
5. Самый геморр. Отворачиваешь тягу от рейки. Отвернуть её можно только со стороны колеса. Для этого я обрезал болгаркой ключ 32-36 на пополам, так как целый ключ очень длинный и не хватает места, что бы провернуть ключ. Разжимаешь отвёрткой стопор. Берёшь половинку, которая на 32 и вставляешь в головку тяги,на которую ложиться стопор. Потом берёшь монтажку по длиньше и, со стороны колеса, заламываешь ей ключ в сторону отворачивания.
6. После того, как отвернул тягу, надеваешь распорное кольцо на рейку, надеваешь новую стопорную шайбу на тягу. Если нет новой шайбы, правишь старую и загинаешь концы на головку тяги. После этого капаешь на резьбу тяги фиксатором резьбы и закручиваешь тягу второй половинкой ключа на 36, так как на головке тяги у тебя уже лежат концы стопорной шайбы. Затягиваешь так же монтажкой.
7. Зачеканиваешь другую сторону шайбы в пазы рейки. У меня получилось зачеканить только в один паз, так как ко второму хрен подлезешь.
8. Натягиваешь пыльник на рейку и затягиваешь новым хомутом.

Течь руревой рейки

Здравствуйте, Х-2004 года, правый руль. Подскажите кто сталкивался, с вала рулевой рейки подтекает жидкость, как это лечится и смогу ли я сам что то там поменять. Руки из того места растут. Или ссылку киньте может кто ремонтировал. Зарание спасибо.

Ну вот и у меня предположительно рейка застучала,стук стал явным после замены рулевых наконечников,Кстати можете поздравить с юбилеем- 200 000 км пробега стукнуло. Гадать пока не буду, нырну сам под машину и гляну.

Гарантия не пустой лепет,у нас пацаны на европу катают ,на последних спринтерах, на роботу людей возят, в одной Черновицкой области спринтеров, наверное как во всей украине, и рейки после реставрации по 200 000 бегали, мастера клас, вот например шаровую опору одну отреставрировал а другую новую купил, на бус свой WV 1.9 Т3, так реставрированная пережила 3 новых. А токарные спецы просто бомба.

Сегодня подтянул рейку. Читал про то что не советуют и про похороны, тюфу ты. но другого выхода небыло.
Посмотрел, так контрактные рейки недорогие, в районе 2000р. - кто может подогнать. Думается подтяжка не надолго. подтянулась многовато, видимо износ приличный уже.
Так что - куплю недорого качественную рулевую рейку. ))

Сегодня подтянул рейку. Читал про то что не советуют и про похороны, тюфу ты. но другого выхода небыло.

Ну и как там дела - с подтянутой рейкой? Надиагностировали мне сёдня стук в рейке, завтра ставлю на СТО на регулировку (подтяжку).Начитался тут. " Чёто я очкую"(с)))

Подтянули сегодня рул. рейку( 1200руб.) и поменяли втулки переднего стабилизатора( 380 руб.-пара втулок + 600 руб. за замену) . Красота - тишина в подвеске полная! Посмотрим, надолго ли.

После того как подтянул рейку - красота, ни стука, ни бряка. После нескольких сот киллометров снова появился стук. Подтянул снова - стук не исчез. подтянул еще чюток, руль даже плоховато стал в поворотах возвращаться - стук остался на месте. Чуть ослабил обратно, чтоб возврат нормальный был - так и остался при стуках..(((. С непредвидемыми расходами снова копим деньги на контрактную рейку. Новая 53000 ОоОоО. Думаю поставить контракт, а старую разобрать, посмотреть и возможно заказать отдельные детали и отремонтировать на будующее. Машину менять не собираюсь, дороги как после Сталинградской бомбежки - запасная рейка думаю пригодится.

контрактных реек за 2000 нету. Минимум что нашел - 7000+200отправка+транспортные, получается около червончика.(((

когда у меня был Nissan AD я тоже маялся со стуком рейки, подтягивал до практически зажимания. Толку было мало. Все говорили - рейка, рейка, меняй.
В итоге заменил тяги рулевые, они в рейку вкручены и там шары разбиты были. Все прошло сразу. Не стало стука. Пока занимался всем этим, рейку снимал, разбирал - нечему там особо стучать. Все ИМХО.

когда у меня был Nissan AD я тоже маялся со стуком рейки, подтягивал до практически зажимания. Толку было мало. Все говорили - рейка, рейка, меняй.
В итоге заменил тяги рулевые, они в рейку вкручены и там шары разбиты были. Все прошло сразу. Не стало стука. Пока занимался всем этим, рейку снимал, разбирал - нечему там особо стучать. Все ИМХО.

+1. )))
Мало того, что стучит, ещё и при торможении куль колбасит. У себя поменял - руль перестало колбасить. А мы говорим - диски пора шлифовать.

Тоже постукивает после зимы, не могу понять где, думаю надо пыльники с тяг снять и щупать рукой на яме шар тяги а др. пусть рулем юзает.

Опять же как было на AD-хе, снял наконечники с посадочных и тяги просто болтались, когда новые поставил, все очень туго. Люфты можно сравнить с шаровой, там ведь тоже если "палец" болтается, то хана.
Ну и как Kranium пишет тоже нормально.

Запоминайте!
Поддомкрачиваете правое колесо, руль помошник выворачивает до конца в противоположную сторону и удерживает . Вы, берёте колесо двумя руками ( в горизонтали ) и шатаете колесо . Если есть проблемы с пр. рулевой рейкой - услышите стук . Левую рейку, проверять в обратном порядке.

а теперь запоминайте (только геморно ) снимаешь пыльник выворачиваешь руль чтоб вылезла яга в сторону с которой сняли пыльник , шар перед вами , ложишь палец на шар и обойму шара , помошник резко но коротко крутит рулем и если есть люфт то палец почувствует и стук и расхождение обоймы с шаром ,НО пыльники у нас снять и одеть сам по себе гемор

Тоже стук и дрожь подвески передней на мелких кочках достали.
В итоге, заменил рычаги, рулевые тяги, яйцы, втулки стаба иии. хутотам, стучит.
Завтра поеду менять наконечники. Если стук останется, то только рейка. За-то теперь вся передняя подвеска перебрана.

Ну вот. Поменял сегодня рулевые наконечники и вновь закралась тишина в подвеску :)
За одно обнаружилось, что заклинило суппорт слева. Вскрытие показало - прикепел поршень к цилиндру ржой ржавой. Полечить удалось, надолго-ли? Коррозия попортила поверхность поршня. Да и х рен с ним, это уже другая тема.

Имел печальный опыт ремонта рулевой рейки. После неудачного запуска в мороз ниже -30 решил отбуксировать свой пепелац в тёплый бокс для обогреву. На следующий день радостный от ожившего отогретого двигла, при выезде заметил, что отказал гидроусилитель (пропало гидравлическое усилие на руле и появился плачущий вой насоса работающего без масла). Тут же заглушил двигатель, открыл капот - масла в бачке ГУР ноль, глянул вниз, вздутый левый пыльник-"гармошка" набитый маслом и лужа под машиной. Виной тому оказалось подозрительно "грязно-коричневого" цвета масло (не успел его заменить перед морозами, в то время машиной владел около месяца), ну и соответственно сам мороз (губительно для ГУРов буксировка пепелаца с незаведённым двиглом в морозы). Кстати у моего друга на Форд-Фокусе такая же беда случилась в тот же день и тоже при буксировке с незаведённым мотором (но масло у него было чистое). КОроче после бесполезных поисков по наличию запчастей в магазинах и у дилеров Ниссан (они предлагают только рейку в сборе за 60 тыщ рублёв и динамят что ремкомплектов на неё нет - ХЕРНЯ. ), заказал ремкомплект через EXIST с Арабских Эмиратов за 1500 рублей за оригинал вместе с пыльниками (цены колеблятся от 1500 до 10000 в зависимости откуда заказ, почему такой разброс цен за банальные резинки так и не понял). Ждал 2 недели. Ремонт по знакомству бесплатный, но другие озвучивали сумму замены ремкомплекта рейки около 1500-2000 тыщ за работу. По сути ремонт недорогой если не брать новую рейку в сборе за 50-60 тыщ. С разборок за б\у просят от 10 до 15 тыщ рублёв. Кстати ремонт занял весь день, демонтаж передних колёс, выпускной системы, и особый гемор доставил вышеупомянутый на фотках болт крепления рейки. Мои ребятки после упорных упражнений с ломами и воротками, сорвав несколько головок, в итоге наварили на головку злополучного болта гайку на "32" и не без помощи "такой-то матери" свернули болт ломом и головкой помощнее (так при сборке и оставили её с этим болтом на память ))) Езжу уже около 5 месяцев после ремонта, проблем с ГУРом тьфу тьфу тьфу нет.
Если у кого есть подобные проблемы, могу поделиться чем могу (в смысле горемычным опытом).
Всем лёгкого руля и удачи на дорогах!

Открутили пробку – освободили поджимную втулку. Теперь можно проверить на люфт вертикальный вал. Качаем в разных направлениях.

У данной рейки рулевой вертикальный вал строго сориентирован относительно горизонтального вала. Прикручиваем рулевую тягу и угоняем горизонтальный вал в крайнее положение.

Фото нижнего игольчатого подшипника рулевого вертикального вала. Он настолько мощный, что смысл его менять есть только если он заржавел и развалился. Но ниже мы всю эту процедуру опишем.

К вопросу, “а где вторая втулка на горизонтальный вал?”. Ответ на фото. Её там нет, не было и не будет!

Процесс извлечения игольчатого подшипника. Переворачиваем рейку. Сверлим, чтобы попасть в стенку подшипника. Не попали – не беда. Поработайте в нужном направлении сверлом, как фрезой.

Забиваем втулку взамен игольчатого подшипника. Свой окончательный внутренний размер втулка приобретает после запрессовки.

Опорная втулка со стороны пассажира становится все короче и короче! Длинна опорной поверхности 15,2 мм.

Делаем заходную фаску с торца противоположного бурту фиксации. Фаска на втулке будет смотреть внутрь рейки.

Смазываем посадочное место и вставляем пальцами. За резиновые кольца можно не переживать – острых углов нет.

В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки)

Вставляем аккуратно вал. Проверяем на усилие страгивания. Вытянутой рукой вал должен двигаться с небольшим усилием.

Качаем от себя – к себе. К себе тянем из всех сил. Подтягиваем пробку до момента, когда вал на пружинке не будет уже играть.

Обезжирьте просверленное отверстие и вокруг него в нижней части рейки. Замажте герметиком как на фото. Дайте высохнуть.

На полностью собранной рейке, даже если слегка перетянута поджимная втулка, можно протолкнуть рукой горизонтальный вал. Это возможно благодаря потрясающему коэффициенту скольжения ПОЛИАЦЕТАЛИ!

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).