Где находится лямбда зонд ауди 80 б3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Смотрел в руководствах. На двигателе 3A по описанию должен стоять лямда-зонд (датчик кислорода). Везде по описанию он находится либо возле катализатора (у двигателя 3А он отсутствует), либо при его отсутствии на коллекторе. Все просмотрел, так и не увидел его местонахождение. Если есть возможность, то лучше привести схемку или фотку с указанием местонахождения.

С авто небольшие проблемы. Появились с того времени, когда покатался в сильные дожди. Сначало поставили на колеса, но мудрила (потеря мощности, ехать вообще не хотела), после первого дождя опять вставала. Оказалось что в выпускной трубе (штаны) появилась дырка (видать мощность терялась из-за того что в выпускной трубе снизилось давление). После того как заварили, стала вроде ничего бегать. Хотя после прогрева прыгали обороты. Теперь на холодную не заводится. Если на улице 0 или плюсовая температура, то заводится без проблем, берет, как говориться, с пол оборота. Если ниже нуля вообще не хочет заводиться. Вроде датчик температуры нормальный. Левый подсос воздуха проверял, вроде его нет (хотя возможно стоит нормально его проверить еще раз).

По всем признакам похоже что мудрит лямда-зонд. А вот найти его не могу.

Заедь на подъемник или на эстакаду, он должен находиться в резонаторе- после штанов стоит резонатор похожий на глушитель,только маленький. Он стоит с верху его сразу не увидешь. Посмотри внимательно сколько у него проводов если 4 провода 2 из них это подогрев, 3 провода 1 из них подогрев только два цвета, темные к темным светлые к светлым, полярности нету

Вот посмотри,может там?Тока насчёт катализатора ты чета путаешь.Если он отсутствует,зачем тогда лямбда-то нужна?

Прикрепленные изображения

Спасибо за ответ.

По поводу резонатора. В авто он тоже отсутствует. После штанов сразу идет на сдвоенный глушитель. Интересно, насколько резонатор необходим. По документации он вроде должен идти. Выходов лишних проводов не обнаружил (значит на нем скорее всего лямда-зонда небыло, даже если резонатор был).

На коллекторе, возле трубки анализатора СО2 обязательно еще все просмотрю. Может не заметил, или подумал что это не то.

Пока еще не сильно разбираюсь в авто. В документации было написано что на некоторых авто без катализатора лямда-зонд устанавливается на коллектор. В частности на авто с двигателями 3A. Вот хотел определиться где он находится.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

в приемной трубе (глушителе) возле коробки, в яме сразу увидишь

сюдя по всему вы не уверены в наличии лямбды на вашем двигателе, сейчас знатоки подтянуться, скажут точно наличие

В системе выпуска, перед катализатором, меняется из ямы.

Он вкручен внизу выпускного коллектора.

Я ставил десятошный четырехпроводный. Серый провод на массу,черный на мозг,белые два оставил в родном разъеме (не нужны)

Только придется от старого провода отрезать а потом откручивать головкой и мощным воротком, они прикипают сильно, обычным ключем никак.

иногда можно подлезть к лямбде и не используя яму - я менял на сотке лямбду, заехав на 2 маленьких пандуса (которые используют на стройках при мойке колес грузовиков) либо можно использовать горку, наехав на её часть одной стороной машины. Самая частая проблема при замене лямбды - она прикипела так, что не откручивается, даже спецключом, а ломать и повреждать резьбу неохота. Тогда в ход идет старый способ - в медицинский шприц наливается неразведенная уксусная кислота (эссенция) и ею аккуратно (не вдыхать, руки обязательно в резиновых перчатках) облить место стыка, через минут 5 облить еще раз и минут через 15 лямбда откручивается играючи. Потом надо промыть (лучше очистителем тормозов либо карба) сие место - от кислоты. При установке новой лямбды желательно на её резьбу нанести специальную антипригарную смазку, очень часто она либо уже намазана на резьбу лямбды, либо прилагается к лямбде, либо просто её нужно купить - она называется высокотемпературная смазка для тормозов (не аэрозольная). Мазать резьбу надо аккуратно, дабы не попасть на собсно сам активный элемент лямбды (который закрыт колпачком), да и особо много мазать не надо. Ну за полным неимением всех таких смазок подойдет смазка для ШРУСов либо простая графитная смазка. Провод от новой лямбды нужно прокладывать так, чтобы он не касался коллектора, горячих и движущихся частей, но и не был натянут.

У меня такой вопрос по лямбда зонду: как он влияет на температуру охлаждающей жидкости? И влияет ли вообще? По идее должен, как я считаю, т.к. влияет на "ровность" работы двигателя, количество впрыскиваемого топлива и т.д. Хотя, возможно, я ошибаюсь.
Теперь немного о ситуации, в которую я попал на днях. Стал троить двигатель. поменял свечи и провода - не помогло. Машину стало колбасить не по-детски и появился хороший аппетит. Отключил лямбда зонд и двигатель стал ровнее работать, перестал троить и машина не так вибрирует. Расход, естественно, стал еще больше. Начитавшись советов с интернета, купил на замену лямбда зонд от ВАЗ 2110, четырехконтактный BOSCH, артикульный номер 255 005 133. У меня стоял трехконтактный, 255 003 957 тоже BOSCH. Перепаял контакты: черный к черному, белые к белым, т.к. они запараллеленны, проверял мультиметром, серый не соединял, просто заизолировал. Поставил лямбда зонд, подключил провода и прикол: 2 минуты работает ровно, потом троит, а потом глохнет. Отключаешь - все нормально, ничего не троит и не глохнет. Вопрос очевиден: что я не так сделал? Пожалуйста помогите!

Перепаял контакты: черный к черному, белые к белым, т.к. они запараллеленны, проверял мультиметром, серый не соединял, просто заизолировал.

"Серый провод на массу,черный на мозг,белые два оставил в родном разъеме (не нужны) "

я прочел это сразу. хорошо, черный у меня правильно сделан, серый завтра подам на массу, а вот это как " белые два оставил в родном разъеме (не нужны)"?? Куда мне подключать 2 белых?

Он вкручен внизу выпускного коллектора.

У тебя ЛЯМБДА стоит близко. в коллекторе . Если бы датчик стоял дальше .. В выхлопной .. у тебя ЛЯМБДА РАБОТАЛА БЫ НЕ КОРРЕКТНО. Были бы проблемы. С таким подключением.

На белые подаётся 12 вольт. Подогрев Лямбды.

Сигнал с датчика во время запуска блоком ЭБУ не отслеживается . По истечению определённого времени ..\\ после прогрева датчика. \\ сигнал вступает в работу . По корректировке качества топлива.

Выпускной коллектор (3) четырехцилиндрового двигателя показан снизу. Здесь установлен лямбда-зонд (2), а также трубка для подключения анализатора выхлопных газов(1). Этой трубка нужна для того, чтобы можно было измерить содержание СО перед катализатором при регулировке или проверке двигателя. Для этого необходимо снять с трубки колпачок (обозначен стрелкой)

Сигналы лямбда-зонда сообщаются в модуль управления системы впрыска или электронного карбюратора. Модуль управления вмешивается в процесс приготовления рабочей смеси с тем, чтобы соотношение топлива и воздуха по возможности приближалось к оптимальному (Х=1).

Скорость реакции лямбда-зонда на колебания содержания кислорода в воздухе и выхлопных газах различна и зависит от температуры, при которой ему приходится работать: при 300″ С он реагирует на изменение процента кислорода менее чем за 50 миллисекунд. Встроенный подогрев помогает зонду быстрее разогреться до оптимальной температуры в 600′ С. Лямбда-зонд с подогревом установлен на самый мощный четырехцилиндровый двигатель, а также на все пятицилиндровые.

Езда на автомобилях с катализатором

В инструкции к автомобилю имеются многочисленные указания по эксплуатации автомобилей с катализатором. Особенно опасна несгоревшая рабочая смесь, которая в горячем катализаторе загорается, из-за чего температура в нем поднимается до опасных пределов. Катализатор может частично расплавиться и выйти из строя.

• Попытки запуска двигателя длительной буксировкой —например, в случае выхода зажигания из строя — не допускаются. При этом в систему выпуска попадает большое количество несгоревшего топлива, что может привести к нежелательным последствиям, особенно если катализатор уже разогрет до рабочей температуры.

• Если из-за неисправности системы зажигания возникли перебои в работе двигателя, эту неисправность рекомендуется немедленно устранить. После этого избегайте езды на высоких оборотах.

• Небольшие количества несгоревшей рабочей смеси неопасны, особенно если они попадают в холодный катализатор. Это часто происходит во время ремонтных работ, например, при измерении компрессии.

• В разгар лета, после того, как неделю или дольше стояла сухая погода, нельзя парковать автомобиль на площадке с сухой травой, сеном и т.п. При особо неблагоприятных условиях это может привести к пожару.

• При нанесении антикоррозийной мастики она не должна попасть на катализатор или теплозащитные щитки системы выпуска.

• Если автомобиль поднят, следует воспользоваться этим случаем и проверить исправность теплозащитных щитков.

Что еще следует знать:

• Повышенный расход масла не может повредить катализатору. Поскольку моторное масло, как и топливо, состоит из углеводородов, катализатор обрабатывает сгоревшее масло точно так же, как и сгоревший бензин.

• Неисправности катализатора или лямбда-зонда выявляются при анализе выхлопных газов. Имеющий термическое повреждение катализатор можно легко распознать по слышным внутри него стукам. Расплавившись, керамическая основа катализатора уменьшается в объеме и начинает болтаться в металлическом корпусе.

Как я уже писал в журнале, я восстановил родную систему питания — установил обратно вместо солекса карбюратор Pierburg 2EE. Через какое-то время мне помогли с проверкой осциллографом, где выяснилось, что лямбда-зонд не работает. Диагностика блинк-кодами ошибок не показывала, но я думаю, это из-за того, что диагностика производилась на непрогретом двигателе — лямбда ещё просто не успевала прогреться и включиться в работу, диагностика просто показывала, что в цепи лямбды нет обрыва. В последнее время меня стал напрягать расход топлива, который почему-то стал больше, чем сразу после установки Пирбурга. Похоже, мозги постепенно стали подозревать о неработающей лямбде и после прогрева врубали аварийную программу. Итак, в интернете много отчётов по установке на Ауди 80 лямбда-зонда от ВАЗ 2110 (т.н. старого образца) Bosch 0 258 005 133.

И ответную часть разъёма, чтобы не резать провода ни на новой лямбде, ни на автомобиле, тем самым сохранив возможность быстрой установки оригинального одноконтактного зонда:

Разъём хорошо уплотняется резинкой:

Распиновка вазовской лямбды:
— Чёрный провод на ЭБУ
— Серый провод — масса
— Белые провода — "-" и "+" подогрева зонда (о его необходимости ниже) — полярность не имеет значения.
Контакт с резиновым чехлом обрезал со старой лямбды. В результате получилось вот что:

Сначала (то есть вчера), как мы видим, я вывел только контакт на эбу и массу зонда.
"Минус" (серый провод) лямбды прикрутил на ближайший болтик на кузове (есть мнения, что лучше прикручивать на провод массы двигателя).

Интересный момент с подогревом лямбды там, где он предусмотрен (4-х контактные). В интернете есть разные мнения — где-то пишут, что подключать обязательно, а где-то — что нет, т.к. эбу не регулирует смесь по лямбде, пока температура ОЖ ниже 70 градусов. Сегодня же диагностика на осциллографе расставила всё на свои места. (об этом ниже)
Делать полную стартовую инициализацию эбу времени не было, но на время замены лямбды была отключена минусовая клемма аккумулятора (минут 40 примерно).
Итак, покатавшись вчера и сегодня с новой лямбдой, я был приятно удивлён поведением машины — расход бензина снизился, причём значительно. Разгон стал веселее, динамика на высоких оборотах ощутимо возросла, раньше двигатель хорошо тянул до 3500-4000 оборотов, потом начиналось "угасание", как-будто отпустил наполовину педаль газа. Теперь же едет весело до самых 6500 об.

На следующий день договорился с Валерой "Bla©k" заехать к нему на диагностику зажигания осциллографом из-за нестабильной работы двигателя на ХХ (периодические потряхивания двигателя на хх). Ранее я уже проверил или заменил свечи, вв провода, коммутатор, крышку и бегунок трамблёра. Оставалось проверить на осциллографе катушку зажигания и датчик холла. Также договорились "пощупать" осциллографом новую лямбду, посмотреть, как она себя ведёт.

После долгих "щупаний" выяснили, что вся вв часть у меня в полном порядке — датчик холла выдаёт стабильные импульсы (нагядно всё увидел на графике), катушка работает также исправно. То есть, проблема лежит где-то в системе питания. Но обо всё по порядку.
Подключили к осциллографу лямбда-зонд. Прогрели. Грели долго. Смотрим-щупаем. Работает, но почему-то только после того, как погазуешь несколько секунд больше 2000 об, а на холостых от зонда молчок — никаких импульсов. Валера говорит: "Есть мнение, что на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен". Ну нам стало интересно, подключили белые провода подогрева (один на массу, другой кинули напрямую на аккумулятор). И что же мы увидели? Действительно, лямбда стала выдавать импульсы и на холостых, и на невысоких оборотах. Вывод — на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен, иначе на хх и низких оборотах она работать не будет!

К сожалению, моей проблемы с холостыми это не решило, т.к. даже с подключенным подогревом лямбда показывает бедную смесь на холостых. Это, скорее всего, и является причиной потряхиваний на холостых. Надо искать или подсос воздуха, или засорение топливного жиклёра хх или ещё какие-то причины обеднения смеси на хх. Карб (не разбирая) мы попшикали клинером и продули (куда был доступ) сжатым воздухом. Безрезультатно. Будем копать дальше.

Затраты:
— Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 133 1100р.
— Ответная часть разъёма лямбда-зонда 150р.
— Диагностика 400р.

Читайте также: