Как подключить усилитель к штатной магнитоле фольксваген гольф

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Аудио для автомобиля и для дома (от iPod до Домашних Кинотеатров и стереосистем). Решения для интеграции нештатного аудио в штатный вид.

Как мне объясняли профессиональные установщики, одна из проблем неважного звука RCD300 - дешевый усилитель. Однако подключение к нему даже самого хорошего внешнего усилителя проблему не решает, ведь он будет работать изначально с "плохим" сигналом, а потому качество звука не улучшит. С этой логикой трудно поспорить! Поэтому имеет смысл ставить внешний усилок только в том случае, если сигнал снимается с линейного выхода. Ну а поскольку такового у магнитолы нет, то его организуют: голова разбирается, подключается устройство, которое снимает звук с предусилителя, и уже к нему подключается внешний усилитель. Кстати, врезка в магнитолу стоит что-то около 80 - 100 баксов, поэтому, имея неплохие компоненты, нет смысла экономить ИМХО.

Не стоит!В твоей голове линейный выход-2Вольта.Это и есть основная проблема!Есть правда еще куча проблем таких как дерьмовейший предусилитель и т.д.Звука с ней не будет!Поставь колонки,подшумируй двери для более мягкого и объемного звука и все.У Hertza есть новая линейка аккустики работающая от 0.1Вольта,но врядли спасет рыбу туловище,если гниет голова.

просто взял компоненты из нормальной линеки Infinity kappa.
и усилок тоде нормальный!!
ну если не поможет, то сменю голову

Denio_Racer писал(а): просто взял компоненты из нормальной линеки Infinity kappa.
и усилок тоде нормальный!!
ну если не поможет, то сменю голову

Лучше сразу меняй,а родную продай и добавив денег купи хороший Alpine и радуйся реально качественному звуку с усилителем и т.д.Сделай 1раз сразу правильно!ИМХО.

ребята! не морочьте голову автору Всё возможно, вопрос в требованиях к звуку Я знаю немало народу, которые на штатную магнитолу вешали и недорогие компоненты, и компоненты среднего класса и были довольны выше крыши Всё познаётся в сравнении

Мануал для неопытных пользователей))))
Решил установить сабвуфер в штатную систему. Заводские динамики устраивают вполне, единственное не хватало объёмного баса. Предпочтение было к Pride LP 12 но их сейчас нет на рынке продаж. Возможно со временем и поменяю, а пока очень радует DST
Вот комплект:
Питание: AGM Exade EK 700

Саб: Dynamic State CSW-322

Питание+: Aura 4GA 5 метров

RCA: Dynamic State RCP 5.2

Преобразователь: Aura RHL 0102

Разветвитель сигнала RCA: Pride Y-3000 (1F2M)

Для разборки салона потребуется снять заднее сиденье, выщелкивается вверх.

Так же нужно снять 2 порога по левой и правой стороне, снимается всё очень просто, для начала нужно снять ручку открытия капота, кто не знает на задней части ручки есть паз который поддевается тонкой отверткой и отщелкивается, принцип ручки открытия стекла на жигулях. Далее как сняли ручку, откручиваем площадку для левой ноги водителя что бы удобнее провести силовой провод.

После этих действий нужно демонтировать заднюю часть пластика, который установлен возле заднего сиденья
Откидываем спинку сиденья и видим заглушку, там находятся 2 болта, один на наружней части, второй во внутренней части пластика, после того как открутили эти болты переходим к гайке на 10 которая находится под снятым сиденьем, можно демонтировать пластик.

Теперь отщелкиваем пластиковые накладки порогов, я начинал с краёв и заканчивал серединой где расположены центральные стойки, там порог отщелкивается в сторону сиденья т.е от себя

Под капотом потребуется снять аккумулятор для того что бы протянуть плюсовой провод через резиновую пробку в ноги водителя
Далее потребуется снять рамку магнитофона, отщелкивается чем нибудь не острым дабы не поцарапать пластик в салоне и выкручиваются 4 винта torx.
Так же нужно снять пластик порога по правой стороне и нижнюю часть центральной консоли для удобства прокладывания RCA кабеля и провода управления remote.
Провода преобразователя приматываем к задним штатным динамикам

Провод красный с белой полосой это + коричневый с белой полосой это — от преобразователя можно брать любой канал

А вот с ремом вышло чуть по сложнее, так как у меня RNS 510 и всё управление в этом магнитофоне проходит по Can шине мне пришлось обратится за помощью к своему электрику за что ему огромнейшее спасибо.

Рем вывели с контакта отвечающего за отключение магнитолы чераз 15 минут в режиме ожидания. Т.е когда вытаскиваешь ключ и закрываешь машину блок камфора отключает все ненужные потребители автомобиля и соответственно усилитель сабвуфера отключается вместе с ними
Фото для наглядности куда припаять провод рем

Подключаем разветвители сигнала к кабелю RCA и собираем всё в обратной последовательности

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

Audio Control LC7i,
Connects 2,
Hollywood HLC 3,
Helix AFC Competition,
Helix AAC Active,
Carpower FGA 22HQ,
Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

— ГУ (провода, идущие на задние динамики, обозначаются на схемах, как RR+- и RL+-) — преобразователь сигнала — внешний усилитель.

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

— ГУ — усилитель. На усилителе входы высокого уровня обозначены, как Hi Level Input, Hi Input или Speaker Level Input.

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Пора начать цикл заметок на тему особенностей наших машин

Итак, начнём с пока ещё распространённого Golf mk II

Штатные места. Штатные места в большинстве mk II - это торпедо, куда ставятся динамики 3,5 дюйма (или 87-89 мм) и боковины задней полки (динамики 4х6 дюйма). В продвинутых версиях встречались места в карманах передних дверей. Туда встают динамики 5,25 дюйма (13 см). Однако за счёт того, что динамики фактически крепятся на пластиковых крышках, получить какой-либо бас просто нереально. Для баса надо существенно дорабатывать штатное место: прорезать обшивку для того, чтобы динамик работал на объём двери, делать фанерные кольца, прикреплённые к металлу двери, чтобы динамик стоял на них, а не на обшивке.
Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический - по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой. Для проводки кабелей надо снять нижнюю часть торпедо справа и слева от центральной консоли (по 5 винтов на каждом кармане). Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). Гофры в дверях обычные, хоть и не очень толстые. Собственно, ничего сложного и нет.

Golf mk III

Штатные места. Штатные места в mk III - это торпедо, куда ставятся динамики 4 дюйма (100 мм), передние и задние двери (6,5 дюймов - 165 мм). Динамики и тут крепятся на обшивке, баса тоже нет. Для баса надо доработать штатное место: прорезать защитную плёнку для того, чтобы динамик работал на объём двери, делать фанерные кольца, прикреплённые к металлу двери, чтобы динамик стоял на них, а не на обшивке.
Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический - по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой. Для проводки кабелей надо снять нижнюю часть торпедо справа и слева от центральной консоли (5 винтов справа, а слева заглушка, под ней 2 винта + 3 винта по оставшейся съёмной нижней части торпедо). Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). А вот самый гемор - это двери. Точнее, гофры и стойки. В стойке кузова прикреплены розетки с проводами. Для того, чтобы провести проводку, необходимо снять розетку. Для этого с внешней стороны надо открутить пластиковую чёрную шайбу, а потом аккуратно отщёлкнуть внутрь белую часть розетки. Ищутся свободные места в разъёмах и аккуратно выламываются.
ВНИМАНИЕ! Если в машине стоит центральный замок, то проводить кабели через самое большое и круглое отверстие НЕЛЬЗЯ! После протяжки кабелей всё собирается в обратном порядке. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ ШЛАНГ ВАКУУМНОГО ЦЗ ЧЕРЕЗ ЭЛАСТИЧНУЮ РЕЗИНОВУЮ МУФТУ!
В остальном проблем возникнуть не должно

Штатные места. Штатные места в mk IV - это двери, куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей? диаметр купола примерно 20 мм) и мидбасы (6,5 дюймов - 165 мм). В отличие от предыдущих моделей, здесь динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца.
Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический - по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой, правда, найти его будет куда сложнее, чем у предыдущих версий. Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). Гемор, свойственный третьему поколению, убрали.
В остальном проблем возникнуть не должно

"Немцы придумали две гадости: Великую Отечественную Войну и Пассат В5" (с) неизвестный автор Перефразируя оное в тематике автозвука я бы заменил Пассат на Гольф. Почему? Сейчас поймёте.

Штатные места. Штатные места в mk V - это снова двери , куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей) и мидбасы, но тут уже всё интереснее. Если в задних дверях размер (6,5 дюймов - 165 мм) и расположение чем-то схоже на предыдущую версию, то вот с фронтом Полная такая Большая Ж. а. Места идут под трёхполоску. Расположение динамиков просто ужас (сразу видно сотрудничество маркетологов и дизайнеров без участия инженеров). Твитеры стандартно находятся в уголках зеркал (диаметр - те же 20 мм), мидбас (размером около 8") зачем-то работает на спинку переднего сидения (наверное, как бесплатный массажёр), а СЧ-динамик стоит около ручки двери (при этом он крепится НА обшивку). Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов - небольшая монтажная глубина. И если с мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок, то с СЧ-динамиком так не получится :(. Выход есть в использовании купольного мидренджа и решением его установки. Мои знакомые инсталляторы пробовали делать подиумы для СЧ на штатном месте, но там получалась большая гадость: существенно усложнялось управление стеклоподъёмниками с водительской двери. Как и в предыдущей модели, здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца. При прокладке проводов в дверь надо учитывать наличие хлипкого разъёма в стойке двери - это самая большая закавыка! Возможно, после сбора в обратку нарисуются ошибки, которые скидываются Ваг-Комом.

В остальном проблем возникнуть не должно

Штатные места. Штатные места в mk VI - это опять двери , куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей) и мидбасы. Размеры и параметры мидбасовых динамиков ОДИНАКОВЫ спереди и сзади: 165 мм, 4 Ом. Твитеры стандартно находятся в уголках зеркал (диаметр - те же 20 мм). Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов - небольшая монтажная глубина. С мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок. Как и в предыдущей модели, здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний пластиковый лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца. При прокладке проводов в дверь надо учитывать наличие хлипкого разъёма в стойке двери - это самая большая закавыка! Возможно, после сбора в обратку нарисуются ошибки, которые скидываются Ваг-Комом.

Golf mk VII

Штатные места. Штатные места в mk VII - это опять двери , куда ставятся мидбасы. А вот твитеры уже в обшивках передних стоек - это плюс. Размеры и параметры мидбасовых динамиков ОДИНАКОВЫ спереди и сзади: 165 мм, 4 Ом, диаметр твитеров - те же 20 мм, но во внушительных обоймах, что позволяет ставить туда твитеры стандартных размеров 19-25 мм. Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов - небольшая монтажная глубина. С мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок. Как и в предыдущей модели, здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца. При прокладке проводов в дверь надо учитывать наличие хлипкого разъёма в стойке двери - это самая большая закавыка! Возможно, после сбора в обратку нарисуются ошибки, которые скидываются Ваг-Комом - в двери датчик удара для подушек, поэтому будьте аккуратны.

Давно уже требовалось сделать фотоотчёт про установку усилителя и сабвуфера в авто. Наконец такой случай подвернулся. InHome решил оснастить свой VW Golf III хорошей низкочастотной поддержкой и попросил меня ему помочь, благо теперь я живу недалеко от него.
Критерии выбора основывались на вкусах будущего владельца. Он предпочитает рэп, современные весьма тяжёлые стили, однако к звуку относится более требовательно, нежели обычно. Ему хотелось глубокого упругого баса без намёков на аудиофильность.
Состав системы, в которую требовалось установить сабвуфер с усилителем, включал в себя следующие компоненты:
ГУ Pioneer DEH-5800
Фронт в торпедо:
Фронт в дверях:

Исходя из требований и возможностей, совместно с Ромой (InHome) мы подобрали компоненты: усилитель Vibe Black Box II и сабвуфер Vibe FLI 12".

И вот в один прекрасный осенний вечер Рома заехал за мной и, взяв инструменты, мы отправились к нему. По пути нам в морду чуть не въехала какая-то классика, но всё обошлось

Итак, шаг первый: оцениваем фронт работ.

Для соединения мы использовали готовый установочный набор Kicx PK-300для полного подключения 2-хканального усилителя.

Однако по моему совету, Роман прикупил небольшой отрезок кабеля потолще: колоночные кабели в комплекте Kicx имеют весьма небольшое сечение. Был взят кабель сечением 4 кв.мм.

Для начала необходимо снять всю нижнюю часть торпедо, кроме центральной "бороды". Учитывая то, что в большинстве VW Golf2/3 и Passat B3/B4 АКБ находится слева, то для удобства прокладываем силовые кабели по левому борту, а межблочные и (если надо) акустические - по правому. Необходимо найти технологическое отверстие и, если возможно, прорезать в его заглушке дырочку для кабеля. Мы просто сняли эту заглушку: от времени она просто задубела. Протяжку делали с помощью электрода, который играл роль проволоки для протягивания в труднодоступных местах

Кабели в наборе уже были с одной стороны одеты в клеммы, поэтому мы пошли от обратного: силовой кабель протягивали из салона.

ШАГ 3
Красный (силовой) кабель, как и решили, провели по левому борту до багажника, где будут установлены компоненты

ШАГ 4
Сабвуфер и усилитель для него помещаются в багажнике, причём с согласия Романа, мы сделали подобие активного сабвуфера, закрепив усилитель на боковой стороне корпуса:

Усилитель необходимо расположить так, чтобы было удобно подключать кабели. В нашем случае получилось так: межблочники с видимого торца, силовые и колоночный - с невидимого.

ШАГ 5
Первоначальное (пробное) подключение заключается в подсоединении силовых кабелей и кабеля дистанционного включения. Всё это делается без сборки салона и установки усилителя на конкретное место.

Причём силовой кабель с АКБ достаточно просто прислонить к клемме (попросите помощника, например), а кабель заземления вполне удобно крепить на болт ремня безопасности заднего пассажира. Внимание! Необходимо как следует закрепить болт ремня безопасности! Оголённый кабель надо закрепить под скобу крепежа замка ремня, чтобы он касался болта.

С одной стороны нам повезло: кабель дистанционного включения был совмещён с межблочным, однако разъёмы находились по разные стороны, поэтому получилось не очень красиво

ШАГИ 6 и 7
Естественно, надо вынуть магнитолу.

и провести кабели вдоль правого борта.

. затем соединив всё

ШАГ 8
После проверки работоспособности (в нашем случае это была горевшая зелёная лампочка), начинаем собирать всё взад, начиная с багажника.

ШАГ 9
Последний этап установки - установка предохранителя

мы нашли ему вот такое место:

В данном случае плюсовую клемму АКБ не меняли, хотя её замена иногда требуется.

Затем происходит отстройка системы
На магнитоле отключаются все улучшайзеры звука

на усилителе уровень выводится в минимум, переключатель фильтра в DIRECT, PASS, OFF или сходное название (в зависимости от конкретной модели)
выводим звук на магнитоле на максимум, затем снижаем его на несколько делений*
Запускаем басовитый момент (в случае отсутствия тестового диска) и начинаем увелиичивать чувстивтельность на усилителе до появления искажений (хрипов, стуков и проч.), затем чуть снижаем уровень чувствительности до тех пор, пока искажения не пропадут.
Отстройка частоты среза для сабвуфера выглядит примерно следующим образом. Запускаем всё тот же момент (или с тестового диска разные треки с определённым значением частот) и отключаем саб. Слушаем внимательно, как воспроизводится системой этот трек и запоминаем, где примерно начинается завал. Затем включаем отдельно саб и регулируем частоту среза так, чтобы начало этого завала воспроизводил саб. Наконец, включаем полностью систему и подстраиваем на слух.**
* Владельцам магнитол Alpine при настройке стоит выставлять уровень громкости на 25 единиц из 35. Это обусловленно клиппингом (читай: перегрузкой) самой магнитолы на более высоких уровнях громкости.
** Справочная информация:
в классическом трифонике "6,5 компонентый фронт+саб", частота среза обычно составляет 80-85 Гц. Ниже этого порога при условии применения в авто, динамикам воспроизводить не так легко, а бас уже чётко не локализуется, поэтому можно отдать этот диапазон сабвуферу. Понятное дело, что динамики стоят в подиумах, прикреплённых к металлу заглушенных дверей
Если взять подобную схему, но в штатные места Golf 3, тогда частоту придётся повысить до 100-120 Гц и смириться с тем, что бас живёт только в багажнике, а не во всей машине. То же справедливо и для систем меньшего диаметра, особенно, если стоят в торпедо 4" коаксиалы или компонентники, то придётся повышать частоту среза до 200 Гц минимум надеюсь, выводы становятся понятны.

Читайте также: