Где находится люк бака на паджеро v44

Обновлено: 03.07.2024

Загнал вчера на яму,хотел суппорта передние перебрать,чуствую бензином попахиваетснял пластиковую защиту. и был шокированзад бензобака реально гнилой,и не просто гнилой ,а два больших очагаиз них потихоньку сопливится,а не капает только по тому,что в пластиковой защите килограм 5-10 песка и всякой грязи. вообщем после долгих консилиумов в гаражах был вынесен приговор-в помойку егостал шерстить инет. оригинал в среднем 35. неоригинал 20. на разборках 15-20. пообщавшись сегодня в процессах поиска со многими людьми выяснил ,что к 5-6 годам в Паджеро сгнивает бак,даже если вы ни разу в поле не выезжаличерез технологическое отверстие пескоструится,залетает грязь и песок и зад бака превращается в труху. вообщем снимаем защиту,и обрабатываем бак какой нибудь антикорозийкой,что и будет сделано в моем случае с баком который буду ставить. склоняюсь к новому неоригиналу,завтра еще съезжу посмотрю пару бу,вот так вот господа,вот такие чудеса,такой подляны я ни как от своего жужика не ожидал

Я боялся даже дотронутся до этой трухи,замазал автопластилином ,то есть разагреваешь в руках и затираешь потихоньку ,а он твердееткому расказать ,оборжутмыла под рукой не оказалось, а холодная сварка ни в какую к трухе не приставала. была бы трещина,было бы проще, а тут два пятна размером 10 см на 10 см,при чем именно зад бака,сререди как новый
Зы думаю завтра определюсь и в понедельник поменяю,осталось понять чем его снизу замазать типа антикорозийки какой нибудь

Сфоткаю во всех ракурсах ,когда сниму)))и новый и старый,думаю через пару дней. мне бы щас бензин искатать,у меня там литров 50, и кстати пробки сливной нету не снизу ,ни сбоку!(((покрайней мере я не нашел ,в Рольфе сказали что может быть и так и так,от чего зависит они незнают)))). они вообще там ничего незнают))))
Пысы у меня в крайслере бак пластиковый,а защита железная. у Митцу все через одно место,даже форма бензобака на большого селитера похожа)))ладно хоть разбирается там все легко. хотя неизвестно как там дела с насосом,трубками. фильтр в любом случае новый будет.

Его надо с новья вместе с развальными болтами и трубками кондиционера антикорить.
Ещё слабое место ( по наследству от тройки ) - арка заднего колеса в районе двери. В арки надо обязательно нанести антикор и поставить локеры. На наружную часть крыла ( ту, которая прикрывается дверью ) желательно наклеить защитную прозрачную плёнку от 3М. Тогда всё будет гут.

ну кто же мог предположить что япона машин надо новую всю растропом заливать)))трубки кондея уже давно заменены на шланги и это болячка у всех двухконтурных авто((а вот что бы на бензинке баки гнили. всю жизнь дизеля этим страдали.

Тьфу-тьфу, у меня вроде такого нет.
Скорее всего это от московского коктейля лужкова-собянина зависит.

У меня сгнила стойка-разделитель на задней двери, которая разделяет подъемную прямую часть стекла от неподвижной косынки, прям до дыр. Только слева, на правой - ок.

А где хранишь машину - в гараже или на улице?

До гаража машина доезжает только на ремонт,ездит каждый день,ночует на улице
Зы куплен новый неоригинал бензобакакак утверждает продавец,нареканий к бакам нет,отличие от оригинала это высота посадки бензонасоса,проставка из дюраля в комплекте,завтра антикором прыснусоответственно куплен новый фильтр и прокладка бензонасосадумаю через день антикор высохнет ,поставлю.

Проставка под безонасос с двумя прокладками

Топливный фильтр ,если кому номерок приспичит

Это из за чего все началось,замазанное место это уже автопластилин,неделю выдержал)))

Не забываем снять подкрылок и почистить горловину от грязи,ее там тоже немеряно!))и обработать тож не помешает!

Моем и ставим защиту

Убираем инструмент,допиваем пиво,идем за воткой))))

Пысы ничего сложног,есть пару ньюансов,если их даже сожно такими назвать)))

Зы теперь ежегодно буду снимать защиту,и на горловине тоже. и банально выгребать оттуда грязь лопатой)))

А расскажите поподробнее.
Развальные болты я обработал, а что делать с трубками и с баком - какой состав и где покрывать?

Про бак : как, где, какие нужны инструменты и расходные материалы - очень хорошо, с фото в своих постах изложил vlaivan, спасибо ему за подробный отчёт. От себя могу добавить: если подъёмника нет, работы можно выполнить на смотровой яме. Сначала надо аккуратно отстегнуть пластиковые крепёжные солдатики и отдать вниз пластиковое корыто -защиту бака.(снять совсем сразу не получится, есть помеха). Затем очистить бак и защиту от песка, грязи и оценить состояние ЛКП бака. Если ЛКП целое и отсутствует коррозия - достаточно снизу бак обезжирить и обработать антикором от проверенного производителя ( я сначала прошёлся препаратом для скрытых полостей ( типа TECTYL ML ), затем нанёс слой TECTYL BODYSAFE ( для днища )). Ну а если есть коррозия, то придётся снять защиту и устранить её. Случай сквозной коррозии хорошо описал vlaivan.
Затем в правой задней колёсной нише надо снять локер ( если он есть ) и пластиковую накладку, закрывающую трубки , и как уже наглядно показал vlaivan, всё очистить и покрыть антикором ( достаточно для скрытых полостей ).
Алюминиевые трубки кондиционера, их соединители снизу автомобиля я обработал препаратом TECTYL ML. Выбор обусловлен высоким качеством при умеренной цене, доступностью, хорошей проникающей способностью и лёгкостью нанесения ( не реклама, личный опыт ). Все препараты доступны в аэрозольных баллонах, но я применяю литровые под пистолет и давление воздуха 2-4 кг\см2. Эти несложные действия избавят от большого гемора в дальнейшем. Через 3-4 года операцию можно повторить.

В топливный бак со стороны багажника не попал.Бак начинается от водительской спинки и заканчивается спинкой второго ряда пассажирского сиденья.И вообще есть ли лючок что бы добраться к приемной трубке?

Далеко не факт, что там есть лючок.

Скорее всего, придется снимать сам бак.

Да Вы правы-лючка нет. Придется снимать бак. Если можно рекомендации по снятию топливного бака.

Ваша проблема известна давно. Имя её "Спортовский геморой пол-бака". Лечение следующее: Чистим сначала все сеточки в ТНВД. Чистим щепитильно и кропотливо. Меняем топливный фильтр. Снимаем бак и ВНИМНИЕ: Удлиняем трубку обратки в баке. Делаем её такой же длины, как и трубка забора на подачу. Больше такого не будет у вас никогда.

endevour - спасибо за информацию.Но не совсем понятно"Удлиняем трубку обратки в баке - зачем?

to Stalker_One:
to Stalker_One: да стоит у меня такой ездию уже 5 зиму и не каких проблем,заливаю летнюю солярку с антигелем включил подогрев и до -35 точно не замерзал

Физику процесса трудно объяснить. Надо на пальцах. Или проще, снимите модуль забора и обратки из бака паджеро 2 и все вопросы отпадут. На вторых дизельных паджеро таких проблем не возникало никогда. Там эти трубки одинаковой длины. Сделайте так и катайтесь на здоровье.

Смысл там в том, что ТНВД начинает сосать топливо через короткую трубку обратки в баке. Как уровень падает приблизительно до половине-глохнет. Причины надо искать. Либо сеточка в ТНВД на входе подачи забита, либо беда в тройнике и клапане распределения. При перегреве он направляет обратку обратно на форсунки. На П 2 всех этих примудростей нет и он едет.

endevour - спасибо за подсказку. А что это за "клапан распределения", где он стоит?

"Выличил" ьолезнь "полбака"! Все оказалось очень просто! Заменил хомут на входном шланге который идет в топливный фильтр!Подсасывал воздух!Два бака топливная система "съела" досуха!

Прошел месяц и опять проблема старая остается полбака солярки и машина глохла. Клапан на тройнике топливного насоса не перекрывал обратку. И вот через него из обратки в входную магистраль попадал воздух. Правильно предлогал endevour удлинить трубку обратки в баке! Я пошел другим путем. Поставил на обратку за тройником мехпнический клапан обратки с какой-то нашей легковушки. Цена вопроса 100руб. Но клапан выбрал такой что бы наглухо перекрывал обратку на вход а на слив топливо пропускал. Все заработало.

где находится обратный клапан

to aladin_u:

1. Разъем насоса
2. Разъем датчика
3. Сливная пробка
4. Фильтр
5. Щиток
6. Ограничитедьный клапан
7. Контрольный клапан
8. Шланг отвода паров;
9. Хомут
10. Труба заливной горловины
11. Вентиляционная трубка

12. Уплотнение
13. Заливная горловина
14. Шланг высокого давления
15. Обратная магистраль
16, 21. Бак
19. Топливный насос
20. Датчик уровня топлива
22. В 4-дверном варианте
23. В 2-дверном варианте

Всем привет. У меня паджеро - 3 2000 года. Проблема в хол.ходе. Заменил топливный фильтр. Сначала все нормально но опять перестал держать холостые обороты.Если заводить на дополнительных оборотах то заводится и работает тянет нормально но стоит отпустить газ глохнет. В чем может быть проблема? За ранее благодарю.

to Sit-1961: Здравствуйте.

Все вопросы по холостому ходу обсуждаются в соответствующих темах .

to Messir: топливная система на паджеро 1991 г.в. дизель 4d56. снял я у себя на авто абсорбер. что я увидил сдёрнув шланчики, клапан забит грязью все трубки забиты, шланчик от абсорбира к клапану полностью забит глиной, отверстие в нём на 6мм длинна 100мм. представляете. вопрос, откуда всё это? от шланга вентиляции бака? если его вывести выше поможет? и если всё почистить и помыть солярой поможет? особенно клапан , он сейчас не работает почти, видимо под шариком грязь, без него нет давления в баке? зарания спасибо.

не вытерпел сходил в гараж. мучил вопрос от куда столько грязи, в трубках,клапане,абсорбере, ведь там все трубки проходят через бак. почистил бак с верху где проходят все металлические трубки. трубка отмеченная кр-стрелкой полностью забита грязью и на сквозь прогнила с низу. получается с этой дыры вся грязь? поменял по всей длине на шлангчик.

to fedor: Здравствуйте.

Конечно, если указанная трубка прогнила, то оттуда и сосется пыли, которая смешиваясь с парами топлива и влагой превращается в грязь. Промывка, продувка и замена поврежденых деталей просто необходима!

4. Закройте люк и снимите электродвигатель люка (если люк закрыть невозможно, то обозначьте положение крышки и направляющей).

9. Для снятия шланга прикрепите к нему шнур, обмотав лентой и протяните шланг в салон (1 – уплотнитель, 2 – лента, 3 – шнур, 4, 5 – шланг).

11. Шланг протяните, прикрепив к нему шнур клейкой лентой (слева – передний дренажный шланг, справа – задний; 1 – уплотнитель, 2 – шланг).

12. При замене электродвигателя приоткройте люк на 20 см и установите отверстие шестерни редуктора так, чтобы оно находилось между зубьями шестерни электродвигателя (1 – шестерня редуктора, 2 – ведущая шестерня, 3 – отверстие).

Подскажите пожалуйста, у меня люк сдвигается на 1-2 См потом раздается хруст, в обратном направлении тоже самое.

to Ruslan22: Скорее всего, сломан зуб в редукторе. Надо разбирать и смотреть. Может, просто смазать - и все решится.

to Ruslan22: Отписывайтесь по результатам и, желательно с фото.

О том, как разместить фото на форуме, читайте здесь .

Здравствуйте, у меня паджерик 4М40 с электронным ТНВД. Проблема:на холостых плавают обороты,двигатель дергается и иногда загорается чек. Электрики говорят, что это крышка насоса, но не уверенно, может быть это датчик положения коленчатого вала или пластина? Подскажите пожалуйста как снять датчик и пластину, нужно ли для этого разбирать лобовину и снимать цепь ГРМ.

to saranin55555: Здравствуйте.

Чтобы не гадать и не менять все подряд, Вам следует сделать диагностику и считать ошибки.

Захрустел люк. Почистил направляющие, моторчик разболтался - подтянул.

Появилась проблемка: при нажатии "открыть" люк полностью открывается (раньше он переходил в положение полуоткрытого), при нажатии "закрыть" он закрывается полностью и тут же обратно и становится в положение полуоткрытого.

Не могу понять в чем проблема? Датчик посмотрел вроде нормально, контакты посмотрел - чистые.

Кто нибудь сталкивался?

to jacob_vl:

У знакомого через 3 дня после покупки машины случилось такое, что люк после нажатия кнопки не закрывается, а слышен звук как от перфоратора.

Снял кант защиты вокруг люка изнутри, оттопырил обшивку и увидел выкрученные наполовину болты, крепящие привод люка, из-за чего шестерня отошла от винтового привода люка. Очень важно! Не примыкая шестерню моторчика к приводу, нажать кнопку люка так, как будто мы хотим открыть люк в самое крайнее открытое положение. Моторчик должен "думать" что люк в самом крайнем открытом положении (кнопку можно нажать несколько раз для верности (наживать "к себе").

Далее руками нежно сводим сам люк в положение, соответствующее крайнему открытому. Т.е. максимально засовываем его между крышей и обшивкой, до упора. Все готово для монтажа моторчика. Вам понадобится самый маленький ключ-трещетка с зажатой в нем битой крестовой отвертки и 4 руки. Я еще снимал плафон переднего фонарика, чтоб не переломалась обшивка.

Моторчик крепится на 2 шурупа, предварительно надо увидеть места их вкручивания. Далее один человек аккуратно просовывает ладони между крышей и обшивкой и оттягивает ее от моторчика на 7-10см. Второй чел с ключем-трещеткой - сначала пальцами наживуливает оба болта крепления, а потом ключиком с трещеткой их затягивает. Все! Собираем обшивку в обратном порядке, тестируем ход люка, смазываем полозья WD-40.

2. Снимите со стороны водителя нижнюю обивку центральной стойки, переднюю защитную накладку, заднюю защитную накладку, обивку задней накладки и левую заднюю боковую обивку.

Рис. 17.5. Лючок наливной горловины топливного бака: а – место смазки; 1 – рукоятка привода лючка наливной горловины топливного бака; 2 – лючок наливной горловины топливного бака в сборе; 3 – защелка лючка наливной горловины топливного бака в сборе; 4 – болт (10 Н•м); 5 – трос привода замка лючка

6. Отсоедините трос от рычага привода и лючка наливной горловины топливного бака и снимите трос 5 привода замка лючка.

2. Установите лючок наливной горловины топливного бака в сборе и закрепите болтами, не затягивая их окончательно.

Рис. 17.6. Расположение болтов и направление перемещения для регулировки положения лючка (1) наливной горловины топливного бака

3. Закройте лючок и проверьте его расположение относительно смежных поверхностей. Отрегулируйте положение лючка таким образом, чтобы при закрытом лючке зазор по периметру был одинаковый со всех сторон. Для регулировки ослабьте болты крепления лючка и, перемещая лючок, отрегулируйте его положение ( рис. 17.6 ).

4. Установите заднюю левую боковую обивку; со стороны водителя – обивку задней накладки, заднюю защитную накладку, переднюю защитную накладку и нижнюю обивку центральной стойки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: