Как крепится педаль газа
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Комментарии: 0 19.08.2018 Инструкция подскажет, как можно самостоятельно заменить педаль газа на вашем автомобиле.
автомобиль Ваз представлен на российском рынке в двух типов: карбюраторная и инжекторная. В настоящее время больше автомобилей с инжекторной системой. Вообще не важно какое у вас топливо, есть одна общая проблема, с которой сталкивается практически каждый автовладелец - нестабильная работа педали газа.
Особенно не приятно, когда педаль начинает заедать, тронуться с места с первого раза соответственно не получается. В фотоотчёте предоставлено ниже мы расскажем вам как можно заменить педаль газа на вашем автомобиле.
Владельцы "шестёрки" чаще всего гуглят запрос "Как заменить педаль газа в гаражных условиях". Стоит педаль не много, около 120 рублей накладка стоит около семи рублей. Каталожный номер педали газа - 21031108026.
Каталожный номер накладки- 2101110801410. Что нужно для того, чтоб заменить педаль? - Отвёртка.
- Ключ на "десять".
- Небольшой кусок дерева "брус".
- Лом. Почему педаль выходит из строя?
1. Возможно у вас не получается трогаться с места плавно, тут никаких секретов, просто педаль подклинивает, автомобиль задыхается и конечно же глохнет. Если надавить с большим усилием, то мощность добавится, н автомобиль будет дергаться.
2. Ещё есть распространённая причина - это отвал привода дросселя. Здесь можно просто приварить рычаг на место, это и будет решением проблемы, но можете просто приобрести новый вал педали газа.
3. Также есть причина - это деформация педали. Сделать можно это тогда, когда вы хотите педаль усовершенствовать(доработать). Советы:
Если педаль не функционирует нормально, то вам нужно тягу отрегулировать, также трос газа. В дождливую, мокрую погоду обычно происходит такое, что когда вы решите завести автомобиль, он не будет заводиться.
Здесь вы можете аккуратно подсос подтянуть, в это время аккуратно давите на газ.
Если на экселератор будете долго давить то вам нужно будет отрегулировать карбюратор. Если у вас установлен инжекторный двигатель, можете надавить на газ и двигатель заведите. Если все получится, то потом вам нужно запустить автомобиль точно также.
Стопорную шайбу достаньте, накладку панели демонтируйте.
Поперечную, а также продольную тягу вытяните. Рычаг промежуточный демонтируйте.
С помощью ключа аккуратно выкрутите гайки, которые крепят кронштейн валика, потом с левой стороны.
Начинаем с удаления старой педали. Тягу мы уже удалили, когда снимали радиатор.
Вот что закуплено для инсталяции: — Педаль от Газели — Трос от УАЗа Буханки (2,05 метра) — Сектор газа (два на выбор брали)
Далее приступаем к изготовлению кронштейна для педали, для этого мы взяли профиль 20х40 и начали гнуть и сверлить)
Примеряем подгибаем, усиливаем косынками и красим… Попутно изготавливаем переходной кронштейн для сектора газа, так как его нужно отодвинуть дальше от карбюратора и увеличить диаметр под новый сектор газа.
Переходим к кронштейну для крепления троса, со стороны карбюратора. Тут фото во время изготовления не делали… но вроде понятно все)
Еще пришлось усилить на педали тягу, к которой крепится трос… а то она как-то хотела погнуться))
Ну вот, все собственно) Ставим на место все детали, подсоединяем трос и проверяем! ;)
Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.
Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.
Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.
Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:
Причины замены педали газа ВАЗ
Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ
Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.
В холодную или сырую пору года на карбюраторных двигателях случается так, что при попытке завести машину, мотор хватает, но не заводится. Тогда можно попытаться подтянуть подсос, при этом слегка придавливая педаль газа. В случае долгого нажимания на акселератор, необходимо отрегулировать карбюратор, чтобы при подсосе больше открывалась дроссельная заслонка.
В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.
Вынимаем стопорную шайбу, снимаем накладку педали.
Отсоединяем поперечную и продольную тяги. Снимаем промежуточный рычаг.
Ключом откручиваем две гайки крепления кронштейнов валика, сначала с левой стороны.
Установив деревянный брусок, аккуратно подпираем ломом двигатель.
… и выводим валик привода акселератора.
В кузове авто сдвигаем уплотнительное кольцо педали газа.
Извлекаем педаль газа из отверстия в кузове.
Причина замены педали газа: рычаг дросселя, отвалившийся от валика.
Устанавливаем старые кронштейны крепления на новый валик педали газа.
Поддев ломом, пропихиваем заменяемую деталь.
Смазываем посадочное место промежуточного рычага и устанавливаем его.
Прикручиваем гайки крепления кронштейнов к кузову. Подсоединяем рычаги управления дроссельной заслонкой карбюратора.
Подсоединяем накладку педали газа. Проверяем акселератор на работоспособность.
В один прекрасный (на обгоне:-) момент педаль газа легла на пол. Я подумал, что это, как обычно, развалился пластмассовый наконечник тяги газа. Ан нет! Это педаль газа развалилась пополам. Домой ехал на подсосе
80 км с последующим умиранием одной свечи, но не суть.
А суть в том, что эта деталь находится между головкой блока и моторным щитом, и извлечение и обратная установка её на место — отдельная песня, которую я для вас исполню 🙂
Итак:
1. Снимаем клапанную крышку, включая все необходимые при этом операции: Снимаем
а) Воздушный фильтр (кастрюлю)
б) Бензошланги от карба
в) Трос подсоса
г) Шланги вентиляции картера
2. Лезем под машину и отворачиваем подушку крепления КПП от поперечины или от самой КПП (кому как нравится) и поддомкрачиваем заднюю часть КПП до упирания её в туннель кузова.
При этом мотор заваливается немного вперед-вниз, слегка освобождая предмет ремонта-замены.
3. Откручиваем гайки крепления пластмассовых кронштейнов привода газа и гайку крепления тройника тормозных трубок. Отгибаем тройник вперёд так, чтобы он не мешал.
4. Берём подручного дядю ростом 2 м и шириной 1 м с ломиком длиной 1,5 м. Просовываем ломик между головкой блока и моторным щитом под приводом акселератора и отодвигаем, при помощи дяди и всей его дури, мотор вперёд. Следим чтобы дядя не поломал тормозные трубки! Сами лезем с ногами под капот и извлекаем поломАтую деталь. Вторую половину детали извлекаем из салона.
5. Снимаем пластиковую накладку педали, предварительно сняв стопорное кольцо. Если не получилось — ломайте её нафих — она стоит пять рублей в любом магазине 🙂
6. Бежим в магазин за новой педалью в сборе (в мануале его называют валиком привода акселератора), помня при этом, что такая же деталь ОТ КЛАССИКИ НАМ НЕ ПОДХОДИТ. Я не нашёл нивский валик ни в магазинах, ни на рынке, и побежал к дяде сварщику, который за пару пива и 10 минут заварил его "как булО и даже лучче!"
7. Вынимаем резиновый пыльник педали из моторного щита и одеваем его на педаль.
8. Просовываем педаль со стороны мотора, держа более толстую её часть вертикально, до упора. Ставим пыльник на место. Пытаемся поставить валик на место. Результат — 0.
9. Отвлекаем дядю 2Х1 от пития пива и просим его повторить манипуляции с ломиком. Сами, опять же, лезем под капот и внедряем заваренную (свежекупленную) деталь на её законное место.
Далее манипуляции в обратном порядке.
Перед установкой кастрюли неплохо бы проверить, полностью ли открываются- закрываются дроссельные заслонки карба. При необходимости регулируем закручиванием-откручиванием наконечников тяги газа или подгибанием (что проще) педали газа со стороны салона.
В конце устанавливаем накладку педали на место и фиксируем её стопорным кольцом.
Купил этот валик привода акселератора в симпатичном магазинчике на проспекте Буденного (филиал 24-часового м-на на Петрозаводской). Там же брал и карб по наводке alex.lm. В магазине выделен специальный отдел запчастей для семейства Нив (есть что-то и для 2123 даже).
Валик встал на место за 15 минут, осталось только гайки прикрутить.
Как уже писал, чтобы удалить обломок валика, снял воздухозаборник. Для этого пришлось снять полку в салоне (4 самореза), зафиксировать поочередно тонкой(!!) головкой на 10 4 болта (рожковый ключ не налезает) и открутить гайки из салона, лежа на сидении в неудобной позе.
После этого отсоединил два тройника тормозных трубок от стенки (каждый на одной гаечке на 10), вывел тормозные трубки из пластмассовых креплений на стенке, изогнул их так, чтобы они как можно меньше мешали вынимать валик, снял то из пластмассовых креплений (повернуть на 90 градусов и вынуть), которое находится за двигателем со стороны патрубков печки. Отсоединил три провода к датчикам на двигателе, шланг к карбюратору. Открутил две гайки на 10 крепления пластмассовых держателей валика привода акселератора. Попытался снять эти крепления с валика, не получилось — возиться не стал. Почистил грязь с рычагов валика и вокруг, чтобы она не попала в двигатель. Снял корпус воздушного фильтра карбюратора, отсоединил тросик воздушной заслонки, снял клапанную крышку двигателя. Закинул поочередно тормозные трубки за выступающие части валика (рычаг возвратной пружины и рычаг, к которому крепится тяга). Именно для того, чтобы это было возможно сделать, пришлось освобождать тройники и пластмассовые крепления.
Вытащил старый валик из-за двигателя.
Устанавливал валик на место так.
Вынес из дома большой лом. Перед установкой нового валика снял с него пластмассовые крепления, засунул рычаг педали в отверстие кузова, в салон (резиновый уплотнитель удален). Пришлось повозиться с тормозными трубками, загибая их обратно за рычаги валика. После этого он практически сам упал на свое место — понадобилось только чуть-чуть отжать его от двигателя отверткой. Дальше загнул трубки обратно в крепления, поставив ранее удаленное на место, закрыл клапанную крышку, надел пластмассовые крепления валика, и т. д.
Монтировку использовал для нажима на трубки внизу и для нажима на них при установке обратно тройников.
В конце работы понял, что лом так и не пригодился, унес его домой 🙂
Приветствую всех читателей!
Для начала нужно демонтировать старую педаль.
Под капотом откручиваем кронштейны тяги:
В салоне нужно снять этот фиксатор:
И вытащить педаль через это отверстие:
Снятая и много помятая конструкция:
Затем нужно примерить педаль, чтобы сделать отверстие под тросик. Старое отверстие не подойдет. Педаль крепится на болтах крепления кронштейна вакуумного усилителя.
Делаем отверстие (получилось не очень аккуратно, но сверла подходящего размера не было):
Ставим тросик, старое отверстие закрываем:
Затем подсоединяем трос к карбюратору.
Можно купить клапанную крышку от 21214, но она дорогая, либо изготовить крепление самостоятельно.
Сделал с использование крепления троса подсоса.
У меня получилось такое крепление:
Сектор газа на карбюратор и натяжная пружина:
На этом всё! Теперь все круто. Очень удобно управлять педалью. Нет того дерганья, что было раньше.
Всем спасибо! Нажимайте "Нравится"! Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне приятно!
Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 115750 км
Лада 4×4 3D 1999, двигатель бензиновый 1.7 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2011
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Лада 4×4 2121 Нива, 2019
Лада 4×4 2121 Нива, 2019
Комментарии 36
Здравствуйте! Я не совсем понял как крепится сама педаль к кузову, растолкуйте пожалуйста если не затруднит.
круто. надо обязательно переделывать. иначе и правда, садясь в Ниву, начинаешь думать, что с тобой что-то не так, а не с авто. надеюсь, что там и правда ничего сложного. у меня другой карб. скажи, не сложно настраивать эту систему?) в чем самая большая сложность, если было?)
Ничего сложного нет. Не очень удобно отверстие делать в моторном щите.
Парни подскажите как выглядит кронштейн к которому крепится тросик у самого карбюратора. Я купил новый карбюратор, а как прикрепить тросик педали газа к карбюратору ума не приложу.
Нужен сектор газа
Интересно ты закрепил пружину газа, за пластиковый штуцер. Надёжно ли? В процессе эксплуатации не перетрёт ли штуцер?
Да и пружина я смотрю не от 2108, а с тяг газа. С 2108 пружина мягче.
У меня педаль от 2107 инжекторной, педаль вровень с остальными, ну чуть чуть ниже даже. На полный выжим педали открываются обе заслонки чётко, на полном выжиме педаль немного качается пола. Хода достаточно.
По длине она точно такая же как и педаль карбюраторной машины.
Почему всё таки стоит менять?
Как раз потому что она чуть касается пола, а должна ложиться на него. Достаточно посмотреть на педали любой 214-й и увидете как педаль газа находится ниже остальных.
Хорошо, я согласен, она немного выше чем педаль 21214, но не выше чем педали тормоза и сцепы. Ну а пруток под себя подогнуть можно в крайнем случае и будет ниже.
А вот то что она полностью не открывает дроссель, абсолютная ложь)))
Как раз из-за того что она не упирается в пол, она и ограничивается именно открытым дросселем.
Сэр, вы намекаете что я болобол? Так я вам так отвечу, что открытие дроселя ещё зависит от того как расположено крепление тросика, а также о того какой сектор на карбюраторе. В своём случае, я не смог добиться полного открытия заслонки.
Я намекаю что вы ошиблись утверждая что из-за педали 2107 не открывается до конца дроссель. А слово "Балабол", не хорошее слово. Мы ведь истину познаём, а не "срач" разводим.
Вот именно что это не от педали зависит, а от крепления тросика, но никак ни от педали.
Возможно я в чём-то и ошибся, но пойдём от обратного…скажите почему тогда на заводе не ставят педаль от классики на ниву? Попробуйте также поставить нивавскую на классику. Я поправил автора лишь для того, чтобы другие люди затеявшие переделку меньше мудохолись с ней. Также дело касается и комфорта…попробуйте поставить себе обе педали и скажите какая удобней. Над классической вы будете ногу на весу держать! т.к. она расчитана на другой тонель пола…Надеюсь мы поняли друг друга.
Вы меня абсолютно не понимаете, я не спорю со всем вышеперечисленным, я спорю только с тем что при установке педали 2107 в ниву дроссели будут открываться до конца.
А то что она торчит выше чем педаль 21214 так и есть, у меня педаль 2107 и чтоб она была ниже я снимал и гунл там где нужно, подгонял. А по длине она точно такая же. В итоге после доработки молотком я получил удобное нажатие, не держу ногу на весу, так же как и педаль 21214.
А педаль 21214 не требует доработки молотка, не требует сверления отверстия в моторном щите, ставить на ниву нужно педаль от нивы, тут никто не спорит. Автор видимо, как и я, изначально не знал этих тонкостей, или (как я) купил почти за даром педаль на разборке. Педаль от нивы найти тяжелее.
Чьи дросели будут открываться? Ваши или мои? 🙂 Шучу… Я понял что у вас поличилось добиться полного открытия, поздравляю. 🙂
Молодец! У меня с классической педалью в старую дырку попало точь-в-точь. Ну и пружинку возвратную точно так же сделал, родной пружины не хватало при плавном сбросе газа.
А у меня вот оказалось выше старой.
Нужная доработка. После двенашки не мог понять почему так дёргано едет на малых оборотах внатяг :))
Не большой коментарий. Если взять педаль 214-ю, то геморой с кузовщиной сводится к отверстию для троса подсоса. Трос газа пропускается через его отверстие. Себе подсос переносил правее и на панели (поставил себе рулевую колонку от 2110, вместе с кожухом), и в моторном щите. Старая педаль, ЦЕЛАЯ, снимается только при отсутствующем двигателе. Если мотор на месте, приходится резать.
У себя трос закрепил к воздушному фильтру. Сам трос 214-й, от щита вперёд лежит под запаской, разворачивается против часовой стрелки и слева на право идёт над запаской. Так получается меньше перегиб троса, т.е. ход легче.
По деньгам вышло 450 педаль от 214-ой нивы, 68 тросик газа, от неё же.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.
Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.
Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.
Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:
Причины замены педали газа ВАЗ
Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ
Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.
В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.
Электронная педаль газа — простая технология, которая существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства. Система отличается надежностью и долгим сроком службы. В начале 1990-х годов начали появляться первые автомобили, которые оснащались электронной педалью газа. Технология показала себя с лучшей стороны, поэтому сегодня ее используют практически во всех автомобилях. Раньше за работу отвечали тросовые механизмы, которые соединяли педаль акселератора и мотор. Они постепенно уходят в прошлое из-за малой функциональности и тяжелой схемы. Рассмотрим, какие преимущества и недостатки имеет электронная педаль газа.
В 1990-х годах на смену пришел полноценный электронный узел. Такая педаль газа не имела прямой связи с мотором
Автомобили со стандартной механической педалью газа имели в конструкции преимущественно карбюраторные моторы. У последних впрыск и подача топлива была только механической. Это автомобили старого образца, которые не имели в конструкции электронных датчиков. Когда водитель нажимал на педаль газа, в движение приводился тросик, который воздействовал на механическую заслонку карбюратора, расположенную в двигателе.
Если автомобилист утапливал педаль газа в пол, заслонка открывалась полностью через тросик. Так водитель мог контролировать обороты силового агрегата. Но такие механические системы имели существенные недостатки. К примеру, у мощных автомобилей можно было перегрузить мотор при переусердствовании с педалью газа. В результате колеса могли уходить в пробуксовку. Это было особенно опасно на сложных участках дороги и при прохождении поворотов. Была еще одна проблема — нестабильный запуск мотора в мороз. Тросик на холоде мог потерять чувствительность, а это доставляло проблемы во время управления автомобилем.
В эксплуатации на данный момент наибольшую эффективность показывают именно электронные системы
В 1990-х годах на смену пришел полноценный электронный узел. Такая педаль газа не имела прямой связи с мотором. За всю работу отвечала только электроника. Она считывала все данные и посылала их на блок управления впрыском топлива. Система появилась не просто так. Во многом это было продиктовано появлением инжекторов, которые создавали максимальную отдачу мотора.
Принцип работы электронной педали газа не такой сложный. В системе предусматриваются специальные датчики, которые могут анализировать скорость и угол отклонения педали акселератора. Все данные, которые получают датчики, отправляются на электронный блок управления. Мозг компьютера за доли секунды принимает решение и отдает команду дроссельной заслонке. Последняя может открываться на определенный угол. Есть и другая система — с использованием форсунок.
Современное оборудование не доставляет автомобилисту проблем в процессе эксплуатации. Случаи отказов отмечаются на практике очень редко
Опытные автомобилисты отмечают, что электронные педали газа не могут быть такими надежными, как прежние механические. И в этом они правы. Электроника на данном этапе развития не может быть надежнее механики. Но и простая педаль с тросиком имеет свои недостатки, о которых говорилось ранее. Поэтому в эксплуатации на данный момент наибольшую эффективность показывают именно электронные системы.
Основное преимущество электронной педали газа — прочность в паре с надежностью и долговечностью. Современное оборудование не доставляет автомобилисту проблем в процессе эксплуатации. Случаи отказов отмечаются на практике очень редко. Электронная педаль газа может работать в паре с другими автоматическими системами. Она создана для того, чтобы в нормальном режиме функционировали инжекторные двигатели. Еще одно преимущество заключается в упрощенном запуске. Автомобилисты с большим опытом могут помнить, как проблемно было ездить на авто с карбюратором. Нужно было поддерживать оптимальные обороты, пока мотор не прогреется. На современных авто за все это отвечает электроника.
Итог. Электронная педаль газа — современная система в автомобиле, которая не требует особого обслуживания во время эксплуатации и почти не создает проблем водителю.
Читайте также: