Генератор приора не дает зарядку пока не газанешь
Обновлено: 07.07.2024
Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь - показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.
Это - типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.
Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.
А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор - увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется - возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
И последний совет из опыта
Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно - её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской - отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие "советы" - полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .
Проблема, известная многим. Заводишь двигатель — а заряда нет, пока не дашь газу.
Сразу замечу — у меня стоит лампа накаливания, а не светодиод — проблема не в этом.
Проблема в возбуждении генератора. Заводская схема имеет некоторые нюансы.
По заводской схеме, при включении зажигания ток идет через лампочку аккумулятора и цепи возбуждения генератора. Если случается обрыв — то ток течет через резистор, и лампа горит.
Однако, когда цепь исправна, этот резистор создает целых две проблемы — часть тока через лампочку уходит через резистор, схеме возбуждения достается меньше (значительно), и, к тому же, когда есть заряд, на этот резистор постоянно приходит 14В с дополнительного выпрямителя, а значит, все то время, пока включено зажигание, этот резистор греет все вокруг себя.
При этой схеме возникает проблема, описанная выше. Да, газануть надо не сильно (до 1700-2000), не так, как при вообще отсутствуещем возбуждении. Скорее всего, на свежих щетках, чистых контактах и т.д. и без подгазовки заряд будет сразу. Однако же таких машин почти нет — всегда есть некоторые мелочи, которые немного меняют режим работы схемы.
В принципе, эта мелкая проблемка меня не тревожила — при движении проблем никаких, заряд появляется при трогании. Но я решил поставить себе автозапуск на сигналку, и вот тут это уже большая проблема — пока машина греется, а это 5-10 минут, заряда не будет и аккумулятор разрядится.
Поэтому решил переделать схему возбуждения генератора.
Многие ставят отдельную лампочку, отключая штатную в приборке. Вариант рабочий, но нужно куда-то её поставить. Я решил внести небольшие изменения в приборку (2110-3801010-04) и привести схему возбуждения к классическому варианту.
Резистор, который у нас отвечал за индикацию обрыва (51 ом, 5 ватт), удаляется с родного места и переносится параллельно лампочке. Теперь у нас:
а) резистор не греется при запущенном двигателе
б) в случае перегорания лампочки какое-никакое, но будет возбуждение через резистор
в) значительно увеличился ток возбуждения (нет утечки на массу + меньше сопротивление цепи).
Есть минус — теперь при обрыве цепи или при пропадании заряда при включенном зажигании и запущенном двигателе индикации не будет.
А вот так это выглядит на приборке:
Результат отличный — зарядка есть сразу же после запуска без подгазовки.
При этом даже не пришлось покупать какие-либо детали — родной резистор отлично подходит.
Вероятнее всего, в этой схеме будет работать и светодиодная лампочка, но тогда резистор нужно взять вдвое меньшего сопротивления — около 20 ом, мощность никак не меньше 5 ватт.
Но использовать здесь светодиодную лампу нет смысла — срок службы лампы накаливания в этой схеме очень большой, т.к. она не включается на полное напряжение. При использовании же светодиода мощность не снизится, потому как будет сильнее греться резистор.
Данная переделка может не работать с другими вариантами приборок — это нужно смотреть по месту.
Довольно часто при любой проблеме с зарядом АКБ начинают винить емкость батареи. Говорят, что ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной, заводской. И отсюда все проблемы. Напомню, что в различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось, что эти заявления не имеют никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Я расскажу про три похожих ситуации при которых горит лампа АКБ. И решение проблем у них довольно простое.
№1. Ситуация выглядит следующим образом. Аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с нажатием педали газа. То есть при увеличении оборотов двигателя. А бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда же отпускаешь педаль газа, то показания вольтажа снова падают, а лампа снова загорается.
Это типичный признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла генератора. В 90% случаев проблема именно в этом. И решается заменой этих деталей.
№2. Вторая ситуация выглядит чуть иначе. Лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего старта двигателя. Со временем "болезнь" прогрессирует, и даже после прогазовки лампа на какое-то время тухнет, а потом загорается опять.
В этом случае обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если вы посмотрите на генератор, то увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку. А когда провод окисляется или рвется, то возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение в этом случае состоит в поиске обрыва этого проводка.
№3. Лампа заряда АКБ горит, с нажатием педали газа гаснет. Но такое случается не каждый день, неисправность плавающая. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не становится регулярной. В итоге заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи.
В такой ситуации следует проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.
Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.
Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.
Схема включения реле-регулятора
По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.
Диагностика неисправности
В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой
контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.
Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет
Замена щеток генератора Приора
Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать. Второй раз я не стал снимать генератор.
Отсоединил провода. Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь, и крышка легко снимается
Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле регулятора.
Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.
И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки
Читайте также: