Как усилить задние двери на уаз буханка

Обновлено: 06.07.2024

Как решить проблему с открытием задних дверей, при скачке по качкам, а то потом далго приходится шмотки по болотам собирать, приматать тросом тоже вариант но это временное явление, кто и как решил эту проблему ?

Основная проблема самопроизвольного открывания дверей на буханке , это крайне жидкий кузов. Надо внимательно осмотреть весь проем. Особенно нижнюю часть. Как правило отрваны или отгнили нижние примыкания дверных поемов. А так же оторваны верхние накладки углов проема. Качество сварки кузовов отвратительное. Надо все усиливать . А так же подгонка и регулировка замков или совсем радикально запор двери на поворотном шарнире от " Ваксойл- Сервис". Поищите ,где то тут лежало.

+1 если автор не против, Присоединяюсь к вопросу.у меня уже регулировка опущена полностью вниз и всё равно открывается.

Думал об этом если проварить весь дверной проем уголком, должно наверное помочь.

Пофотаю выложу. Усилил все уголками за время эксплуатации 1 раз всего открылись на кочке (правда и переднее пассажирское с петель соскочило :D )

была точно такая же беда пока не поставил др. двери. когда распилил старые(нуден был материал)-почти все сварные(какульки)швы лопнули и все жило своей жизнью в нутри двери(проем проварен т.к думал что дело в нем)

Открывались, по причине проседания дверного проема вниз. Выровнял домкратом и подгонкой задних опорных (или как их там. ) проставок (рама кузов). (Потом усилеление дверного проема обваркой профилем 20х20)

Фотки бы очень надо.есть идея по четырем углам приварить типа треугольников то есть усилить чтобы в сторону не ходило ничего.

мне помогло. Укладка 3мм стального листа под фанеру салона,от кромки дверного проёма, на сантимов 50 вглубь и по всей ширине.Прижато родными болтами к раме, боковые стойки дверей приварены к листу через косынки.

Не мешают они(если грузить чего)? только снизу так сделано сверху не усилял?

Привык быстро. Усиление имеет |__| вид и начинается от верхнего болта крепления ручки (в уголке просверлены дырки и притянуты к кузову) на верху просто приварены усиливающие косынки. Точнее у меня весь кузов в ребрах проварен косынками.

Вот усиление моего бывшего УАЗа, при езде самопроизвольного открывания дверей не было.:)76769

Я поставил на левую дверь кулачковый запор, весь периметр дополнительно укрепил профильной трубой 50х25х2.5. Пробовали при поднятии домкратом за одну сторону на 70см смотреть наличие перекосов - замеры их не нашли. Запоров, лучше и надёжнее ваксойловских для бухи я пока не нашёл.

Двери перестали самопроизвольно открываться, после того как отлифтовался подушками подвески кабины Зил + снизу под шайбу газоновские подушки. В результате кузов отвязался от рамы. Испытания показали правильность догадок по этой проблеме. Обваривать каркасом изнутри не пришлось (хотя трубы были уже куплены).

ПыСЫ. Теперь правда ожил хомут крепления рулевой колонки к приборке-покрипывает на буераках .тк рулевая закреплена к раме жестко. тут теперь установка шлицевого вала поможет. Хотя скрип этот особо не напрягает.

Будьте внимательны: могут появиться трещины на торпедо или его отрыв от остального кузова!

allex.s, как всегда, все гениальное - просто. А шпингалет, это вообще атас! :D
А самое главное дешево и практично особенно в случае с грузопасажирскими Буханками

. а я бы выпендрился и поставил стопора на стандартные защёлки. :) Ключ на старт - стопора упали в канавки. Спасибо - подсказали мысль!

. а я бы выпендрился и поставил стопора на стандартные защёлки. :) Ключ на старт - стопора упали в канавки. Спасибо - подсказали мысль!
у меня задача немного другая стоит, в процессе доработка, замков передних дверей, и установка сигналки для которой уже установлен доп аккумулятор, который работает при выклченной массе остновного аккума, кроме того питаем магнитофон и часы чтоб время и память не сбивались

Ездил по небольшим кочкам и открывалась правая дверь. Начал думать. Сделал из тонкостенного (толщина стенки примерно 1 мм) 25 уголка наброс на ручки открывания задних дверей. Т.е. в одной стороне уголка сделал прорези по ширине оси ручки замка. Уголок накладывается сверху на оси ручек задних дверей. Никак не фиксируется. За 1200 км пути, из них 400 по лесу с/в горку, ямы, перепады и много-много кочек, дверь ни разу не открылась.
Минус: не откроешь дверь снаружи, пока не снимешь этот фиксатор.
Плюс: самопроизвольно не открывается, очень простое исполнение.

Была такая проблема. Решил кардинально - вскрыл кусок пола возле заднего порога. Сразу обратил внимание, что продольные усилительные короба под полом не приварены практически к заднему швелерку. Да и сам он какой-то хлипковатый. Поскольку машина уже в возрасте, он слегка проржавел. Короче со временем жесткость конструкции ослабла, низ порога прогибается и замки соскакивают с защелок.
Я вырезал старый порог, вместо него вварил профильную трубу, естественно проварил все стыки в зоне доступа, поставил с боков косынки.
С тех пор проблемы эта отсутствует.

Основная проблема состоит в том, что к кузову и заводским усилителям нельзя приваривать какие-либо испытывающие нагрузку железки вследствие изначально дерьмового кузовного металла.Все равно отваливается!Как вариант видел сделанный из уголка и прикрученный сквозь кузов на болты периметр (уже усиленный по углам)

Итак, после снятия обшивок и демонтажа шумоизоляции усиливаем кузовные панели приваркой ребер жесткости. (Многие УАЗоводы были не в восторге от качества заводской сварки. Всем новоиспеченным владельцам Буханок настоятельно советуем снять обшивку и посмотреть на качество сварки)

Два этапа. Боковые панели и переход к потолку увеличиваем жесткость пластинами, а на полу заменяем в каркасе деревянные заводские брусочки металлическим профилем 40х20мм. Все крепим сваркой.

Заготавливаем 60шт пластин 2мм толщиной в виде равностороннего треугольника.

Привариваем везде где на наш взгляд требуется усиление.
Всего приварили 52шт. Перегоняя машину по территории заметили, что кузов перестал "дышать".
До проварки бывало даже отщелкивался замок боковой двери. После перестал.
Хотя это так же частично материал отдельной статьи по регулировке дверей.

Не забываем защищать от брызг несгораемым материалом

В зоне задних дверей потребуется демонтаж разьема правой задней фары и вынуть жгут проводов освободив и правый и левый верхние углы. Там проводка очень близко к местам сварки. Не забываем вынуть резиновые проходные колечки.

Часть вторая.
Для нас загадка почему завод создав каркас для пола не доделал процентов 20%. Точнее не хватает 6915мм профиля 40х20мм и 165мм профиля 20х20мм. Ответ вероятно один - это не технологично. Допустим варится каркас отдельно, и устанавливается уже внутрь в готовый кузов. Если сварить все как нужно, не пройдет через дверной проем. Таким образом восполняют деревянными брусочками.

Размечаем, нарезаем и красим профиль (Ведь сторону обращенную к полу покрасить после приварки не получится).

Размеры белым маркером в миллиметрах. Вот список: Профиль 40х20мм 650мм-1шт, 430-2, 380-1, 355-2, 525-1, 990-2, 400-1, 910-1, 140-1, 360-1.

Профиль 20х20мм длина 165мм на порожке салонной двери заменяет левый брусочек (слева если смотреть внутрь машины). Нам было удобнее вначале демфировать виброизолом, а затем уже приваривать профиль. Отдельная статья по тепло/шумо/вибро изоляции уже готовится.

Профиль порожка салонной двери. Слева профиль 20х20мм.

Середина кузова. 2шт по 990мм. Слева впереди на фото размер 400мм.

Правый задний угол.

Уголки нам стоили 1000руб, профиль 500руб.
Времени ушло 2 человека/2 дня включая сторонние работы в виде покраски, нарубки уголков, сварки и частичного дополнительного демонтажа.

Регулярно появляются темы про самопроизвольное открывание задних дверей, поэтому решил предложить свой вариант решения этой проблемы. Кстати, регистрация в ГИБДД не требуется, это не изменение конструкции ТС.

Итак, что чаще всего мы имеем по прошествии нескольких лет эксплуатации Буханки? А вот это:
Перекос задних дверей.

Рваные раны углов задней части кузова:

И в оконцовке, кузов начинает жить своей жизнью.

Эта жизнь приносит сильное огорчению водителю. Кроме этого, есть ещё боковая дверь со своей болячкой, ноги которой растут из того же места. Качество сварки на заводе, жёсткость кузова.

Приваривание косынок в углы кузова, результата обычно не приносит. Дверной проём становится чуть жёстче, но недостаточно, кроме того, ещё и уменьшается проём дверей, а значит, когда-нибудь нечто большое, типа шкафа, или листа фанеры, в кузов уже не засунуть.

Наша задача - радикально усилить кузов Буханки. Усилить так, чтобы её можно было хай-джеком за угол кузова поднять и чтобы кузов не перекосило. Для этого снимаем пол и внимательно смотрим фотографии. На них всё понятно.
Трубу профильную можно взять 20х40 или 15х40. Особой роли не играет, расчёт только по полу, который потом будет. Листовой метал 1,5 - 2,0 мм.
Сварочный аппарат. Желательно проволочный с углекислотой, но можно и обычными электродами варить, только шлак потом счистить придётся.

Нижние трубы каркаса привариваются к волнам пола. Они сами по себе довольно жёсткие в продольном направлении, а в поперечном их усилят трубы. На одной из фотографий видно, что для приварки нижней трубя используется распорка (косая труба стоит в распор). Как раз это потому что углы кузова просели. Жар сварки и напряжение трубы, выравнивают пол.
В итоге получился каркас из труб.
Идём дальше, нам же надо этот каркас ещё усилить и получить с кузовом в одно целое.
Делаем из картона лекала и по ним вырезаем из листового металла вставки.

Привариваем точками (5-10мм) через 30-50 мм.

И получаем кроме усиления кузова, ещё и два отделения. Хоть для удочек, хоть для ружей. Можно и дверцы сделать, но я не стал.
Подобным образом поступаем и с боковой дверью салона.

----------------
Вот что мы получаем в итоге. Опыт эксплуатации два года. Проблем нет. Запор задней левой двери от СТО Ваксойл-Сервис.

Вверху получилась полка для динамиков и матраса.

Боковая дверь салона усилена подобным образом.

Усиление кузова — обязательная операция у ответственных людей, владеющих модификацией УАЗ 452. Не секрет, что жёсткость УАЗа вагонной компоновки оставляет желать лучшего. Подойдите к любой буханке на улице, с большой вероятностью вы найдёте на ней лопнувшие проёмы дверей. Вскрыв обшивку, вы поймёте в чём дело, половина усилителей и ребер не приварена ни к чему и просто висит в воздухе, ну а если приварена, то на смешную соплю.

План работ был большой. У буханки с комбинированным кузовом, нужно снести перегородку и усилить шатающийся кузов везде, где только можно. Кстати, от сноса перегородки меня неустанно отговаривали, мотивируя это снижением жесткости. Сложно не согласиться, но перегородка в мою концепцию не вписывается, надо убирать.

Болтик за болтиком, кусочек за кусочком перегородка сдалась. Без болгарки, понятное дело, не обошлось.

Машина сразу стала неуютной, неопрятной, но очень функциональной.

Под пеной металл очень любит ржаветь — это не секрет. Срезаем эту порнографию. Надо будет что-то придумать со стойкой, чем-то протравить, покрасить.

Следующие процедуры требуют терпения и специальных навыков. Ни того ни другого у меня нет. Терпеливо нарезать с полсотни уголков я не могу, а варить проволокой не умею, хоть это — поговаривают — и не сложно.

Усиление кузова предлагалось делать по двум вариантам:

Вариант первый — обойтись малой кровью (и малыми деньгами) — усилить только задний проём. Типа, в нём больше всего сходится изгибающих напряжений;
Вариант второй — сделать как надо (за, понятное дело, другие деньги) — усилить все вертикальные стойки.

Результат превзошел все ожидания. Изрезали здоровенный лист металла, вварили куда только можно. Теперь я могу на спор говорить, что у меня в буханке нет ни одного прямого угла. Хотя… их и до этого-то не было!

Заключительным этапом усиления кузова стала установка специального затвора на заднюю дверь. Фото взято с сайта Ваксойла, надеюсь, им не жалко.

Затвор притягивает дверь к проёму так сильно, что она становится единым целым с кузовом. Аналогичная система запирания стоит на морских контейнерах или фурах, только там запоры снаружи, а тут — внутри.

Устанавливается просто и быстро. Старое выкидывается…

Вот так прошли два дня в Бийске. Весьма плодотворно. Ходовку перетрясли, кузов усилили, антикор сделали, а денег не взяли.

Шучу. Конечно взяли, но по новосибирским меркам… это даже не смешно. Особенно, за такое качество.

2 комментария

Сделал также, только сам. Варил обычным инвертором, наплавляя с толстых уголков. тоже втыкал везде, где только видел угол) но пока только заднюю часть… Спереди еще предстоит. Как и перетяжка потолка.

Инвертором я кузовню бы не смог, навыка такого нет. Вот полуавтоматом с прошлого лета шпарю — любо-дорого смотреть.

Специально с этой целью выполняется так называемое усиление, которое можно выполнить как комплексно, так и по отдельности для разных элементов машины.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Достаточно часто водителей беспокоит такой вопрос, как возможность увеличения грузоподъемности машины. Достичь данной цели можно за счет усиления рессор с помощью установки дополнительных листов.

Для усиления дверей в транспортном средстве следует заменить обшивку, специальные приварить металлические косынки. Подобное решение проблемы также позволит сделать кузов немного жестче.

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.

Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Читайте также: