Как меняются шкворня на мазе

Обновлено: 04.07.2024

Подскажите кто сталкивался с заменой шкворня на переднем мосту МАЗ-5440А8Н? Как вы выпрессовывали шкворень с балки? С помощью домкрата или демонтировали переднюю балку и уже на гидравлическом прессе выпрессовывали шкворень? Может кто какие приспособления порекомендует чтобы не демонтируя балку с машины выпрессовать шкворень ибо работа очень долгая и затратная.

Был опыт замены шкворня, но при этом балку демонтировали. Делали это так, срезали резаком подшипник, зубилом отбыли остатки, с помощью угловой шлиф. машинки (болгарки) порезали палец и выбили остатки.
Есть найдете, можете попробовать снять с помощью переносного пресс-съёмника, но не всегда хватает усилия, чтобы снять. Самый надежный конечно способ это выпрессовать с помощью гидравлического пресса.

Недавно меняли шкворень на МАНе ,принцип замены тот же. Домкратишь под балку, снимаешь колесо (с той стороны где меняешь шкворень), разбираешь со стороны колеса всё что по твоему будет мешать работе, поднимаешь кабину, снимаешь крышки с маслёнками со шкворня, под шкворень ставишь первичный вал от коробки передач Маз их полно в любом ГАПе, где эксплуатируются МАЗы (можно подставить любой вал при условии что он будет достаточно крепкий и будет свободно проходить в посадочное отверстие шкворня в балке), опускаешь домкрат(сначала опускаешь немного, потом будишь видеть по ходу), бьёшь кувалдой по балке, в близи посадки шкворня, если не выходит греешь газовой горелкой балку на против места посадки шкворня. Один раз из пяти, шкворень выходит достаточно легко, последний же раз били вдвоём шесть часов, сожгли два баллона газа, так что если есть съёмник, то лучше им, раньше в ГАПах были все приспособы на МАЗ, сейчас не знаю.

Евгений66 писал(а): Подскажите кто сталкивался с заменой шкворня на переднем мосту МАЗ-5440А8Н? Как вы выпрессовывали шкворень с балки? С помощью домкрата или демонтировали переднюю балку и уже на гидравлическом прессе выпрессовывали шкворень? Может кто какие приспособления порекомендует чтобы не демонтируя балку с машины выпрессовать шкворень ибо работа очень долгая и затратная.

Если шкворень сильно изношен и не выбивается, луше всего использовать гидравлический пресс. Если пресса нет можно использовать вес самого автомобиля. Когда все будет разобрано и ничего не будет мешать снятию шкворня, под балку, а именно под шкворень нужно подставить какой нибудь вал подходящий по диаметру и пробовать понемногу отпускать домкрат. Под таким давлением шкворень должен выйти. Для этого можно использовать старый первичный вал кпп маза.

Подскажите как правильно заметить нижние подшибники переднего моста шкворня? Вообще в чем причина быстрого износа подшибников? Выражается: болтается. Винтом поджато. Пробег 60 000. Постоянная смазка "шрус"

Стержень шарнира грузовика соединяет оси поворота колеса и рамы автомобиля. Замена шкворней на МАЗ по видео инструкции выполняется при различных дефектах:

Нарушение резьбы;
Износ ячеек;
Трещины;
Повреждения тела детали.

Если нужен ремонт, лучше обратиться к опытным специалистам. Однако можно сделать все и своими руками. Сначала посмотрите видео замены шкворней на МАЗ. Делайте все в строгой последовательности согласно записи.

Порядок выполнения работ:

Фиксируем автомобиль в неподвижном состоянии;
Поднимаем и демонтируем одно колесо;
Снимаем тормозной механизм и опорный диск;
Выкручиваем шкворень.

Для удобного доступа можно поднять кабину. Со шкворня нужно снять крышки с масленками и заглушки.

Во время эксплуатации необходимо регулярно следить за состояние подвески и рулевого управления. Чтобы не пришлось часто делать замену шкворней МАЗ, раз в неделю советуем смазывать поворотные кулаки. Это продлит срок службы детали.

Чаще всего изнашиваются втулки шкворня. Поэтому рекомендуется на каждом ТО замерять люфт между балкой переднего моста и кулачком. Допустимое значение зазора составляет 0,2 мм. При превышении требуется разборка с дефектовкой шкворня.

Для выпрессовки и запрессовки детали из балки необходим специальный гидравлический съемник и пресс. Без оборудования демонтировать палец можно только с помощью подручных средств. Обычно используют вал и выбивают шкворень из втулки. После разборки-сборки механизм регулируют согласно установленным параметрам.

Замену шкворней на МАЗ своими руками или при помощи специалистов приходится выполнять после 50-80 тысяч километров пробега. Купить новую деталь вы всегда можете в нашем магазине. Выбирайте подходящие запчасти с быстрой доставкой в любой город России.

Ремкомплект шковрня – это специальный набор запасных частей для восстановления нормальной работы шкворня маз. Обычно ремкомплекты маз комплектуются заглушкой, масленками, шайбами, кольцами уплотнительными. Однако в зависимости от каталожного номера ремкомплект шкворня маз может включать в себя и другие детали. Более подробно о такой запчасти маз как ремкомплект шкворня расскажем ниже.

Ремкомплект шкворня маз

Если вы хотите купить ремкомплект шкворня, необходимо знать о том, какие детали входят в его комплектацию. Состоят из:

Шайбы;
Заглушки;
Масленки;
Кольца уплотнительного.

Также могут быть включены шарневой палец, игольчатые подшипники, резиновые уплотнители, стопоры, опорный подшипник. Ремкомплект шкворня маз и его детали изготавливаются из крепких материалов, а точнее из стали. Применение современных технологий производства позволяют увеличить срок эксплуатации.

Ремкомплект шкворня маз, а точнее его поверхность шлифуется, что повышает прочность детали. Втулки (игольчатые подшипники) устанавливаются в цапфу грузового автомобиля. Включают в себя шайбу и заглушку. Плоское кольцо имеет отверстие, подкладывается под ремкомплект шкворня маз, а точнее под шкворень грузового автомобиля. Шайба увеличивает опорную поверхность, защищает ремкомплект шкворня и запчасти маз от самоотвинчивания.

Содержит и заглушку. Деталь служит для постоянного или временного прикрытия отверстий. Изготавливается в форме винта, пробки с нарезкой. Устанавливается в месте большого скопления грязи, влаги. Ремкомплект шкворня маз включает в себя масленки. Односторонний элемент предназначен для закачивания смазки в узлы механизма под небольшим давлением.

Ремкомплекты маз комплектуются и уплотнительными кольцами. Главное назначение данных деталей – ликвидация зазоров в узлах грузовых автомобилей. Изготавливаются из различных материалов. Однако в основном имеет уплотнительное кольцо из резины.

Ремкомплект шкворня и его установка

При долгой эксплуатации грузового автомобиля происходит износ шкворней. Поэтому необходим своевременный ремонт запчастей маз. Желание купить ремкомплект шкворня связано с необходимостью замены не только стольного стержня, но и других деталей.

Замена шкворня производится с помощью специального инструмента. Также необходимо знать особенностей данной работы. Современный ремкомплект шкворня рекомендуем использовать при замене деталей:

Поставьте упоры под колеса, слейте масло из моста;
Вместе с диском открутите тормозной суппорт;
Тормозной щит аккуратно открутите;
Выверните масленку, снимите наконечник рулевой;
Из нижнего шкворня выверните пробку;
Приготовьте ремкомплект шкворня маз;
Тщательно осмотрите снятые узлы. При необходимости замените изношенные делали;
Спрессуйте втулки, предварительно смазав их;
По завершению работ поверните шкворень в цапфе;
Крышку и масленку шкворня следует установить;
После этого в обратной последовательности соберите все механизмы, используя его детали.

Как купить ремкомплект шкворня?

Для начала вам необходимо установить, какие запчасти маз подлежат замене и следует ли приобретать деталь. Только после этого можете купить ремкомплект шкворня.

Также хотим обратить ваше внимание на каталожные номера деталей. К примеру, в нашем каталоге запчастей маз имеются агрегаты нескольких типов.

Поэтому если хотите купить ремкомплект шкворня, не забывайте уточнять данные нюансы у продавца.

Также Вы можете следить за блогом нашей компании в социальных сетях twitter, facebook, в контакте, google+.

При явной простоте конструкции. Которая не меняется практически на всех грузовых автомобилях. Замена шкворней вызывает порой большие трудности.

Содержание статьи:

Для того чтобы снять поворотный кулак необходимо демонтировать шкворень.

Снятие крышек

Первая проблема которая возникает при откручивании верхней и нижней крышки шкворня. Это то что заламываются болты которыми крышки крепятся. Поэтому их необходимо обстучать. Просто несильно ударить молотком по шляпкам болтов.

Демонтаж клина

Вторая проблема это клин который крепит шкворень в балке. В результате диффузии металла он очень сильно закипает в своём посадочном месте и это становится серьёзной проблемой. Что бы его выбить необходим очень резкий сильный удар. Здесь может помочь перфоратор. Да обычный строительный перфоратор. Но бывает что и он не справляется. Тогда на помощь приходит строительный пистолет. На грузовых автосервисах где нежелательно терять много времени на ремонт именно им, пользуются сразу. Но я категорически не советую, пользоваться пистолетом если не умеете, вероятность получить травму очень высокая. И пишу о этом потому чтобы было общее представление о том с чем придется столкнуться. Если уже ничего не помогает. Остаётся высверлить клин и выбить. То что от него осталось, да и опытные сварщики с легкостью выдувают его резаком не задев балку.

Снятие шкворня

Теперь как выбить сам шкворень. Идеальный вариант использовать съёмник шкворней. Но он не всегда есть под рукой, тем более стоимость его такова что на эти деньги можно приобрести несколько новых балок. Вряд ли он всегда есть под рукой. Проще снять балку целиком и вы прессовать шкворень на стационарном гидравлическом прессе. Поэтому чаще всего приходится выбивать его при помощи кувалды.

Если после нескольких сильных и точных ударов он остаётся на месте бить дальше нет никакого смысла. Необходимо греть балку резаком практически до красна и то только для того чтобы хоть немного сдвинуть шкворень с места. В результате диффузии шкворень и балка практически свариваются, необходимо разрушить это соединение. Всё больше пока ничего делать не надо, что бы не повредить балку.

Нагрев балки

Нагрев её мы также нагреваем и сам шкворень. Балка находится снаружи остывает быстрее, шкворень в нагретом состоянии становится толще, а балка начинает еще сильнее сужаться. Бить стучать бесполезно, пока они не остынут естественным образом до температуры окружающей среды, принудительное охлаждение тоже ничего не даст, нужно ждать, а лучше оставить эту затею на следующий день, утро вечера мудренее, это же все из жизни.

Выбить конечно можно и сразу. Если балку постоянно держать в нагретом состоянии желательно до красна, но тогда она просто придёт в негодность. Как правило на утро шкворень легко выходит из балки. По закону подлости если разборка одной стороны не составила хлопот , то вторая обязательно приносит какой нибудь сюрприз. Спешка ненужна. Самое главное здоровье, а железки они никогда не закончатся. Одни уйдут в металлолом, нальют другие.

Регулировка осевого биения

Ещё один нюанс, когда производится замена шкворней заключается в том что бы не было осевого биения между балкой и поворотным кулаком. Это достигается регулировочными шайбами вот тут ленится не надо. Чтобы опорный подшипник и втулки прослужили дольше.

Поперечный угол наклона шкворня 5˚, а также угол развала колес 1˚ обеспечиваются изготовлением деталей передней оси. Эти углы не регулируются.

Продольный угол наклона шкворня 2˚30’ обеспечивается положением рессоры на раме.

Регулировка схождения передних колес, шаровых сочленений, рулевых тяг и подшипников ступиц колес

Регулировка схождения колес

При правильной установке колес автомобиль имеет хорошую устойчивость при движении по прямой и управляемость на поворотах.

Во время эксплуатации углы установки колес могут меняться вследствие износа деталей.

Угол схождения колес в горизонтальной плоскости устанавливайте регулировкой длины поперечной рулевой тяги 21 (рис.1), на концах которой имеется правая и левая резьба.

Для регулировки схождения колес ослабьте затяжку болтов клемм обоих наконечников рулевой тяги и вращением тяги (ввертыванием ее в наконечник при большем схождении и вывертыванием при недостаточном) измените ее длину так, чтобы обеспечить нормальную величину схождения колес. После регулировки тщательно затяните гайки болтов наконечников.

Регулировку углов поворота колес производите изменением положения упорных болтов, ограничивающих поворот колес.

Упорные болты ввернуты в поворотные кулаки.

При вывертывании болта угол поворота колеса уменьшается и наоборот.

Регулировка схождения колес полноприводных автомобилей МАЗ

Разность (Б-А) должна быть 0,5—3,5 мм (рис. 2).

При необходимости схождение колес отрегулируйте в следующем порядке:

— установите колеса в положение, соответствующее движению по прямой;
— ослабьте затяжку стяжных болтов обеих наконечников поперечной рулевой тяги;
— отверните гайки крепления шаровых пальцев наконечников в рычагах и снимите тягу;
— вывертыванием или ввертыванием наконечников путем вращения тяги установите схождение колес в задаваемых пределах.

При этом надо иметь в виду, что вывертывание наконечников на один оборот увеличивает разность расстояний примерно на 5мм, а ввертывание — уменьшает на эту величину. Если величина схождения отличается от установленной нормы не более чем на 2.5 мм, можно регулировать схождение одним из наконечников.

Соедините поперечную тягу с рычагами и проверьте величину схождения колес и при нормальном его значении прикрепите поперечную тягу к рычагам и затяните стяжные болты наконечников. При этом вазы обеих наконечников должны быть в одной плоскости.

Зазор в шарнирах рулевых тяг проверяют путем осмотра соединения при проворачивании рулевого колеса вправо и влево (для продольной тяги при неработающем двигателе, для поперечной — при работающем).

Регулировка шаровых сочленений рулевых тяг

При регулировке шаровых сочленений продольной рулевой тяги регулировочную пробку 5 (рис. 3) заверните до упора (момент затяжки 118—157 Нм), а затем отверните ее на ⅛ оборота.

Установите крышку 6 на место, повернув се на 120˚ относительно первоначального положения, и обожмите край в паз наконечника 3 для стопорения гайки 5.

При каждой регулировке шарового сочленения крышку 6 поворачивайте при установке на 120˚, предварительно выпрямив деформированный участок крышки. Шаровые сочленения поперечной рулевой тяги (рис. 4) и силового цилиндра усилителя руля регулируются аналогично.

Регулировка подшипников ступиц передних колес

Подшипники ступиц передних колес регулируйте в следующем порядке:

— снимите крышку 8 и ослабьте гайку 9 подшипника, отвернув болт 10. Поворачивая ступицу, проверьте легкость ее вращения. В случае тугого вращения, выясните причину, при необходимости снимите ступицу;
— установите шайбу 12, совместил лыску на ней с лыской на поворотном кулаке 11;
— проворачивая ступицу, затяните гайку 9 до тугого вращения ступицы крутящим моментом 24 кгсм, после чего отверните гайку на 80—90 градусов;
— проверьте легкость вращения ступицы без ощутимого осевого люфта (осевой зазор в подшипниках 0,02—0,08 мм). При необходимости регулировку повторите;
— гайку 9 застопорите болтом 10 с пружинной шайбой, завернув его моментом 5—7 кгс-м.

Проверьте еще раз вращение ступицы, которая должна проворачиваться под дёйствием усилия рук, при этом не должен ощущаться осевой люфт.

Правильность регулировки определите при контрольном пробеге по степени нагрева ступицы. Температура не должна превышать 60˚ С (свыше 60 °С рука не выдерживает длительного прикосновения).

Ремонт передней оси

Ремонт передней оси обычно заключается в замене шкворневых втулок, шкворня и упорного подшипника.

Необходимость такого ремонта можно определить, подняв одно колесо на домкрате и покачивая его с помощью монтажного лома.

Перед этим следует устранить зазор в подшипниках ступицы колеса.

Порядок снятия передней оси следующий:

— ослабьте гайки стремянок рессор;
— поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на подставки;
— снимите амортизаторы, отсоедините продольную рулевую тягу от поворотного рычага и тормозные шланги от тормозных камер;
— отверните гайки рессор и освободите балку;
— выкатите переднюю ось из-под автомобиля.

Разборка передней оси

Разборку передней оси необходимо проводить в следующем порядке на специальном стенде:

— отверните гайки крепления колеса и снимите декоративные колпаки и колеса;
— отсоедините и снимите поперечную рулевую тягу;
— снимите наружную крышку 4 (рис. 5) с прокладкой;

— выверните болт 6 клеммовой гайки крепления ступицы и отверните клеммовую гайку 5, снимите шайбу 12;

— снимите ступицу 2 с тормозным барабаном 1, не повредив манжету (съемник показан на рис. 6);
— снимите регулировочный рычаг, оттяжные пружины колодок, тормозные колодки и достаньте разжимной кулак;
— снимите суппорт и тормозные щитки;
— снимите заглушки шкворня, предварительно вынув пружинные кольца;
— выпрессуйте шкворень с помощью пресса;
— снимите поворотный кулак 7 вместе с упорным подшипником 11;
— выпрессуйте из поворотного кулака верхнее и нижнее уплотнительные кольца;
— установите ступицу 2 с барабаном 1 на верстак;
— снимите крышку с манжетой и достаньте манжету;

— достаньте внутренний конический роликоподшипник 9 и выпрессуйте наружное кольцо с помощью съемника (рис. 7);
— переверните ступицу и выпрессуйте наружное кольцо наружного конического роликоподшипника 3.

Съемник наконечников рулевых тяг показан на рис. 8.

1. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления пальца рулевой трапеции.
2. Прорезь съемника завести между наконечником и рычагом до упора выемки съемника в шаровой палец.
3. Вращая винт, демонтировать шаровые пальцы тяг.

Проверка технического состояния деталей

До начала проверки технического состояния снятых деталей передней оси они должны быть тщательно промыты. Для мойки стальных и чугунных деталей целесообразно применять щелочные растворы. После этого промойте детали в мягкой теплой воде, а затем высушите.

Все детали должны подвергаться тщательному контролю на отсутствие износа, трещин, поломки и деформаций. При сборке поврежденные детали следует заменить.

Характерными дефектами поворотных кулаков являются: износ биметаллических втулок шкворня и износ шеек под подшипники. Втулки шкворня заменяйте в случае, когда зазор в сопряжении шкворень — втулка превышает 0,1 мм. После запрессовки новых втулок разверните их до диаметра 50+0,082 мм (рис. 1, 5).

При развертывании втулок выполните следующее:

— запрессуйте в поворотный кулак биметаллическую втулку 2 (рис. 9, а) шкворня и посадите специальную направляющую втулку З во второе отверстие под втулку шкворня;
— разверните биметаллическую втулку шкворня;
— извлеките направляющую втулку и на ее место запрессуйте вторую биметаллическую втулку шкворня;
— разверните вторую втулку шкворня (вновь запрессованную), при этом режущую часть развертки пропустите через ранее развернутую (первую) втулку шкворня, которая служит направляющей для второй втулки (рис. 9, Ь).

Износ шеек под подшипники допускается: под наружный подшипник до диаметра 49,94 мм (рис. 1, 5). под внутренний до диаметра 69,93 мм.

В случае наличия зазоров в шарнирных соединениях тяг рулевой трапеции разберите шарниры и снимите изношенные детали.

Биение рабочей поверхности тормозного барабана относительно посадочных поверхностей наружных колец конических подшипников должно быть не более 0,2 мм. Тормозные барабаны растачиваются совместно со ступицей.

Основными дефектами ступицы являются трещины на ребрах, износы гнезд ступицы под подшипники и срывы резьбы М 8 х 1.

Трещины на ребрах восстанавливают заваркой, предварительно разделав трещину по всей длине под углом 90 – 120˚ на глубину ⅔ толщины ребра.

Изношенные гнезда ступицы под подшипники восстанавливают постановкой ремонтных втулок (рис. 10). Гнезда под подшипники растачивают на глубину 2,5 – 3 мм.

Ремонтную втулку изготавливают из чугунной заготовки, стальной трубы или свернутой полосовой стали, которую запрессовывают в ступицу с натягом 0,05 – 0,16 мм, а затем растачивают под номинальный размер.

При износе или срыве резьбы М 8 х 1 отверстие рассверливают до диаметра (10,1±0,1) мм, нарезают резьбу М12, ввертывают ввертыш заподлицо с плоскостью основного металла, а затем ввертыш кернят в трех противоположных точках.

Сборка передней оси

Сборку передней оси производите в порядке, обратном разборке. Особое внимание следует обратить на надежность крепления шаровых пальцев рулевого привода, рычагов рулевых тяг и суппортов тормоза к поворотным кулакам.

Если в соединении шарового пальца с рычагом после затяжки моментом 215—245 Нм (22—25 кгс.м) ощущается качка, то необходимо изношенные детали заменить.

Сборку шкворневого устройства производите в следующей последовательности:

— запрессуйте с помощью оправки радиальные уплотняющие кольца в верхнюю и нижнюю проушины поворотного кулака с запрессованными биметаллическими втулками таким образом, чтобы уплотняющая кромка каждого кольца была направлена в сторону зева под балку;
— подогреть головку балки до 150 °С с помощью индуктора;

установите в отверстие верхней проушины кулака заглушку с уплотнительным кольцом, смазанным смазкой, и застопорите пружинным кольцом;

установите поворотный кулак вместе с упорным подшипником, заполненным смазкой Литол-24, на головку балки без ощутимого осевого зазора (допускается зазор 0,05—0,3 мм), который устраняется с помощью регулировочных прокладок требуемой толщины, и при помощи центровочной оправки совместите ось подсобранного пакета с осью балки;

— выньте центровочную оправку и вставьте шкворень, обеспечив зазор между верхней заглушкой и шкворнем 1,7—2,6 мм;
— установите в отверстие нижней проушины поворотного кулака вторую заглушку с уплотнительным кольцом, смазанным смазкой, и застопорите пружинным кольцом;
— прошприцуйте подшипники через пресс-масленки до появления смазки через предохранительный клапан;
— проверьте момент проворота поворотного кулака относительно балки. Он должен быть не менее 14,71 Нм (1,5 кгс. м).

Установку ступицы производите в следующем порядке:

— перед установкой ступицы ее внутреннюю полость между подшипниками смажьте смазкой Литол24.

Обильно смажьте конические роликовые подшипники, заполнив смазкой все свободное пространство между роликами — подсоберите ступицу с внутренним подшипником, крышкой и манжетой и наружной обоймой наружного подшипника и установите ее на поворотный кулак;

Произведите окончательный монтаж ступицы с подшипниками на поворотный кулак, избегая ее переносов;

— установите шайбу с лыской на поворотный кулак, совместив лыски в шайбе и на поворотном кулаке;

заверните клеммовые гайки моментом 225— 235 Нм (23—25 кгс. м) до тугого вращения ступицы, после чего отверните гайку на 80—90˚ .

Проверьте легкость вращения ступицы без осевого люфта (зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,02—0,08 мм). Застопорите болтом гайку крепления подшипников в пределах 49—68 Нм (5—7 кгс. м).

Установку передней оси на место производите в последовательности, обратной снятию.

После установки передней оси проверьте углы поворота колес. Углы поворота регулируются путем вворачивания (выворачивания) упорного болта в резьбовые отверстия на поворотных кулаках.

Читайте также: