Гранта автомат не едет

Обновлено: 29.06.2024

Собственно сабж.
Гранта после аварии, ремонт осуществлялся по направлению к офциалам от СК.
Сразу после ремонта начались проблемы с коробкой, те при переключении на R и D она стала дергать машину + загорелся чек енджин.
Заехал к официалам, проблему вроде решили.
Потом через неделю опять такая проблема, опять решили.
На третий раз примерно недели через 3, когда загорелся чек енджин, проблема вылилась в то, что АКПП не поднимается выше первой передачи, те переключается на вторую, при этом тормозит, и обратно на первую + дергает очень сильно на R и D. Официалы говорят, что ремонт невозможен, и замену АКПП осуществить нельзя, так как поддон коробки имеет вмятину, которая однозначно появилась после аварии, но на которую почему то официалы первые 2 раза не обратили внимания. До аварии ездил год почти и не знал проблем. Чек энджин показывает на проблемы с соленоидом.
Страховая по КАСКО не хочет менять коробку, под предлогом "не страховой случай". Машина новая на гарантии.

Вопросы.
Можно ли как то убедить страховую чтобы осуществили замену АКПП по каско? Проблема еще в том, что ремонт вылился в 150 000 и если бы сразу была указана оценщиком проблема с вмятиной поддона АКПП, то был бы тотал. Официалы направили страховой дополнительный акт на скрытые повреждения (замена АКПП), на что и был дан отказ страховой компании.
Во сколько выльется ориентировочно ремонт АКПП с данной проблемой?

пожалуй надо в правовой раздел тему.тут совет юристов необходим.самому это всё делать за свой счёт нафиг бы. к адвокату не пробовал обращаться?

В защиту прав потребителей для начала обратиться надо.
налицо скрытый дефект после ДТП,или некачественный ремонт

Собственно сабж.
Гранта после аварии, ремонт осуществлялся по направлению к офциалам от СК.
Сразу после ремонта начались проблемы с коробкой, те при переключении на R и D она стала дергать машину + загорелся чек енджин.
Заехал к официалам, проблему вроде решили.
Потом через неделю опять такая проблема, опять решили.
На третий раз примерно недели через 3, когда загорелся чек енджин, проблема вылилась в то, что АКПП не поднимается выше первой передачи, те переключается на вторую, при этом тормозит, и обратно на первую + дергает очень сильно на R и D. Официалы говорят, что ремонт невозможен, и замену АКПП осуществить нельзя, так как поддон коробки имеет вмятину, которая однозначно появилась после аварии, но на которую почему то официалы первые 2 раза не обратили внимания. До аварии ездил год почти и не знал проблем. Чек энджин показывает на проблемы с соленоидом.
Страховая по КАСКО не хочет менять коробку, под предлогом "не страховой случай". Машина новая на гарантии.

Сегодня ехал с матерью и двигатель начал издать что-то на подобии свиста,но такого несерьёзного,тихого,как будто кондёр громче стал работать.И кароче чувствую,двигатель крутит,а крутящий не шёл на коробку,мб и шёл,но на колёса нет.Такое чувство,что масла нет в коробке.И это на всех режимах(R,D,1,2,O/D off).Была такая херня на трассе у отца,но он как говорил,врубалась 4 передача и еле-еле ехала,но ехала.На сервис отогнали.Тачка после дтп лобового,удар пришёлся в левый лонжерон.Ну и кароче,на сервисе сказали,мол с коробкой всё з***умба,у вас фильтры забились ГБОшные. Ну ок поменяли,всё норм едет.Сказали ещё,что гбо настроить надо,но не критически типо.И вот сегодня мать с руля прогнал,сажусь.Выключаю гбо,долблю в отсечку на драйве - нихера не едет.Заглушил на бензе чуть поработает,не едет,врубается гбо.Долбанул в отсечку,что коробка а****а и начала крутить.Буксанула чуть на 1,переключается на 2 передачу и опять крутящий пропал.Трогаться она пыталась,но всё равно нихрена не ехала.И кароче, обороты ****ец как плавать начали и дроссель своей жизнью начал жить.То крутит в отсечку,то ваще проседает до 700-800 оборотов и педаль акселератора хер пойми как работает.И такая херня, и на гбо,и на бензине.И ещё как будто отсечка снялась,типо максимум раньше херачила 5.5к-6к. Сейчас до 7 крутила.И после дтп поменяли мозги,поставили бу,но точно такие же,как и были.И с ними она разгонятся стала быстрее,и переключать резвее стала,также и тупить в моментах перестала.
Как думаете,что это может быть?ГБО,двигателю ***пэ,или коробка всё-таки??

Сегодня ехал с матерью и двигатель начал издать что-то на подобии свиста,но такого несерьёзного,тихого,как будто кондёр громче стал работать.И кароче чувствую,двигатель крутит,а крутящий не шёл на коробку,мб и шёл,но на колёса нет.Такое чувство,что масла нет в коробке.И это на всех режимах(R,D,1,2,O/D off).Была такая херня на трассе у отца,но он как говорил,врубалась 4 передача и еле-еле ехала,но ехала.На сервис отогнали.Тачка после дтп лобового,удар пришёлся в левый лонжерон.Ну и кароче,на сервисе сказали,мол с коробкой всё з***умба,у вас фильтры забились ГБОшные. Ну ок поменяли,всё норм едет.Сказали ещё,что гбо настроить надо,но не критически типо.И вот сегодня мать с руля прогнал,сажусь.Выключаю гбо,долблю в отсечку на драйве - нихера не едет.Заглушил на бензе чуть поработает,не едет,врубается гбо.Долбанул в отсечку,что коробка а****а и начала крутить.Буксанула чуть на 1,переключается на 2 передачу и опять крутящий пропал.Трогаться она пыталась,но всё равно нихрена не ехала.И кароче, обороты ****ец как плавать начали и дроссель своей жизнью начал жить.То крутит в отсечку,то ваще проседает до 700-800 оборотов и педаль акселератора хер пойми как работает.И такая херня, и на гбо,и на бензине.И ещё как будто отсечка снялась,типо максимум раньше херачила 5.5к-6к. Сейчас до 7 крутила.И после дтп поменяли мозги,поставили бу,но точно такие же,как и были.И с ними она разгонятся стала быстрее,и переключать резвее стала,также и тупить в моментах перестала.
Как думаете,что это может быть?ГБО,двигателю ***пэ,или коробка всё-таки??

Основные проблемы АКПП и РКПП

пинки (рывки) при включении какого-то режима;
пинки или рывки во время начала движения или при переключении передач;
произвольное переключение на нейтральную передачу;
несвоевременный переход на следующую или предыдущую передачу;
переход в аварийный режим;
перегрев;
вой;
блокировка на какой-то передаче;
подтекание масла.

Эти проявления являются лишь следствием более серьезных проблем, однако диагностику неисправностей начинают именно с оценки симптомов.

Пинки или рывки

Если масло в гидротрансформаторе грязное или слишком густое, то на холостых оборотах он слишком быстро вращает вал АКПП, что при включении любого режима, кроме нейтральной передачи (N) или паркинга (P), и приводит к пинку. Такая же ситуация с передним фрикционом, который отключает АКПП от гидротрансформатора в режимах N или P. Если его диски недостаточно разжаты или между ними грязное густое масло, то пинок неизбежен. Кроме того, к рывкам нередко приводит засорение гидроблока грязным маслом с остатками сгоревших фрикционов.

В РКПП за отключение двигателя от коробки отвечает сцепление и его актуатор, который, с точностью до сотых долей миллиметра, нажимает на выжимную вилку, тем самым отводя корзину сцепления от ведомого диска. Если связка, состоящая из сцепления, его актуатора и ЭБУ, не настроена, то происходит либо недовыжим сцепления, либо слишком быстрое его отпускание во время начала движения. Настройка этой связки называется адаптацией, инициализацией или обучением РКПП. Во время адаптации происходит настройка всех актуаторов, благодаря чему исчезают даже проблемы, связанные с неполным или нечетким включением передач.

Подшипник АКПП на Ладу Гранту

Рывки во время переключения передач у гидроавтомата всегда связаны с грязным маслом, из-за которого гидравлическая система коробки не может работать как положено. В свою очередь, грязным масло становится только из-за сгоревших фрикционных накладок. Поэтому даже полная замена смазочной жидкости не улучшит состояния агрегата, ведь ему необходима, как минимум, замена фрикционов, а как максимум, устранение причин, по которым они вышли из строя.

Рывки во время переключения передач РКПП обычно связаны с неправильной ездой (водитель держит обороты двигателя на очень низком уровне или на слишком высокой скорости и повышенной передаче начинает подъем на гору) или проблемами сцепления. Без проведения диагностики установить точную причину невозможно. Если сканирование покажет ошибку, то после ее расшифровки можно определить, в какой детали проблема. Иначе придется разбирать половину машины и не факт, что после ремонта проблема исчезнет.

Неожиданное переключение в нейтральную передачу

На машинах с роботом эта проблема всегда связана с ЭБУ, проводкой или датчикам.

Вне зависимости от типа трансмиссии, определить точную причину, а также восстановить агрегат может лишь специалист. Причем придется полностью проверять всю проводку и датчики, а в случае с гидроавтоматом – снимать и вскрывать коробку.

Несвоевременное переключение на следующую или предыдущую передачу

Эта неисправность всегда связана с устройствами, отвечающими за выбор режима работы трансмиссии, то есть ЭБУ или гидроблоком, а также некорректной работой каких-то датчиков или их проводки. Вне зависимости от того, на каком участке поломка, алгоритм появления сбоя всегда одинаков: некорректные данные датчиков или какие-то сбои в работе ЭБУ приводят к тому, что блок управления подает команду в неподходящий момент. Одной из наиболее частых причин такого поведения гидроавтомата является грязное масло, однако промывка лишь временно лишит проблему. Потому что грязь в масле появляется только в результате выгорания фрикционов из-за перегрузки или перегрева трансмиссии.

В роботизированных трансмиссиях объяснением такому поведению является какой-то электрический дефект, начиная от грязных контактов одного из датчиков и заканчивая сбоем ЭБУ. Поэтому для определения точной причины необходима комплексная диагностика. Очень редко вылет РКПП в нейтраль происходит из-за дефектов механической части вместе с дефектами актуаторов переключения передач, причем только на коробках, пробег которых превысил 100 тысяч км. Если диагностика электронной части не дала результатов, то необходимо снимать агрегат для разбора и дефектовки всех деталей.

Переход в аварийный режим

Аварийный режим – это штатная реакция трансмиссии на перегрев самой коробки или сцепления. Возможность его включения есть как на роботе, так и на гидроавтомате. Переход в такой режим сопровождается включением индикатора (шестеренка) на панели приборов, а также резким падением скорости вне зависимости от положения педали газа. В особо тяжелых случаях возможно самостоятельное переключение в режим нейтральной передачи, причем рычаг тоже становится в положение (N).

Постарайтесь доехать до ближайшего автосервиса, не набирая скорость выше 40 км/ч. Если же остановка двигателя не помогла, лучше не рисковать и доставить машину в сервис на эвакуаторе. Если же ожидание не помогло, попробуйте перезагрузить блоки управления, отключив на пару минут аккумулятор. Нередко это помогает вернуть АКПП в нормальный режим работы, пусть и не всегда на долгое время.

У автоматических коробок переход в аварийный режим почти всегда связан с сильным износом фрикционов и критическим загрязнением масла, а у роботизированных трансмиссий объяснения могут быть самые разные. Поэтому без полной диагностики и вскрытия агрегата установить настоящую причину этой неисправности невозможно.

Если же скидывание зажимов не помогало, то приходилось делать полную диагностику, потому что потенциальных причин такого поведения машины слишком много и связаны они с различными системами трансмиссии.

Блокировка коробки

Полностью зарядите аккумулятор.
Потяните чехол рычага КПП вверх, чтобы вытащить его каркас из пластикового тоннеля.
Найдите с правой стороны корпуса механизма выбора режимов (из него выходит рычаг КПП) маленькую белую кнопку. Сделать это несложно, потому что все детали, кроме головки этой кнопки, черные.
Нажмите эту кнопку по направлению к носу машины.
Поставьте чехол рычага на место.

Если же аккумулятор не был разряжен и его напряжение превышает 12,5 вольт, то причину блокировки нужно искать в электрических цепях системы управления АКПП. Это могут быть:

окисленные контакты;
неисправные концевые выключатели;
перетертая изоляция проводов, из-за которой они замыкают на корпус или друг друга;
переломившийся провод;
дефекты ЭБУ АКПП.

Перегрев, вой и другие неисправности, не связанные с рывками

Вой или громкий шум говорит о серьезном повреждении подшипников. Неисправность опасна тем, что полностью уничтожен тонкий слой закаленного металла, который покрывал шарики и обойму. Вся эта металлическая пыль попала в трансмиссионную жидкость и вместе с ней начала поступать ко всем трущимся деталям коробки, резко ускоряя их износ. Возросшая сила трения приводит к росту температуры, из-за чего коробка то и дело перегревается, что снижает и без того невысокие смазывающие свойства масла.

Если сразу же не отремонтировать коробку, заменив изношенные или поврежденные детали, то вскоре придется либо полностью менять агрегат, либо проводить гораздо более дорогой ремонт. Причем такое может случиться с обоими типами автоматических трансмиссий, ведь подшипники есть как в роботе, так и в гидроавтомате.

В японском агрегате вой могут издавать также тормозные ленты или фрикционы. В этом случае звук будет появляться лишь на некоторых передачах в небольшом диапазоне оборотов двигателя. Единственной мерой диагностики является разборка коробки и проверка всех трущихся деталей.

Лучше потратить пару минут, но вовремя заметить проблему, чем дождаться, когда из-за низкого уровня смазочной жидкости сильно пострадают детали трансмиссии, после чего потребуется дорогой ремонт. Кроме того, каждая проверка уровня позволяет оценить цвет и запах масла: водитель сможет среагировать сразу же, как только обнаружит потемнение трансмиссионной жидкости или запах горелого. В этом случае можно обойтись не слишком дорогим ремонтом. Чего нельзя сказать об автомобиле, в коробку которого залита вонючая густая черная жижа – тут потребуется весьма недешевое восстановление или замена агрегата.

Что делать, если коробка пинается

Если АКПП или РКПП начали работать с проблемами, необходимо сразу же провести полную диагностику, причем выполнять эту работу должен опытный специалист. Кроме того, сразу же готовьтесь к недешевому ремонту, особенно если автомобиль с японским гидроавтоматом. Причиной пинков почти всегда является грязное масло, испортили которое сгоревшие фрикционы. Нельзя затягивать с ремонтом: чем дольше откладывать его, тем сильней повреждения трансмиссии. А значит, больше затрат на ее восстановление. Возможно, все окажется не так плохо и можно будет обойтись заметно меньшей суммой. Хотя рассчитывать на такой исход особо не стоит.

Важно! Черное или очень темное масло в коробке является не причиной, а лишь следствием проблемы. Поэтому одна только замена масла, пусть даже и полная, ситуацию не исправит.

Заключение

Бюджетный седан комплектуется 4-диапазонной АКПП от японского производителя Jatco. Агрегат с заводским индексом JF414E имеет классическую конструкцию с гидроблоком, планетарной передачей, стальными фрикционами и дисками, а также гидротрансформатором.

Водителю седана доступны следующие режимы:

Как ездить

Игнорирование требований инструкции может привести к поломке агрегата.

Как буксировать

Особенности для робота и гидроавтомата

С 2015 года, помимо 4-диапазонной АКПП, для Lada Granta стала доступна роботизированная трансмиссия. Коробка АМТ-2182 была создана на базе тросовой МКПП 2181. Она представляет собой классическую механику, дополненную электромеханическими актуаторами и электронным блоком управления. Гидроавтомат и робот различаются конструкцией и принципом работы.

Тем, кому придется ездить на авто с роботом, важно помнить такие нюансы:

Необходимо избегать резких торможений, динамичных разгонов, крутых маневров и прочих агрессивных движений. Это позволит избежать быстрого износа и поломки узла.
Зимой, особенно в сильный мороз, перед началом движения КПП обязательно нужно прогреть – подождать 1 минуту после запуска мотора и сделать несколько переключений селектора.
Нажимать педаль акселератора и трогаться с места следует после небольшого толчка. Он свидетельствует о полном включении передачи.
Управлять рычагом КПП в процессе движения запрещено. Смена основных режимов осуществляется только тогда, когда машина полностью остановлена и нажат тормоз.
Не рекомендуется использовать нейтральную передачу при кратковременной остановке (пробки, светофор) или движении с уклонов накатом.
При парковке на ровной дороге достаточно включить режим паркинга. Если автомобиль находится на склоне, обязательно нужно задействовать стояночный тормоз.

Читайте также: