Газ 3110 не работает вентилятор радиатора

Обновлено: 07.07.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Не включается вентилятор охлаждения

Временами не включается вентилятор охлаждения который на радиаторе стоит. Я думаю что тупит реле т.к. если он не включился в нужное время можно выйти открыть капот стукнуть по реле и всё будет ок. Какое реле лучше постаивть? может заморочиться и поискать какое нить типа BOSCH или ещё что то типа того?

Умейте уважать чужые слабости.

Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.

это у нас стоит 90А на стартере? Ато у меня на вентеляторе стоит 50А. Сказали что это тсартерное от вазов.

Умейте уважать чужые слабости.

Если реле подключено напрямую к датчику(как у мну), то
а)подгорают биметаллические пластины в датчике из-за явления самоиндукции в обмотке реле, желательно поставить там диод. Если менять реле на 90А, то сопр. обмотки у него ниже, ток через датчик будет больше, срок службы датчика уменьшится.
б)у мну реле было прикручено корпусом вниз, получается стаканчик для воды и она туда х.з. каг, но попала
в) посоветовал бы реле не ремонтировать, а заменить

а у меня было так тоже не вкл во время а все оказалось просто 1)так получилось что радиатор был забит около датчика вкл и плохой кантакт на реле вкл вентелятора я перенёс датчик на верхний патрубок охл и стало всё окей ну и соответственно заменил провод каторый идёт от вентелятора на реле не целиком а ток маленький кусочек ( с клемой)

skyns писал(а): Если реле подключено напрямую к датчику(как у мну), то
а)подгорают биметаллические пластины в датчике из-за явления самоиндукции в обмотке реле, желательно поставить там диод. Если менять реле на 90А, то сопр. обмотки у него ниже, ток через датчик будет больше, срок службы датчика уменьшится.
б)у мну реле было прикручено корпусом вниз, получается стаканчик для воды и она туда х.з. каг, но попала
в) посоветовал бы реле не ремонтировать, а заменить

Всё веро на 100% - реле менять тольок и всё - зачищать бесполезно а другим можно датчик температуры похерить

Волга - это маленькая квартира

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

У моего папы было наоборот, как включит, и не выключается вообще, даже зажигание выключаешь, а он всё шпарит, а отвёрткой по релешке стукнешь - всё норм. Многие люди заморачиваются, и делают с кнопки, чуть менее удобно конечно, но зато сам решаешь, когда надо включить, а когда можно и выключить. Но тут да, реле менять (если кнопку делать не будешь), и датчик проверить, реально может засорился.
Про вентилятор - поставил папа себе бошевский (3102), так он за 15 сек на 5 градусов температру сбивает (включается на 90, выключается на 85), жужжит, чуть не как вертолёт, аж машину потряхивает) но правда перегревов сейчас совсем нет)

ну мало ли, всяких накипей на него налетело) там ведь не только чистейшая жидкость, там ещё всяких мелких взвесей (даже за полгода набирается) полно, там мельчайшие частицы патрубков (особенно, когда они старые), при неполной герметичности системы охлаждения ещё и масла, + ещё тосол не всегда хороший, иногда норм тосол вперемешку со всяким говном, от которого тоже разные осадки получаются. Ну а уж если воду заливать, то там и подавно дофига нечистот вот и может забиться "рабочий орган" датчика) но я не говорю, что это случается часто и у всех, просто бывают случаи.

ну и? я не говорил "в него", я говорил "засорится", т.е. например вся эта бяка налипнет на него, а у неё вполне может оказаться теплопроводность в разы меньше, чем надо, вот датчик и будет привирать, до 30% где-то может дойти враньё (ну если радиатор год не мыли, и в нём говна всякого "целые пирамиды")

Только это другой датчик)) Этот на мозги идет. А на счет загрязниться -у меня лежит датчик, снятый с машины - поверхность немножко с налетом синеватого цвета, но совсем чуть-чуть.

Вопрос: ГАЗ 3110 дв. 4062, вентилятор охлаждения включается при выключенном зажигании. В чем целесообразность такого подключения?

очень просто, в момент остановки двигуна в блоке и ГБЦ ОЖ останавливается и принимает тепло, т.е. перегревается, что не есть гуд. Когда мы глушим авто, датчик фиксирует потолок своего срабатывания и включает карлсон, тот лихо охлаждает ОЖ в радиаторе за счет чего происходит естественная циркуляция ОЖ в системе охлаждения, когда температура ОЖ становится не критичной датчик отключает карлсона.
ООООчень правильное решение, а в идеале еще чтоб и эл помпа качала в это время.

Оно небось и акб кушает прилично?

Кстати вопрос не в тему, почему после того, как глушишь двигатель, если в этот момент работал вентилятор, то чек горит до полной его остановки? Что именно на это влияет?

Оно небось и акб кушает прилично?
ну карлсон 400-450 ватт хавает + если втулить помпу -еще 80-120 ватт, для АКБ это не смертельно, т.к. кратковременная нагрузка.
По поводу чека это вопрос к БК, он тебе скажет ошибку горения, подозреваю, это либо перегрев ОЖ, либо "низкая напруга в сети".

По поводу чека это вопрос к БК, он тебе скажет ошибку горения, подозреваю, это либо перегрев ОЖ, либо "низкая напруга в сети".

Так ведь вообще ошибок не выдает (если в дороге не набрались). :(

Так ведь вообще ошибок не выдает
Тогда это "недокументированная возможность" ПО ЭБУ или по нашему "баг"

Извините, что поднимаю старую тему.
В 3110 с 402-ым двигателем такая же схема подключения и волноваться не стоит, что при выключенном зажигании вентилятор радиатора работает?

У меня нет. выключаешь зажигание вентилятор перестаёт работать. пробовал переделывать толку никакого. он крутится минут 15 после выключения зажигания, сажая аккумулятор но из-за отсутствия циркуляции ОЖ двигатель не охлаждает

но из-за отсутствия циркуляции ОЖ двигатель не охлаждает
Есть, но маленькая. А без неё ещё хуже. Вент за 15 минут скушает примерно 5А/час, это не так много.

В 3110 с 402-ым двигателем такая же схема подключения и волноваться не стоит, что при выключенном зажигании вентилятор радиатора работает?
На всех иномарках вентилятор работает отдельно от замка, потому машину можно закрыть и уйти, а вентилятор будет работать до нужного момента.
У меня нет. выключаешь зажигание вентилятор перестаёт работать. пробовал переделывать толку никакого. он крутится минут 15 после выключения зажигания, сажая аккумулятор но из-за отсутствия циркуляции ОЖ двигатель не охлаждает
Польза есть.
1) Как минимум вентилятор дует на мотор
2) ОЖ остывает в радиаторе и смешивается с той, что в блоке
3) Если датчик на включение стоит в трубке, от корпуса термостата к радиатору, то вентилятор будет работать правильно
Смотрел как охлаждается мотор, когда двигатель заглушен, а вентилятор работает. Действительно ОЖ остывает быстрее и температура не поднимается.
Я схему не переделывал. У меня все идет через замок (выключил зажигание, карлсон выключился), просто стоит трубка с датчиком, включение при 87-88, выключение 82-81, термостат на 70 (зимой не езжу). В итоге даже если выключить мотор в момент включения вентилятора, то температура не будет выше 95 градусов.

Добрый день, я продолжаю исправлять косяки на Волге после предыдущего владельца и сегодня мы продолжим разговор о датчиках и речь пойдет о датчике включения вентилятора.

Вентилятор у Волги включается в зависимости от того, какие мозги стоят либо непосредственно от отдельного датчика, если у вас НЕ Микас, либо от датчика температуры который дает показания в мозги, если у Вас Микас, там можно включить такую опцию)
Т.к. у меня мозги СОАТЭ, вентилятор у меня включается от отдельного датчика ТМ-108, который в стандартной машине установлен в левом по ходу движения пластиковом бачке радиатора, т.е. насколько я понимаю по замыслу инженеров ОЖ должна пройти через радиатор и только если ее температура там превышает допустимые пределы, должен включаться датчик. Датчик по умолчанию должен стоять 82-87, т.е. когда у вас 87 вентилятор включается, а когда температура падает до 82, то он выключается. Но на практике дело обстоит не всегда так, и когда в радиаторном бачке 87, в голове температура уже ближе к ста градусам. Что естественно не очень хорошо, поскольку близко к перегреву и всем вытекающим из этого неприятностям в виде коробления головы и пробоя прокладки, хотя производитель и заявляет что рабочий диапазон температуры двигателя 85-105 градусов.
Я уже не говорю о том, что до вас кто то может по ошибке или незнанию вкрутить в радиатор датчик с более высокой температурой включения, например 92-87.
Вообщем у меня с момента покупки машины была проблема что вентилятор включался практически в красной зоне, при этом давило тосол из под крышки расширительного бачка. Друг, у которого была такая же машина, говорил что у него тоже включался вентиль ближе к сотни и типа эта норма. НИКОГДА НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ, ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ! Нихрена это не норма. Но недавно я приехал постоял немного на холостых, заглушил и услышал булькание под капотом. Открыл капот, в бачке не булькает, но в голове явно булькает, ОЖ КИПИТ, А ВЕНТИЛЯТОР МОЛЧИТ! Я сразу замкнул клеммы на датчике вентилятора друг на друга, что заставило его принудительно охлаждать машину. В такие моменты двигатель лучше не глушить, чтобы циркуляция ОЖ тоже продолжалась в системе, это поможет избежать перегрева и дальнейших проблем.
Короче я понял, что либо датчик стоит на высокую температуру, либо ему приходит кирдык. Маркировку на датчике было невозможно прочитать, он был так закручен что она смотрела вниз, сверху я увидел лишь то, что у меня установлен датчик производства ЛУЗАР.
Я подключил диагностику и решил по показаниям мозгов увидеть на какой все таки температуре включается вентилятор. В итоге температура уже 100, а вентиль все молчит, глушу, тут же завожу, он включается, температура уже 105, включается и снова выключается. Он все понятно, замыкаю напрямую. Т.е. датчик сдох, включаться начал тупо от вибрации двигателя. И второй вывод ОЖ говно- начинает закипать уже при 100-105 градусах, хотя по идее температура закипания должна быть не меньше 120 в системе под давлением.
И я решил сразу сделать нормально, т.к. перенести датчик в железную трубку радиатора, которая стоит в верхнем патрубке и поставить туда датчик на 92-87, по моим задумкам это позволить удержить температуру двигателя в районе 90 градусов, что я считаю оптимальным для 406 двигателя. Это стандартная доработка системы охлаждения на Волге.

Купил трубку от с гайкой под датчик ТМ-108 от газели, купил датчик 92-87, производства Пекар, брать калужский мне опять же отсоветовала знакомая продавец. Пекаровский датчик выглядит прилично, упакован в блистере. В комплекте с датчиком идет медная шайба, ее я отжог на газовой плите, для лучшей герметичности соединения.

Купил метр двухжильного провода 2кв мм, хотя можно использовать и одножильный 1кв мм, родные проводки например вообще супер тоненькие и не вызывают доверия, в идеале менять и их и прокидывать новые провода от датчика прямо до реле. Но у меня это что то вроде времянки сейчас, поскольку систему охлаждения я буду капитально дорабатывать еще. Так же купил клеммы, папа-мама, поскольку хотел сделать так, чтобы если что, можно было откатиться к датчику в радиаторе или подключить ее как второй параллельно на всякий случай. Обжал клеммы, попутно поменял одну родную клемму на датчик, и установил все на машину собственно.

Теперь все работает как и должно, машина не греется, датчик включает вентилятор вовремя, температура все время чуть ниже 90 градусов. Я доволен.

На данный момент пройден тест трассой и пробками, все работает и включается четко, двигатель не перегревается.
Летом буду дальше дорабатывать систему охлаждения, поскольку по ней есть еще ряд проблем.
В идеале еще вывести на кнопку ручное включение вентилятора, чтобы вы могли максимально контролировать температуру в двигателе и не закипеть, если вдруг откажет температурный датчик.
Всем удачи и исправных Волг!

1)Трубка под датчик вентилятора 3302- 110р
2) Провод 1 метр 2 жилы 2 квм мм+ клеммы=70р
3) Датчик вкл вентилятора ТМ-108 Пекар 92-87- 205р

Проблема заключается в следующем ! Перестал че т включаться на моей волжане вентелятор реле работает исправно сам вентилятор работает тож исправно обрыва проводов тож нет все целое подскажите господа волговоды может у ког была такая проблема?

ГАЗ 31 1999, двигатель бензиновый 2.5 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 21

перегорел главный предохранитель, но при замыкании проводов с датчика включения вентилятора, он работал… Вопрос: Где этот бедный вентиль брал + (плюс)? Или я не правильно понял? :)

Нет чуть не правильно понял

если датчик замыкал, реле срабатывало, значит они ГУД. А на сам вентилятор напрямую поддавал напряжение?

хм интересная загадка. Ну тогда проверь напряжение на выходе с реле, а ещё провода прозвони которые с вентилятора. Может быть допустим нету массы на вентиляторе (если размыкается +)

если датчик замыкал, реле срабатывало, значит они ГУД. А на сам вентилятор напрямую поддавал напряжение?

Самое интересное в том что все подключаю как надо замыкаю два провода с датчика рэле срабатывает а ток на главный провод на вентилятор не поступает я уже 4реле поменял везде тоже самое реле щелкает а ток не идет

значит нету тока с главного контакта на реле который идет на вентилятор? При том замыкается реле управляющим, значит есть так напряжение. Может провод который к реле на силовую подходит, мож там нет напруги?

К нему на прямую подсоеденяю вентелятор и он работает

к кому ему? к реле? на какой контакт? Силовой который приходит или который силовой выходит с реле?

Вот который к реле иден он с током а вот который с реле на вентилятор уже без тока

к кому ему? к реле? на какой контакт? Силовой который приходит или который силовой выходит с реле?

А вот провод который с коробки на кузове красный он какую роль играет?

к кому ему? к реле? на какой контакт? Силовой который приходит или который силовой выходит с реле?

Самое смешное что я пол проводки перебрал а проблема в элементарном ))))

к кому ему? к реле? на какой контакт? Силовой который приходит или который силовой выходит с реле?

Перегорела пластина к коробке которая на кузове))))

так получается нашел причину? Что за пластина и что за коробка? я не понял чутка.
Я так понял нету массы на реле? Там же управляющий + а выходящий управляющий садится на — (ты про него?)

С лева же стоит корбка с типо пластинчатыми предохранителями на плюс на кузове она крепиться

Вот от нее идет провод на реле

Возможно датчик в радиаторе. Да и реле может щелкать но не работать.

Нет я с него провода снял замкнул между собой он должен включаться но увы не включается

сними провода с датчика включения вентилятора и замкни их между собой если вентилятор заработает то значит меняй датчик!

Первым делом предохранитель, потом на прямую на аккомулятор кинуть провода, проверить на прямую крутит, потом датчик тепловой, потом к автоэлектрику но вообще лучше сразу к нему, к знакомому, а то поменяют пол машины за ваши деньги

Если стоять лицом к машине, то под капотом справа над колесом ближе к фаре будет реле, прикрученное к корпусу.
выташите, почистите контакты, потом вставьте обратно (мне помогло) . Если контакт был плохой долго - то реле может быть подплавлено. рекомендую его со временем заменить.

Если к предохранителю и реле вопросов нет, то надо проверить на работоспособность температурный датчик. Обычно вкручен в радиатор, но на 100% за Волгу сказать не могу, сверьтесь с камасутрой по ремонту. Снимаете с него разъём, и, при включенном зажигании (заводить не обязательно) , соедините провода между собой, например скрепкой в разъёме или огрызком провода, чем угодно. Если вентилятор крутится, значит меняем датчик температуры и проверяем. Если при перемыкании не крутится - слушаем реле, в момент замыкания-размыкания должно щёлкать. Если нет - ещё раз смотрим предохранитель, а лучше меняем на новый сразу, это совьет кар, если щёлкать не начало, меняем тупо реле. Если опять не щёлкает - лучше к автоэлектрику, провода сгнили, сами вы вряд-ли справитесь с дистанционным обучением, электрик проще и дешевле. Если же реле щёлкает, но вентилятор не крутится - скорее всего умер именно он. На 100% можно это узнать подоткнув параллельно ему вольтметр на его провода и посмотреть, если приходит напряжение, а он не крутится - под замену. Если реле щёлкает, но напряжение не приходит - гнилые провода. При подключении вольтметра - аккуратно, руки оголите по локоть. Вентилятор может начать работать неожиданно и в любую секунду, зашмотав одежду и руки в себя. Это Волга, от неё чего угодно можно ожидать. так-же стоит разъединить и прочистить все контакты в цепи, в русских машинах проводка любит гнить.

Для начала, неплохо бы определиться, что там за ГАЗ 3110, с каким мотором, какого года выпуска, и если инжекторный ЗМЗ 406, то какой ЭБУ стоит. А уж исходя из этих данных можно попробовать принять роды по телефону :) Ну в смысле погадать, что там могло случиться.

Читайте также: