Генератор ваз не держит нагрузку

Обновлено: 12.07.2024

УАЗ-3160.1
Примерно пять-шесть тыс.км назад был установлен новый генератор на 55 А (они у них такие).
Некоторое время назад заметил, что если включить отопитель и габариты с ближним светом, то стрелка вольтметра просаживается до белой зоны. Энергичное увеличение оборотов ни дает ровным счетом ничего. Если отключить потребители, то стрелка какое-то время находится в белой зоне, а потом нехотя переползает в зеленую но только до её середины. До рисочки "норма" стрелка не доходит никогда, даже при полностью отключеных потребителях (система зажигания не в счет). В чем косяк прячется? На регулятор напряжения непохоже.
Подскажите кто, что понимает или имел подобное.

В чем косяк прячется? На регулятор напряжения непохоже.

Конечно это не регулятор , а диодный мост , возможно из всех диодов рабочих пара штук , а так как с каждой обмотки работают своя пара диодов то у Вас работает только одна обмотка из всего генератора.Предлагаю купить диодный мост и поменять его самому там достаточно все просто.Удачи :wink:

Предлагаю убедиться что штатный вольтметр показывает правильные зачения, т.е. подключить к АКБ цифровой мильтиметр/вольтметр и сравнить значения. Затем уже ремонтировать генератор (см. выше).

SIR и Viktor,
померяю напругу завтра обязательно. Но насчет диодного моста тоже думал ибо уже угробил один аккумулятор переменным напряжением. Но ведь тахометр работает исправно.
Баг очень интересный и явно нестандатртный буду искать причину. Найду, отпишу обязательно.
Однако хочется узанть мнение и остальных форумчан.
Это Скрежет, а не Гость.

Скорее всего это диодный мост. Была такая же ерунда, когда ездил во Псков, пришлось возвращаться на одном аккумуляторе. Только въехал в Питер- и кирдык. сдох.
Пару раз перепаивали диоды- не помогло, через пару недель все повторялось снова. Решил поменять диодный мост, оказывается он у меня "восьмерошный". Купил, поставил- забыл о проблеме!
P.S: Один аккумулятор я тоже угробил- его раздуло (как только не взорвался?!).

. Но ведь тахометр работает исправно.
Баг очень интересный и явно нестандатртный буду искать причину. Найду, отпишу обязательно.
Cкрежет,
тахометр имеет свой стабилизатор по питанию., может не отреагировать.
Причин действительно может быть много. От моста до обмоток (обрывы, короткое). Может одна из фаз отсутствует. "Солью", у Вас на дорогах "не балуются"? Бывает от неё. Да и просто вода, конденсат в сочетании с элетричеством "подъедают" плохинькую сборку.
Напряжение померяй ещё стрелочным тестером.
"Цифра" - инертная, пики может пропустить. Стрелочный (аналоговый) информативнее.

SIR,
Радость-то какая.
Сегодня нашел ПРОСТО СЛУЧАЙНО в чем была "проблема" генератора. В самом деле виноват не генератор, а дурная голова!
Вышеописаная проблема прогрессировала. Дошло до того, что а/м заводилась только при свеже заряженом тепленьком аккумуляторе и то 1-2 раза. А сегодня при попытке пуска вдруг на панели тускло загорелся глазок дальнего света, а машина зажгла поворотники и тоже тускло. Когда поехал, то включил двориники и машина заглохла. Завести её не мог уже никакой аккумулятор. Открыл я капот. навалился смотрю в него тупа и говорю: "чего ж тебе надобно Бяша?"
И вдруг чисто автоматически повернул крутилку выключателя массы (она у меня типа "винт-контакт") а масса то была почти отключена. Кинулся в машину, повернул ключ. УАЗик взревел мотором с пол-пинка. Все работает, все генерит, все светится. ПРАЗДНИК. ПРАЗДНИК. ПРАЗДНИК.
На радостях изрыл УАЗом все сугробы вокруг гаража. Засадил Бяшу по самы булки. Намахался лопатой. Наколбасился. Вернулся домой радостный и счастливый.

Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Accelerator78

Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Года четыре назад история была как под копирку с вашей.
Такой же гена, почти такая же машина(только пятерка).
Лампа заряда едва заметно светилась только в кромешной тьме.
Та же замена щеток, зарядка аккумулятора и успокоение что все закончилось, в итоге ночью от включения света машина глохла, пришлось добираться в кромешной тьме.
Кстати после зарядки еще два раза по три дня катался, пока наконец диодный мост не был поменян.
Так что подтверждаю Ваши опасения.

Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 - 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

а если обгорел вывод диода, что нередкость лично на шевроле нивах менял, новая машина месяца нет а с зарядкой проблемы, бывало после замыкания диодного моста, нагревается от перегрузки обмотка статора,и плавятся изоляторы на статоре,если не проверить статор то новый диодный мост выйдет из строя.

А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))

На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? - так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку - если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью

Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 - померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 - померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы - на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 - 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно - бросить пару новых проводов, один от "+" гены до "+" акб, второй от корпуса гены "масса" до "минуса" акб
..еще, при измерениях на гене - минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень - причина - проводок от "+" гены до "+" акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой

а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше - р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
------
и еще - измерь ток утечки АКБ - в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть "+" проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему - все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб - мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться

В общем с электрикой непонятно что делается. Расскажу всё по порядку.
ездил целый день, всё было норм. Вечером поехал за другом, заглушил машину буквально на 5 минут, как только заводить - щелчки, как будто аккум сел.(но он новый совсем), тем более ездил без проблем целый день.
Толкнули, завелись и тут началось самое интересное:
-При нажатии на тормоз потухла магнтола. Посмотрел на предохранитель - чуть поплавился. заменил на другой - то же самое. поставил потом 25А - не помогло.
-При работе дворников тускнеет свет. добавляю оборотов - стаёт ярче. значит ГЕНЕРАТОР глючит.
Еле в гараж доехал..свет только при больших оборотах, дворники работаю тоже только на больших оборотах.
Пробовал заводить - не получается..только толкать. в общем Ж. полная. завтра машина нужна очень..а тут такое.
может кто знает в чём тут проблема - подскажите пожалуйста.
самое главное, что это всё ни с того ни с сего. ездили ездил, заглушил на 5 минут и на тебе(((((((((((((((

1 - самое важное! снять на ночь массу с АКБ.

тут без вольтметра не разобраться.

-При нажатии на тормоз потухла магнтола

-При работе дворников тускнеет свет. добавляю оборотов - стаёт ярче

свет только при больших оборотах, дворники работаю тоже только на больших оборотах.

- эти симптомы могут быть свидетельством отсутствия массы ( вернее её остаточностью -ищет через потребителя или окислы или через непонятно что.

Посмотрел на предохранитель - чуть поплавился. заменил на другой - то же самое. поставил потом 25А - не помогло.

Эти симптомы более грустны- в проводке возможно есть коротышь- узнать это возможно при помощи вольтметра - а цепь- методом исключения.
Огорчу сразу- за пять минут не разберёшься- это именно тот случай когда надо валить с раннего утра на СТО - причём я бы посоветовал когда грется будешь руку держать на +клемме - будет греться- выключайся отсоединяй массу и на буксире на сто- угроза пожара- дело не шуточное.

Посмотрел на предохранитель - чуть поплавился. заменил на другой - то же самое. поставил потом 25А - не помогло.

то в авто стоит стоковый блок предохранителей, который всегда болеет плохими контактами. Перед поездкой к электрику сними поочерёдно предики, почисть и подогни каждый контакт. А в идеале - заменить блок на евро. Снимаются многие проблемы.

1 - самое важное! снять на ночь массу с АКБ.

в общем завёл вчера. оказывается сел аккумулятор. сегодня вечером возникла та же проблема: не заводится после езды со светом и музыкой(((((((((((

в общем завёл вчера. оказывается сел аккумулятор. сегодня вечером возникла та же проблема: не заводится после езды со светом и музыкой((((((((((( Значит генератор не заряжает

Выяснилось, что генератор не вырабатывает энергию почти: завёл машину, дал чуть подсос и отключил аккумулятор. при нажатии на тормоз - потухла магнитола, включил ближний свет - заглохла. вытянул подсос почти на максимум..завёл, снял клемму и снова включил свет - заглохла. Вот поэтому и аккумулятор садился после вечерней езды. Что дальше с генератором делать? подскажите кто-то плиз.

алгоритм следующий:
1) авто заглушено, аккум отключен - замеряешь напряжение на аккуме
2) подключаешь аккум - напруга должна быть такойже
3) если нет - начинаешь выщелкивать предохранители по очереди
\на каком напруга подскочит - ищи коротыш в той цепи
4) если все ок - проверь аккум нагрузочной вилкой
5) если все ок - включай потребители и смотри, на каком больше всего упадет напруга - преверь ту цепь.

а, еще напруга на холостых должна быть около 14 вольт, кажись, поправьте если чо.

[b]maxisdark[Спасибо за алгоритм. напряжение при оборотах 1000-1500 14,5-15В. Как только включаю свет - падает до 12-13. электрик сказал, что это по любому с генератором что-то

амое главное, что это всё ни с того ни с сего. ездили ездил, заглушил на 5 минут и на тебе

А это только так и происходит=)

напряжение при оборотах 1000-1500 14,5-15В

Сколько сколько. :shock: Проверь в батарее уровень электролита. После таких проблем с генератором хорошо восстанови аккум - не просто на ночь на зарядку, а все как надо с доливкой электролита и т.д. А то заряд держать не будет - я почти уверен. Ах да, не забудь металлической щеткой пройтись по клеммам. Что касается КЗ - то что у тебя сразу сгорает предохранитель на 25 ампер указывает на то что в цепи сопротивления нет совсем, т.е., нет потребителя и короткое замыкание прочное - это тебе не проводок по массе чиркает. Но вот странным мне кажется факт что генератор вышел из стоя одновременно с этим сгорающим предохранителем. К сожалению, я не помню схему, но тебе стоит об этом задуматься. Удачи=)

Правильно сказал, похоже одной фазы нет

Kurt
С предохранителями сейчас всё норм. Уровень электролита нормальный в батарее, АКБ всего 2 месяца. Сейчас самое гланое гену проверить. только как? самому можно или к электрику только?

Kurt
Сейчас самое гланое гену проверить. только как? самому можно или к электрику только?

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.

Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Диагностика неисправностей

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
пробой одного из диодов на диодном мосте;
выход из строя регулятора напряжения;
проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
плохой контакт массового провода на генераторе;
короткое замыкание;
посаженный аккумулятор.

Инфографика

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.

— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.

Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).

— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.

— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.

Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.

При условии целостности проводки — "копаем" дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.

В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.

— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:

1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);

2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;

3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;

4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.

Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.

— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то

в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.

Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.

— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.

Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.

А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, "разрыв" якоря.

Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.

— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).

Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.

— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.

По ним можно определить, что именно неисправно:

а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;

б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.

Читайте также: