Ховер н5 лямбда зонд где находится
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Сегодня заехал к официалам по поводу большого расхода топлива. Пробег 3000 , расход 20/100 по городу, осенью меньше 16/100 не было. Сделали диагностику, приговорили задний датчик кислорода. По сканеру показывает на нем 1.1 В и не откликается (висит). Инженер по гарантии в отпуске до конца месяца, а вопрос по гарантии решает только он, ваще МАРАЗМ. Вобщем датчик выкрутили и свечи и сфотографировали для него. И лямбда и свечи чистые. Сказали приехать в конце месяца, там инженер будет решать с москвой гарантия это или нет. Вопрос к тем кто сталкивался, это гарантийный случай? Ценник на датчик озвучили в районе 4 тыр. И если приговорят, что это не гарантийный случай, что делать? Подойдет ли вазовский датчик или еще кто-нибудь подскажет как вылести из этой ситуации с минимумом расходов.
Самое интересное в том, что второй датчик кислорода вообще не используется для изменения воздушно-топливной смеси. Он лишь просигналит о выходе из строя катализатора, т.е. начнет давать активные показания. В данном варианте, отсутствие изменений в показаниях датчика говорит о том, что ваши каты живы и здоровы. О чем сыр бор?
Самое интересное в том, что второй датчик кислорода вообще не используется для изменения воздушно-топливной смеси. Он лишь просигналит о выходе из строя катализатора, т.е. начнет давать активные показания.
В данном варианте, отсутствие изменений в показаниях датчика говорит о том, что ваши каты живы и здоровы. О чем сыр бор?
В том, что он совсем не реагирует на педаль акселератора. Просто на сканере тупо показывает 1.1 вольт. Хотя показания должны плавать в пределах 0 - 1 Вольт, а не замерзнуть на 1.1
Вопрос к тем кто сталкивался, это гарантийный случай? Ценник на датчик озвучили в районе 4 тыр.
Согласно сервисной книжке, ЭТО гарантийный случай до первого ТО, т. е. до пробега не более 2000 км. Далее неисправность датчика кислорода не является гарантийным случаем
Вопрос то был "Чем заменить". точнее "как вылезти из этой ситуации с минимумом расходов" В чем паника то? Ну даже если и не работает, то что? От этого бензина машина кушает больше? Забей, и это самый минимум расходов в этой ситуации. От работы этого датчика ничего кроме сигнала о неработющем кате нет. Другое дело если первый датчик нагнулся, без него никак и расход поползет и ехать не будет и джеки чан сразу выскочит.
Да вообще непонятная ситуация, расход меньше 20 на сотню вообще не падает. Осенью был в районе 16/100 . При этом на тапок те топлю, переключаюсь на 2-2,5 тыс.об. На улице ниже -12 не было. Странно все это. Мне и официалы сказали что расход не реальный.
У меня на H3 с пробегом 1700 км чек загорелся, поехал на первое ТО на следующий день, поменяли этот самый лямд зонд, 5 января сего года. Ирито север 88км МКАД. Чем заменить незнаю.
Мне и официалы сказали что расход не реальный.
К нормальному диагносту надо. Если выбег у машины нормальный (т.е. исключая кривой сход-развал, подклинивание суппортов и колодкок, нормальное давление в колесах), то причина найдется. Через интернет вряд-ли кто поможет, только советов четыре тыщи дадут :)
А официалы ваши жгут не по детски, раз вторую лямбду обвинили в повышенном расходе. Искать реальную причину будут долго.
самый легкий способ решить проблему - прошиться евро-2 по акции за те же 4 тыс и забыть о второй лямбде :)
К нормальному диагносту надо. Если выбег у машины нормальный (т.е. исключая кривой сход-развал, подклинивание суппортов и колодкок, нормальное давление в колесах), то причина найдется. Через интернет вряд-ли кто поможет, только советов четыре тыщи дадут :)
А официалы ваши жгут не по детски, раз вторую лямбду обвинили в повышенном расходе. Искать реальную причину будут долго.
Где ж его найти-то нормального диагноста. У меня лет 7 назад была Дэу Нубира, так вот как-то тоже жрать начала в районе 20. Куда только не ездил, кто только не смотрел. Ни чего найти не могли, все ссылались на манеру езды. Потом как-то раз полез под капот в очередной раз и увидел, что из одной форсунки через разъем бенз на улицу пошел! Т.е до этого она стабильно работала на ХХ, а в динамике тупо висла в открытом положении, на ХХ опять работала. Если б она до конца не накрылась, что аж бенз наружу полез, так бы ни кто и не нашел. Поменял форсунку, расход вернулся к 12/100. Вот такие пироги.
Что мне теперь всю машину на части разбирать и подменивать узлы, что бы найти дефект?
Так что начну с кислородника, а там видно будет.
Господа диагносты, а какое опорное напряжение должно быть на обоих датчиках кислорода при включеном зажигании, но не заведенном двигателе? У меня на обоих ДК опорное напряжение показывает 1.1В. Смотрели с Denkisan-ом. При заведенной машине, 1 ДК функционирует, а 2 ДК так и показывает 1.1В, висит. Со второго ДК сдергивал фишку и сканер и мультитроникс показал ошибку по 2ДК и ЧЕК горит. Ошибку само собой скинули. А раз 2ДК висит на 1.1В разве контролер не должен вывести и записать ошыбку по высокому напряжению ДК ?
А раз 2ДК висит на 1.1В разве контролер не должен вывести и записать ошыбку по высокому напряжению ДК ?
Второй датчик мониторит состояние ката,по первому готовится смесь.Кат начнёт мониторится контроллером,после определённых условий.До рабочей температуры мониторить его особо бессмысленно.При норм условиях потом свалиться где-то до 0.4 Вольт.И естественно будет почти висеть,(значит пачти всё дожигается).На первом Напряжение может скакать от примерно 0.2 до 0.8 Вольт.Значит идёт регулирование.Важны параметры скорости перехода от бедной к богатой итп параметры.Так видно старение зонда.А вообще посмотрите длительную и краткосрочную коррекцию твс по банк1,сенсор1.Чем ближе к 0%,тем лучше.Но на практике часто увы +-10% и более.Краткосрочная реагирует моментально.Дуньте например пропаном в воздухозаборник,коррекция уйдёт в минус,или выше 0.8 Вольт(если не путаю).ТЕ богатую смесь почуит и сократит длительность впрыска.Примерно так,только с работы -устал,может что не правильно.Башка не работает.
h7TT Это конечно Вам решать.Но вроде про датчик кислорода,или про датчики.Не знаю в общем..
Господа диагносты, а какое опорное напряжение должно быть на обоих датчиках кислорода при включеном зажигании, но не заведенном двигателе? У меня на обоих ДК опорное напряжение показывает 1.1В.
Так и должно быть.
Смотрели с Denkisan-ом. При заведенной машине, 1 ДК функционирует, а 2 ДК так и показывает 1.1В, висит. Со второго ДК сдергивал фишку и сканер и мультитроникс показал ошибку по 2ДК и ЧЕК горит. Ошибку само собой скинули. А раз 2ДК висит на 1.1В разве контролер не должен вывести и записать ошыбку по высокому напряжению ДК ?
Все нормально у Вас датчиком, нечего панковать. Второй ДК на холостых очень долго висит. Чтобы увидеть его активность нужно минимум подержать на оборотах (примерно 2-3 тыс. об/мин) минуты 3-5, или смотреть сканером при движении машины. А так на холостых он будет висеть пока пачку беломора не выкуришь. Как только будут проблемы со вторым ДК, чек не заставит себя ждать.
Сегодня заехал к официалам по поводу большого расхода топлива. Пробег 3000 , расход 20/100 по городу, осенью меньше 16/100 не было. Сделали диагностику, приговорили задний датчик кислорода. По сканеру показывает на нем 1.1 В и не откликается (висит). Инженер по гарантии в отпуске до конца месяца, а вопрос по гарантии решает только он, ваще МАРАЗМ. Вобщем датчик выкрутили и свечи и сфотографировали для него. И лямбда и свечи чистые. Сказали приехать в конце месяца, там инженер будет решать с москвой гарантия это или нет. Вопрос к тем кто сталкивался, это гарантийный случай? Ценник на датчик озвучили в районе 4 тыр. И если приговорят, что это не гарантийный случай, что делать? Подойдет ли вазовский датчик или еще кто-нибудь подскажет как вылести из этой ситуации с минимумом расходов.
Самое интересное в том, что второй датчик кислорода вообще не используется для изменения воздушно-топливной смеси. Он лишь просигналит о выходе из строя катализатора, т.е. начнет давать активные показания. В данном варианте, отсутствие изменений в показаниях датчика говорит о том, что ваши каты живы и здоровы. О чем сыр бор?
Самое интересное в том, что второй датчик кислорода вообще не используется для изменения воздушно-топливной смеси. Он лишь просигналит о выходе из строя катализатора, т.е. начнет давать активные показания.
В данном варианте, отсутствие изменений в показаниях датчика говорит о том, что ваши каты живы и здоровы. О чем сыр бор?
В том, что он совсем не реагирует на педаль акселератора. Просто на сканере тупо показывает 1.1 вольт. Хотя показания должны плавать в пределах 0 - 1 Вольт, а не замерзнуть на 1.1
Вопрос к тем кто сталкивался, это гарантийный случай? Ценник на датчик озвучили в районе 4 тыр.
Согласно сервисной книжке, ЭТО гарантийный случай до первого ТО, т. е. до пробега не более 2000 км. Далее неисправность датчика кислорода не является гарантийным случаем
Вопрос то был "Чем заменить". точнее "как вылезти из этой ситуации с минимумом расходов" В чем паника то? Ну даже если и не работает, то что? От этого бензина машина кушает больше? Забей, и это самый минимум расходов в этой ситуации. От работы этого датчика ничего кроме сигнала о неработющем кате нет. Другое дело если первый датчик нагнулся, без него никак и расход поползет и ехать не будет и джеки чан сразу выскочит.
Да вообще непонятная ситуация, расход меньше 20 на сотню вообще не падает. Осенью был в районе 16/100 . При этом на тапок те топлю, переключаюсь на 2-2,5 тыс.об. На улице ниже -12 не было. Странно все это. Мне и официалы сказали что расход не реальный.
У меня на H3 с пробегом 1700 км чек загорелся, поехал на первое ТО на следующий день, поменяли этот самый лямд зонд, 5 января сего года. Ирито север 88км МКАД. Чем заменить незнаю.
Мне и официалы сказали что расход не реальный.
К нормальному диагносту надо. Если выбег у машины нормальный (т.е. исключая кривой сход-развал, подклинивание суппортов и колодкок, нормальное давление в колесах), то причина найдется. Через интернет вряд-ли кто поможет, только советов четыре тыщи дадут :)
А официалы ваши жгут не по детски, раз вторую лямбду обвинили в повышенном расходе. Искать реальную причину будут долго.
самый легкий способ решить проблему - прошиться евро-2 по акции за те же 4 тыс и забыть о второй лямбде :)
К нормальному диагносту надо. Если выбег у машины нормальный (т.е. исключая кривой сход-развал, подклинивание суппортов и колодкок, нормальное давление в колесах), то причина найдется. Через интернет вряд-ли кто поможет, только советов четыре тыщи дадут :)
А официалы ваши жгут не по детски, раз вторую лямбду обвинили в повышенном расходе. Искать реальную причину будут долго.
Где ж его найти-то нормального диагноста. У меня лет 7 назад была Дэу Нубира, так вот как-то тоже жрать начала в районе 20. Куда только не ездил, кто только не смотрел. Ни чего найти не могли, все ссылались на манеру езды. Потом как-то раз полез под капот в очередной раз и увидел, что из одной форсунки через разъем бенз на улицу пошел! Т.е до этого она стабильно работала на ХХ, а в динамике тупо висла в открытом положении, на ХХ опять работала. Если б она до конца не накрылась, что аж бенз наружу полез, так бы ни кто и не нашел. Поменял форсунку, расход вернулся к 12/100. Вот такие пироги.
Что мне теперь всю машину на части разбирать и подменивать узлы, что бы найти дефект?
Так что начну с кислородника, а там видно будет.
Господа диагносты, а какое опорное напряжение должно быть на обоих датчиках кислорода при включеном зажигании, но не заведенном двигателе? У меня на обоих ДК опорное напряжение показывает 1.1В. Смотрели с Denkisan-ом. При заведенной машине, 1 ДК функционирует, а 2 ДК так и показывает 1.1В, висит. Со второго ДК сдергивал фишку и сканер и мультитроникс показал ошибку по 2ДК и ЧЕК горит. Ошибку само собой скинули. А раз 2ДК висит на 1.1В разве контролер не должен вывести и записать ошыбку по высокому напряжению ДК ?
А раз 2ДК висит на 1.1В разве контролер не должен вывести и записать ошыбку по высокому напряжению ДК ?
Второй датчик мониторит состояние ката,по первому готовится смесь.Кат начнёт мониторится контроллером,после определённых условий.До рабочей температуры мониторить его особо бессмысленно.При норм условиях потом свалиться где-то до 0.4 Вольт.И естественно будет почти висеть,(значит пачти всё дожигается).На первом Напряжение может скакать от примерно 0.2 до 0.8 Вольт.Значит идёт регулирование.Важны параметры скорости перехода от бедной к богатой итп параметры.Так видно старение зонда.А вообще посмотрите длительную и краткосрочную коррекцию твс по банк1,сенсор1.Чем ближе к 0%,тем лучше.Но на практике часто увы +-10% и более.Краткосрочная реагирует моментально.Дуньте например пропаном в воздухозаборник,коррекция уйдёт в минус,или выше 0.8 Вольт(если не путаю).ТЕ богатую смесь почуит и сократит длительность впрыска.Примерно так,только с работы -устал,может что не правильно.Башка не работает.
h7TT Это конечно Вам решать.Но вроде про датчик кислорода,или про датчики.Не знаю в общем..
Господа диагносты, а какое опорное напряжение должно быть на обоих датчиках кислорода при включеном зажигании, но не заведенном двигателе? У меня на обоих ДК опорное напряжение показывает 1.1В.
Так и должно быть.
Смотрели с Denkisan-ом. При заведенной машине, 1 ДК функционирует, а 2 ДК так и показывает 1.1В, висит. Со второго ДК сдергивал фишку и сканер и мультитроникс показал ошибку по 2ДК и ЧЕК горит. Ошибку само собой скинули. А раз 2ДК висит на 1.1В разве контролер не должен вывести и записать ошыбку по высокому напряжению ДК ?
Все нормально у Вас датчиком, нечего панковать. Второй ДК на холостых очень долго висит. Чтобы увидеть его активность нужно минимум подержать на оборотах (примерно 2-3 тыс. об/мин) минуты 3-5, или смотреть сканером при движении машины. А так на холостых он будет висеть пока пачку беломора не выкуришь. Как только будут проблемы со вторым ДК, чек не заставит себя ждать.
Конструкция и принцип работы датчика кислорода:
Чувствительный элемент кислородного датчика представляет собой керамическую трубку с небольшими отверстиями, которая с внешней стороны окружена отработавшими газами двигателя, а внутри заполнена воздухом. На основе разницы концентрации кислорода с внутренней и внешней стороны, датчик косвенно рассчитывает продолжительность импульса впрыска топлива, передает это значение на ЭКУ, после чего ЭКУ выполняет повторную проверку впрыска топлива. Одновременно, определяются выходные данные от заднего кислородного датчика, после чего данные, полученные от переднего и заднего кислородного датчика, сравниваются в ЭКУ для контроля работы трехкомпонентного каталитического нейтрализатора отработавших газов. Рабочее напряжение кислородного сенсора колеблется в диапазоне от 0,1 до 0,9 В и изменяется от 5 до 8 раз в течение каждых 10 секунд. Если частота изменения меньше фактической частоты, значит датчик изношен, и его необходимо заменить. Данный датчик не подлежит ремонту.
Принципиальная схема переднего кислородного датчика
Cоединение имеет четыре контакта:
№1 (А) – для сигнала низкого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №6);
№2 (B) – для сигнала высокого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №62);
№3 (С) – для источника питания главного реле;
№4 (D) – для контроля нити накала датчика (к ЭКУ, №61).
Задний кислородный датчик
Конструкция и принцип работы заднего и переднего кислородного датчика одинаковы, но их назначение существенно отличается.
Передний кислородный датчик в основном используется для выявления содержания кислорода в выхлопе и последующего определения количества впрыскиваемого топлива. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о содержании кислорода в выхлопе после сгорания топлива, и передает этот сигнал на ЭКУ. ЭКУ использует эти сигналы для контроля продолжительности импульса впрыска топлива, регулировки отношения воздуха к топливу и косвенного контроля выброса выхлопных газов двигателя.
Задний кислородный датчик на Чери Тиго главным образом используется для определения количества кислорода в выхлопе после завершения трехкомпонентной каталитической нейтрализации отработавших газов.
Cтруктурная схема кислородного датчика
Принципиальная схема заднего кислородного датчика
Cоединение имеет четыре контакта:
№1 (А) – для сигнала низкого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №6);
№2 (B) – для сигнала высокого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №38);
№3 (С) – для источника питания главного реле;
№4 (D) – для контроля нити накала датчика (к ЭКУ, №64).
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: