Как отрегулировать стеклоподъемник на ваз 2109
Обновлено: 04.07.2024
Электрические стеклоподъемники:
совсем не роскошь…
Выбор
Для установки кировских ЭСП пришлось сильно порезать дверь; работали они довольно шумно, однако силищей обладали дикой. Это были первые модели без токовых предохранителей (ограничителей), поэтому, когда стекло доходило до верхней точки, дверь даже немного деформировалась… Но, несмотря на всю мощь советских моторов, они прекрасно замерзали зимой. За весь срок эксплуатации сломались зубья на двух шестернях и один раз порвался трос.
Когда поменял авто, установка ЭСП вновь стала актуальной. Подиумы почти всегда подразумевают инсталляцию ЭСП — как правило крутить ручку уже нет места . Оставалось только выбрать надежные приводы.
Установка
На фото приведен вариант установки, который мне рекомендовали продавцы (они же и установщики). Мотивировали его так: В зубилах стекла двигаются с повышенным сопротивлением, особенно на 08. Поэтому лучше расположить привод таким образом, чтобы тросики не изгибались. По мануалу моторчик должен располагаться по-другому, в нижнем углу выреза, но тросики при этом перекручиваются и изгибаются.
Нештатный вариант установки имеет свои преимущества, но требует доработки обшивки. Видны фрагменты шумоизоляции.
У моего варианта инсталляции один минус: верхний тросик попадает между винтами крепления ручки двери и прижимается обшивкой. Заметил это я не сразу, вернее, когда переделывать уже было поздно. Пришлось пропилить небольшой паз в обшивке, наверх двери приклеить полоски визомата. Ситуация выправилась — и обшивка встала без перекосов и тросики двигаются без заеданий.
Чтобы немного утопить выступающий хвостовик СП (куда крепится ручка), пришлось подложить прокладочки под три гаечки на 10. Прокладки нашел в комплекте, отобрав по толщине 2-3мм. Весь механизм крепится к двери при помощи четырех саморезов с резинометаллическими втулками. Тоже никаких осложнений.
Кнопки не стал размещать в штатных местах на торпедо, хотя место там хорошее. Дело в том, что я сильно отодвигаю кресло назад и дотягиваться до торпеды очень неудобно. В итоге кнопки разместил на накладке тоннеля возле ручника Можно использовать кнопки без накладок, но они не так хорошо смотрятся.
Очень удобное место для кнопок — всегда под рукой! Рамки кнопок постоянно вываливались — пришлось приклеить их суперклеем.
Подключение
Схема довольно проста, провода от дверей провел под ковром и присоединил к колодкам кнопок. Принял такую логику работы: вогнутая контурная стрелка открывает окно, выпуклая закрашенная — закрывает. Массу прикрутил к креплению концевика ручного тормоза, подсветку кнопок — к подсветке прикуривателя, а +12В запитал через флажковый предохранитель на 20А напрямую от аккумулятора.
Более правильный вариант подключения плюсового провода — разъем Ш1.1 в ЧЯ нового образца.
На схеме показан штатный вариант подключения питания ЭСП. В этом случае задействуется реле №5 в блоке предохранителей (ЧЯ) и приводы работают только при включенном зажигании. Чтобы избежать подобного неудобства, достаточно вместо реле поставить перемычку между контактами №87 и №30. Такая схема справедлива для ЧЯ нового образца.
Настройка
В завершение работ следует отрегулировать положение всех частей стеклоподъемника так, чтобы стекло двигалось вверх-вниз без перекосов и заеданий. Особенно это актуально в 2108. Также посмотреть, чтобы стекло располагалось по центру относительно уплотнителей. И тем не менее, после всех проделанных процедур, одно стекло у меня двигается чуть медленнее другого.
Все это происходит из-за устаревшей конструкции механизма подъема стекол с одной направляющей. Огромное сопротивление движению стекол оказывают уплотнительные резинки. Я их сразу же поменял на новые, т.к. старые были забрызганы антикоррозионным составом и вообще немного задубели, бархотки поистерлась.
Вроде все… Эксплуатирую такую конструкцию уже скоро полгода, впечатления строго положительные — работают довольно быстро и практически бесшумно, в крайних положения отрубаются сами. К кнопкам тоже нет претензий: отличное нажатие, только один момент: прилично греются при включенных габаритах… Ну эту проблему легко разрешить, да как-то все неохота..
Электростеклоподъемники:
вариант номер два…
Как ни странно, но в комплекте не было никакого руководства по установке ЭСП. Быть может, таким образом изготовитель тонко намекает на исключительно авторизованную инсталляцию? 🙂 Тем не менее мы бесстрашно приступили к имплантации…
Установка
Сначала сняли обшивку и прикинули, встанет ли мотор в подлокотник. Поместился, но впритык по ширине. Поэтому место установки размечали с особой точностью.
Вот как двигатель должен располагаться внутри подлокотника. Осталось это реализовать…
Для этого на куске дополнительной ШИ вырезали окно под подлокотник. Для выкройки пойдет и кусок плотной бумаги — обои, ватман. Уже по нему на двери прикинули местоположение держателя двигателя, наживив его на один саморез.
Двигатель обхватывается полукруглым хомутом, который одним концом крепится к пластине при помощи 2-х саморезов. Еще два самореза крепят другой конец хомута через пластину к двери.
Примерка уже на двери. Конструкция держится на одном саморезе, втулка на ручку СП еще не надета.
Участок двери, куда должны вкручиваться нижние саморезы, имеет довольно рельефную поверхность — полоска неплотно прижмется к двери. Это не есть оптимально для прочного крепления и я просверлил пару отверстий немного выше, вплотную к изгибу хомута. Там и закрепил саморезы, они уверенно вкручиваются в отверстия, просверленные 4-х мм сверлом.
Чтобы двигатель все-таки поместился в подлокотник, он должен быть сориентирован именно так. Иначе болты, скрепляющие части корпуса двигателя будут мешать.
Шестигранная втулка надевается на хвостовик стеклоподъемника с натягом, пришлось слегка осадить ее молотком. Шкив с червячной передачей — пластмассовый, его корпус крепится к двери при помощи двух болтов с гайками М6 через втулки. На первый взгляд, здесь явно просится третья точка крепления, хотя и на двух держится неплохо…
Перед тем, как окончательно закрепить все соединения и посадить их на герметик, поставили на место обшивку двери. Мотор почти поместился в подлокотнике, однако щель в 2-3 мм все-таки имела место быть. Но она должна исчезнуть после установки подиумов под переднюю акустику.
Окончательно установленный ЭСП. Перед установкой обшивки его нужно погонять как следует. Термопредохранители должны срабатывать! И лучше заранее завести двигатель…
Также необходимо проложить между двигателем и хомутом полоску пенки из комплекта — это снизит шум и вибрацию. Куда приспособить остальные кусочки ШИ — осталось загадкой…
Подключение
Схема подключения полностью аналогична прежней, только места для кнопок использовались штатные. Самые длинные провода (красный и черный) подводятся к двигателям ЭСП через резинки в дверях. Остаются три пары покороче: черный, красный и зеленый с полосой.
Этот разъем легко узнать — к нему идут самые толстые провода. Он отлично вытаскивается из салона — ЧЯ снимать не надо.
Провода, идущие в комплекте, нормально дотянулись до ЭСП только с правой стороны, левую же пришлось наращивать. Концы соединял только по правильному: скрутка, пайка, трубка-термоусадка.
В ЧЯ для ЭСП предусмотрено реле (обозначение нарисовано на крышке). Если его поставить, то окна можно будет открыть только при включенном зажигании.
Перемычку вырезали из куска монтажной пластины от эл.привода дверей. Хоть он и защищена предохранителем, не стоит коротить ее на землю.
Чтобы этого избежать, достаточно сделать перемычку и воткнуть ее вместо реле (контакты 87 и 30). Это совершенно неопасно, тк цепь по прежнему будет защищена предохранителем на 30А, который находится слева.
Кнопки с рамками ставятся на свои места в высокой панели
Если при движении стекло перекашивается либо заедает, то это нужно устранить, регулируя его положение относительно площадки крепления двумя винтами. Также при необходимости можно менять положение штатного механизма относительно двери. Шестеренки и тросики нужно очистить от грязи (лучше промыть бензином или растворителем), а потом смазать графиткой либо литолом. И обязательно проверить натяжение тросика — он не должен провисать.
После этого окончательно проверяется функционирование всей конструкции. Следует как следует погонять ЭСП до срабатывания защиты в крайних положениях. Затем поставить обшивки дверей на место.
Выводы
Плюсы — неплохая комплектность, хорошие провода, простота конструкции и несложность установки, а также наличие термопредохранителя. Минусы — повышенная шумность и не очень высокая скорость движения стекол. Но самое важно, что сейчас очень сложно предугадать ход их эксплуатации. У меня нет данных по надежности и наработке на отказ. Будут — сообщу …
Данный пост посвящается владельцам ВАЗ-2109-21099-2114-2115 =)
Данную тему я уже обсуждал с моими подписчиками и вот решил кинуть эту тему в блог данного сообщества, так как думаю что проблемма эта многим уже по перек горла =)))
У многих присутствует такая проблема — левый электростеклоподъемник поднимает стекло хорошо а у некоторых даже отлично, а вот правый плохо тянет стекло на подъем. Выглядит это обычно так — опускается стекло влет, а когда нажимаешь кнопку на подъем, то оно либо примерно до половины хода стекла поднимается нормально а потом резко начинает тормозить и еле-еле ползет вверх, либо вообще доходя до половины подъема встает наперекос с наклоном в сторону капота машины.
У меня была точно такая-же проблема с этим долбаным стеклом и таким-же подъемником. Миллион раз я разбирал дверь и пытался отрегулировать положение стекла на планке, удерживающей само стекло. Пытался регулировать положение хода стекла направляющей рейкой, той что находится слева в двери и регулируется одной гайкой, расположенной внизу, в районе расположения аккустики. Прыскал Вэ-Дэшкой на боковые бархотки стекла, помогало немного, но буквально на пол-дня — день, а потом снова будь здорова… Один раз даже купил новый стеклоподъемник, в надежде что проблемма все таки в нем…
Результат — ноль эффекта.
Периодически, когда надоедали манипуляции с регулировками данного стекла, бросал это занятие к чертям собачьим и катался так по полгода =)) Но неустраненный косяк по этому стеклу не давал покоя и я вновь разбирал дверь и по нескольку часов, вспоминая всех инженеров АВТОВАЗА, их маму, родственников и догадываясь откуда ростут их руки и чем их папа мастерил в первую брачную ночь с их мамой…, регулировал… регулировал и регулировал…
В один прекрасный момент я решил очень внимательно рассмотреть весь ход стекла по подъему. И заметил, что стекло подкусывает каждый раз в районе бокового зеркала заднего вида…
Снял верхнюю бархотку и попробовал работу стекла без нее… И о, чудо, стекло вполне легко поднялось! 8) После тщательного осмотра
я прикинул, что возможно в этом месте двери есть какой-то заводской брак.
По ощущениям от работы подъемника, создавалось впечатление что стекло в этом месте просто, тупо — зажимает. Зрительно вроде оба ребра расположенны паралельно друг-другу и перекосов не видно. Но решил немного приотогнуть эти самые кромки рамки наружу от оси двери.
Взял два молотка, один развернул и ручкой уперся в край рамки
и потихоньку, аккуратно ударами второго молотка отогнул ее наружу (то есть вовнутрь, в салон) примерно милимметра на один-два. Прошелся по всей длине внутреннего ребра
и потом то-же самое проделал с наружным ребром, только само-собой от салона наружу в улицу
После чего одел бархотку на место
Попробовал работу подъемника… 8) Ооооо! Даааа! 8)))) Оно движется! Фактически так-же свободно что и левое стекло!
Проблема оказалось именно в этом месте. И знал бы я раньше, где искать заморочку и как с ней бороться, давным-давно забыл бы о проблемме правого стекла.
Не знаю, что там за косяк был с завода, может сборка дверей происходила в тот момент в стиле "Пьяный мастер" или еще что-то, но таким образом проблемма плохой работы правого стекла на моей машине решилась, раз и по сей день! 8) Езжу так уже три года и про эту проблему забыл =)
Если кто-то так-же не может дать ладу с этим долбаным стеклом, то попробуйте мой метод, авось все решится =)) Только, само-собой, после манипуляций с рамкой, если предварительно стеклоподъемник был раскручен и разрегулирован, рекомендую его подрегулировать =)
Надеюсь этот пост кому нибудь станет полезным =)
P.S. За фотки грязной машины сильно не казните, погода пока оставляет желать лучшего, приходится на грязной ездить что весной, что сейчас. =\
Для работы понадобилось:
1.Два молотка
2.Автомобиль "Пятнашка" с барахлящим правым стеклом
3.Накипевшие эмоции от этой самой — правой двери…
4.Немного внимательности, сообразительности и упертости =))
Даешь каждому СамараТАЗоводу реальный подъем стекол! =))))
2 июля 2013 Метки: ваз 2109 , ваз 21099 , ваз 2114 , ваз 2115 , дверь правая , стеклоподъемник , правое стекло
Всем привет! Дорогие друзья, все вы в курсе того, какие "косяки" и недочеты приходится устранять каждому из нас "счастливых" обладателей отечественных авто марки ВАЗ. Сегодняшняя статья — это очередное спасительное решение для тех, кто столкнулся с проблемой плохо работающих свеклоподъемников.
Электростеклоподъемники (ЭСП) на иномарках устанавливаются уже десятки лет, поэтому проблем с ними, как правило, нет никаких, чего не скажешь о ВАЗах. На "наших" ласточках такое чудо встречается каких-то 10 лет и то как показывает практика старые добрые "мясорубки" в виде простой механической ручки работали куда более надежно. Ближе к делу! Замечен дефект на многих моделях от 2109 до 2115, где стекло, как правило, переднее правое плохо поднимается. Причем стеклоподъемники медленно поднимают где-то от середины или даже ниже, стекло замедляется или вовсе перестает подниматься. При этом водители помогают ЭСП либо рукой, либо "красным словцом".
Почему плохо работает стеклоподъемник?
- Причина первая — плохая смазка механизма стеклоподъемника. В процессе эксплуатации механизм ЭСП постепенно теряет смазку, в результате чего стекла медленно опускаются или поднимаются. Решение проблемы заключается в том, чтобы снять дверную карту, после чего все рабочие детали смазываются. Если после смазки механизма стеклоподъемника проблема не устраняется продолжаем ее поиски.
- Нередко причина может заключаться в плохой регулировке самого стекла. То есть, ситуация, когда само стекло неправильно установлено на подъемной планке. В таком случае необходимо снять дверную карту и отрегулировать положение стекла при помощи регулировочной гайки, после чего проверить работу ЭСП.
- Причина четвертая — плохая смазка направляющих. Иногда в процессе эксплуатации направляющие или правильнее было бы сказать тоннель, по которому двигается стекло изнашивается, истирается, загрязняется и т. д. В итоге стекло испытывает излишнюю нагрузку и сопротивление, что естественно приводит к тому, что стеклоподъемник медленно поднимает стекло. Решается проблема довольно просто, берем ватные палочки и производим очистку тоннеля от грязи и песка. После чего берем смазку, это может быть силиконовая смазка или WD-40, или что-то альтернативное и производим смазку направляющих. Смазки не жалеем, но и не кладем в избытке, просто обильно промазываем места скольжения стекла, затем проверяем результат.
- Износ бархоток. Из-за повышенного износа бархоток, или проще говоря уплотнителей стекол, последние могут подниматься медленнее. Однако если проблема именно в этом, то скорее всего плохо будут работать стеклоподъемники всех дверей. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы заменить изношенные бархотки, после чего проблема должна уйти.
Если все вышеописанные шаги выполнены, то проблема, скорее всего, должна уйти, если этого не произошло, следует продолжить поиски или произвести полную замену ЭСП. На этом у меня все, жду ваших вариантов решения данной проблемы! Возможно кому-то из вас доводилось сталкиваться с ситуацией, когда плохо поднимает стеклоподъемник, буду признателен если опишете свой случай, а также способ решения данной проблемы. Пока!
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Замена стеклоподъемника на ВАЗ 2109 не сложная процедура, особенно если хотя бы раз увидеть наглядно как это происходит, но если еще не приходилось ни разу с этим сталкиваться, то затруднения все же могут и возникнуть. Чтобы облегчить вам задачу при замене стекло подъемника на ВАЗ 2109 просмотрите видео ролик, он значительно упростит задачу.
И так чтобы поменять механизм стеклоподъемника первым делом потребуется снять обшивку двери ВАЗ 2109 (она же карта двери или панель). Откручиваем крепящие шурупы и снимаем ручки. После чего получив доступ к стеклоподъёмнику выкрутить крепящие болты его механизма.
Комфортабельность в автомобиле обеспечивается не только всевозможными системами, которых становиться все больше, но и достаточно простыми механизмами, такими как стеклоподъемники. Ведь любая бюджетная модель у которой не предусмотрен кондиционер, навигация, а аудиосистема состоит всего лишь из нескольких штатных динамиков, обязательно укомплектована механизмами подъема и опускания боковых стекол.
На автомобилях распространение получили стеклоподъемники с электрическим и механическим приводами. У первых поднятие и опускание стекла осуществляется за счет электромотора, что обеспечивает удобство использования и легкость управления. Водителю или пассажиру достаточно лишь нажать соответствующую клавишу, чтобы боковое стекло поехало вниз или поднялось.
В стеклоподъемниках с механическим приводом водитель обеспечивает движение стекла при помощи специального редуктора, во вращение который приводится вручную. То есть, для опускания или подъема стекла необходимо вращать ручку, установленную на двери. Стеклоподъемники с таким типом привода менее удобны в использовании, к тому же они практически вытеснены электрическими.
Стеклоподъемники бывают нескольких типов, отличающихся между собой конструкцией:
Причем эти различия относятся к исполнительным механизмам подъемников, то есть, при помощи чего производится подъем и опускание. Второй же составляющей является механизм привода.
Чтобы рассмотреть возможные поломки стеклоподъемников, разберемся с их конструкцией.
Конструкция стеклоподъемников
Типы привода
Начнем с механизма привода, как уже отмечено, он бывает двух видов – механический (он же — ручной) и электрический.
Исполнительные механизмы
– ручка стеклоподъемника; 2 – облицовка ручки; 3 – розетка ручки стеклоподъемника; 4 – механизм стеклоподъемника; 5 – верхние ролики; 6 – винты крепления прижимных пластин; 7 – прижимные пластины; 8 – кронштейны опускного стекла; 9 – опускное стекло; 10 – трос; 11 – нижний ролик; 12 – болт; 13 – натяжной ролик
Теперь, что касается исполнительных механизмов. С обоими видами приводов может применяться тросовый тип. При этом для механического и электрического механизмов конструкция их отличается, причем существенно.
Конструкцию механического привода и тросовым исполнительным механизмом рассмотрим на примере ВАЗ-2107. В его состав помимо редуктора входят 4 ролика между которыми перемещается трос, с закрепленными на барабане концами. Один из роликов является натяжным и обеспечивает должное натяжение троса на весь период эксплуатации, поскольку в процессе ее он растягивается.
Два ролика являются верхними и соединены они при помощи натяжных пластин с кронштейнами стекла. Из-за этого при опускании или подъеме ролики перемещаются вместе со стеклом. Последний ролик – нижний, является неподвижным и закреплен он на двери.
Между этими роликами особым способом проложен трос. Причем он не является закольцованным. При подъеме или опускании конец с одной стороны его разматывается с барабана редуктора, а второй – наматывается. Благодаря этому и достигается возможность перемещения верхних роликов, а вместе с ними и бокового стекла.
В электрическом же приводе тросовый исполнительный механизм имеет другую конструкцию. В его состав входит направляющая на концах которой установлены ролики. Электродвигатель с редуктором вынесен немного в бок от этой направляющей. Приводной трос уложен между роликами направляющей и идет к барабану редуктора, где и закрепляется.
На участке между роликами направляющей к тросу присоединен ползун, который в свою очередь соединен со стеклом. При включении электродвигателя одна сторона троса начинает наматываться на барабан, а вторая – разматываться. За счет этого трос между роликами перемещается, а с ним и ползун со стеклом.
Рычажный исполнительный механизм работает по другому принципу. Имеется рычаг, на одном конце которого сделан полукруглый зубчатый сектор, связанный с ведомой шестерней редуктора. Другой конец его соединен с планкой, на которую посажено стекло. Рычаг со стороны сектора посредством кронштейна соединен с неподвижной пластиной, закрепленной на двери.
Есть исполнительные механизмы, включающие в конструкцию два рычага, причем второй играет роль вспомогательного.
Третий тип исполнительного механизма – реечный, при этом имеется несколько его видов. Один из таких механизмов имеет неподвижную направляющую с зубчатым сектором по всей длине. Этот сектор имеет зацепление с шестерней редуктора. В такой конструкции двигатель с редуктором – подвижные и они соединены со стеклом. То есть при включении двигатель с редуктором и стеклом начинают перемещаться относительно рейки.
Видео: Замена стеклоподъемника ВАЗ 2109. Сделай Сам!
Также в конструкцию электростеклоподъемников входит механизм управления, представляющий собой обычные клавиши, через которые производится запитка электродвигателей от бортовой сети авто.
Основные неисправности стеклоподъемников и их ремонт
Если в общем рассмотреть устройство подъема боковых стекол, то в тросовом типе с механическим приводом очень мало составляющих, которые могут выйти из строя. Первым из таких является сам трос. Со временем он вытягивается, от воздействия коррозии могут порваться его нити, что будет приводить к подклиниванию, или же он может вовсе порваться. Из-за чрезмерно прилагаемых усилий из строя может выйти и сам редуктор.
Но в целом, такой механизм является достаточно надежным, ломается редко и для его обслуживания достаточно всего раз в год промазывать все его элементы.
Видео: Замена электрического стеклоподъемника ВАЗ 2110, 2111, 2112 и Приора
А вот проблемы с электростеклоподъемниками возникают чаще. При этом сами исполнительные механизмы у них очень надежны и ломаются нечасто. Значительно чаще неисправности возникают из-за повреждений направляющих.
Что касается электрической части, то именно она чаще всего становиться причиной неработающих подъемников.
Самыми распространенными проблемами являются:
- Перегорание предохранителя или главного блока управления стеклоподъемниками;
- Обрыв или повреждение проводки;
- Окисление контактов на клавишах управления;
- Неисправность электродвигателя;
Именно в такой последовательности и проверяется цепь на выявление неисправности. То есть, если вообще не работают электростеклоподъемники, то причина обычно кроется в отсутствии питания, поэтому и проблему нужно искать в предохранителе или блоке управления.
Если же не функционирует какой-то конкретный подъемник, то вначале проверяется цепь до клавиш управления, затем сами клавиши, после – проводка к двигателю и сам электромотор.
Краткое содержание:
Где находится стеклоподъемник?
Он находится во внутренне части двери, под обшивкой. В связи с этим, его можно отчетливо увидеть только лишь при снятой обшивки с двери автомобиля. Ниже приведено фото на котором стрелками указано месторасположение стеклоподъемника:
Когда нужно менять стеклоподъемник?
Обычно при его выходе из строя, может перестать подниматься и опускаться стекло, посредством прокрутки ручки стеклоподъемника!
3) Затем с помощью удлинителя с накидной головкой, отверните две гайки которые крепят среднюю часть направляющей механизма.
4) Следом отверните ещё одну гайку нижнего крепления.
5) А после чего выверните гайку верхнего крепления.
6) Теперь при помощи всё того же удлинителя с накидной головкой, выверните полностью три гайки, которые крепят сам механизм стеклоподъемника.
7) И в завершение операции, через отверстие во внутренней части двери извлеките стеклоподъемник.
Установка:
1) В начале установите новый стеклоподъемник на свое место. А после установки закрутите все болты и все гайки которые его крепят.
Примечание!
К болтам и гайкам крепления стеклоподъемника относятся:
1. Три гайки крепления механизма стеклоподъемника.
2. А так же гайка верхнего крепления направляющей.
3. Гайка нижнего крепления.
4. И две гайки среднего крепления направляющей механизма.
5. И последние болты которые крепят стекло к механизму.
2) Когда стеклоподъемник будет установлен, перейдите к завершающей установки стекла и обшивки двери на свое место.
Дополнительные видео-материалы:
Более подробную инструкцию по замене стеклоподъемника, вы сможете найти в видео-ролике, который размещен чуть ниже:
Примечание!
Из видео ролика вы узнаете: Как снять и установить обшивку с двери автомобиля, а так же в нем будет подробное снятие и установка стекла и ко всему этому будет производится замена самого стеклоподъемника на новый!
Читайте также: