Эбу опель мерива где находится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Opel Meriva , система впуска двигателя Opel Meriva , система выпуска газов Opel Meriva , система выпуска Opel Meriva , система впуска Opel Meriva

Система впуска

Бензиновый двигатель 1.4 л

Впускной коллектор

  1. Топливная рампа
  2. Болт крепления топливной рампы в сборе
  3. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
  4. Болт крепления датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
  5. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива
  6. Впускной коллектор в сборе
  7. Уплотнительное кольцо корпуса дроссельной заслонки
  8. Корпус дроссельной заслонки
  9. Болт крепления корпуса дроссельной заслонки
  10. Прокладка впускного коллектора

Впускной коллектор

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять верхнюю декоративную крышку двигателя.

3. Поднять автомобиль на подъемнике на максимальную высоту. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.

4. Высвободить жгут электропроводки электронного блока управления двигателя от двух фиксаторов (2), как показано на рисунке ниже.

5. Полностью опустить автомобиль на подъемнике.

6. Отсоединить нагнетательный воздушный патрубок от корпуса дроссельной заслонки.

7. Отсоединить разъем жгута электропроводки корпуса дроссельной заслонки (1), как показано на рисунке ниже.

2. Отсоединить разъемы жгутов электропроводки от топливных форсунок.

3. Отсоединить от впускного коллектора патрубок системы принудительной вентиляции картерных газов.

4. Отсоединить возвратный топливный шланг от топливной рампы.

5. Отсоединить напорный топливный шланг от топливной рампы.

6. Отсоединить от впускного коллектора вакуумный шланг усилителя тормозов.

7. Отсоединить вентиляционный шланг от электромагнитного клапан емкости с активированным углем системы улавливания паров топлива.

8. Отсоединить разъем жгута электропроводки от электромагнитного клапан емкости с активированным углем системы улавливания паров топлива.

9. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (МАР).

10. Отсоединить вентиляционный шланг модуля отбора мощности PTU.

11. Снять электромагнитный клапан регулятора перепускного клапана турбокомпрессора.

12. Выкрутить шесть болтов крепления впускного коллектора.

Примечание:
Болты крепления впускного коллектора остаются во впускном коллекторе.

13. Снять впускной коллектор в сборе (1) вместе с прокладкой, как показано на рисунке ниже.

14. При необходимости, отсоединить разъем жгута электропроводки.

15. Проверить техническое состояние, промыть и очистить впускной коллектор и сопрягаемую поверхность на головке блока цилиндров.

16. При необходимости, разобрать впускной коллектор.

Установка

1. Собрать, в случае разборки, впускной коллектор.

2. Установить впускной коллектор в сборе вместе с новой прокладкой на головку блока цилиндров.

3. Установить и затянуть шесть болтов крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров с моментом затяжки 10 Н·м.

4. Подсоединить разъемы жгутов электропроводки к топливным форсункам.

5. Подсоединить к впускному коллектору вентиляционный патрубок системы принудительной вентиляции картерных газов.

6. Подсоединить к топливной рампе возвратный топливный шланг.

7. Подсоединить к топливной рампе напорный топливный шланг.

8. Подсоединить к впускному коллектору вакуумный шланг усилителя тормозов.

9. Подсоединить вентиляционный шланг к электромагнитному клапану системы улавливания паров топлива.

10. Подсоединить к электромагнитному клапану системы улавливания паров топлива разъем жгута электропроводки.

11. Подсоединить к датчику абсолютного давления во впускном коллекторе разъем жгута электропроводки.

12. Зафиксировать вентиляционный шланг модуля отбора мощности PTU с помощью зажимов на двигателе.

13. Установить электромагнитный клапан управления перепускной заслонкой турбокомпрессора.

14. Подсоединить к корпусу дроссельной заслонки разъем жгута электропроводки.

15. Подсоединить к корпусу дроссельной заслонки нагнетательный воздушный патрубок.

16. Поднять полностью автомобиль на подъемнике.

17. Зафиксировать шланг системы отопления фиксатором на двигателе (1), как показано на рисунке ниже.

18. Зафиксировать жгут электропроводки электронного блока управления двигателя двумя зажимами (2), показанными на рисунке ниже.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Opel Meriva , неисправности Opel Meriva , мануал Opel Meriva , manual Opel Meriva , схема Opel Meriva , характеристики Opel Meriva , устройство Opel Meriva , ремонт Opel Meriva , аккумулятор Opel Meriva

Иммобилайзер (если предусмотрено комплектацией)

Модуль доступа (без системы безключивого доступа)

Снятие и установка

1. Снять панель облицовки рулевой колонки в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Рулевое управление).

2. Извлечь два фиксатора. Отсоединить разъем жгута электропроводки и снять модуль доступа (1).

3. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Меры предосторожности

1. Меры предосторожности при работе с портативным диагностическим прибором:

  • При использовании портативного диагностического прибора для поиска неисправностей в линии связи LIN: подключите портативный диагностический прибор к автомобилю и с интервалом в 1,5 секунды включайте и выключайте освещение дверного проема до тех пор, пока не установится связь между прибором и автомобилем.
  • Сбросьте все коды DTC и проверьте, возникнет ли та же самая неисправность через 6 секунд после включения зажигания (IG).

2. Меры предосторожности при использовании прочих функций:

А. Меры предосторожности при работе с ключом:

  • Ключ представляет собой прецизионное устройство. Соблюдайте следующие меры предосторожности:
  • Не допускайте падений ключа и ударов им о другие предметы.
  • Не оставляйте ключ надолго при высокой температуре.
  • Не используйте ультразвуковые моющие машины для чистки ключа.
  • Во время работы с ключом не подносите его к магнитам или намагниченным предметам.
  • Не наносите на ключ наклейки.

В. Меры предосторожности при запуске двигателя:

  • Перед запуском двигателя твердо удерживайте нажатой педаль сцепления, пока не загорится зеленый индикатор на переключателе двигателя.
  • Перед отсоединением кабеля от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи обязательно выключите зажигание. Режим работы источника питания (ВЫКЛ, ВКЛ (ACC), ВКЛ (IG)) на момент отсоединения кабеля от вывода аккумуляторной батареи сохраняется в памяти системы. При необходимости отключения питания систем автомобиля в результате разрядки аккумуляторной батареи запомните режим работы источника питания.
  • После повторного подключения аккумуляторной батареи запускайте двигатель не раньше, чем через 10 секунд. Запрещается запускать двигатель сразу после установки аккумуляторной батареи.
  • Если во время запуска двигателя поблизости от замка зажигания находится ключ с разряженной батареей, возможна выдача нескольких предупреждающих звуковых сигналов. Но эти сигналы чаще всего обусловлены не реальной неисправностью, а неспособностью автомобиля определить, находится ли ключ в автомобиле или нет. Могут звучать следующие предупреждающие звуковые сигналы:

1) Дверь со стороны водителя открыта → закрыта: предупреждение о том, что рычаг переключения передач находится в любом положении, кроме P, а режим источника питания отличен от "ВЫКЛ".

Предупреждение о том, что рычаг переключения передач находится в положении P, но режим источника питания отличен от "ВЫКЛ".

2) Дверь, отличная от двери водителя, открыта → закрыта: сигнал, предупреждающий, что пассажир унес ключ из автомобиля.

С. Меры предосторожности при работе с батареей, вставленной в ключ, и аккумуляторной батареей автомобиля:

  • Когда дверь заблокирована, аккумуляторная батарея автомобиля используется для передачи радиосигналов. Поэтому если автомобиль длительное время простаивает, аккумуляторная батарея может разрядиться. Если автомобиль не используется длительное время, перезарядите или замените аккумуляторную батарею или отключите систему посадки и запуска.
  • Когда дверь заблокирована, а ключ находится в области обнаружения генератора двери, аккумуляторная батарея используется для поддержания связи между ключом и автомобилем. Если автомобиль не используется, держите ключ подальше от него (не ближе 2 м).

3. Меры предосторожности для блока объединения ЭБУ:

  • При замене блока объединения ЭБУ (ЭБУ сертификации) или привода механизма блокировки рулевого управления (ЭБУ блокировки рулевого управления) откройте и снова закройте дверь со стороны водителя, чтобы сохранить текущее положение блокировки рулевого управления в ЭБУ сертификации. В противном случае автомобиль может не запуститься.

Описание системы

Назначение основных устройств

Устройство Описание
Усилитель/катушка электронного ключа зажигания Когда ключ вставляется в замок зажигания, катушка получает код ключа. Затем усилитель усиливает идентификационный код и передает его на ЭБУ электронного ключа зажигания.
Выключатель разблокировки ключа Определяет, вставлен ли ключ в замок зажигания, и передает результат на ЭБУ электронного ключа зажигания.
ECM В ходе обмена данными, ECM получает результаты проверки идентификационного кода с ЭБУ электронного ключа зажигания. ECM также проверяет ЭБУ. Затем ECM решает, включать или нет систему иммобилайзера двигателя.
Контрольная лампа безопасности В зависимости от состояния ЭБУ электронного ключа зажигания внутренняя контрольная лампа безопасности горит или начинает мигать.

Функция системы

Если результаты идентификации покажут совпадение идентификационного кода ключа с идентификационным кодом автомобиля и ЭБУ подтвердит это совпадение: 1) система иммобилайзера двигателя отключится, а система управления запуском двигателя (система управления впрыском топлива и зажиганием) перейдет в состояние ожидания; 2) ЭБУ получит сигнал отключения индикатора безопасности и выключит контрольную лампу безопасности.

Возможные неисправности в противоугонной системе

Примечание:
Приведенные ниже таблицы позволяют выяснить причину неисправности. Потенциальные признаки неисправностей приведены в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.

Противоугонная система

Примечание:
Поиск неисправностей в противоугонной системе основывается на том, что система управления замками дверей, система дистанционной блокировки дверей и система посадки и запуска работают нормально. Поэтому перед поиском неисправностей противоугонной системы проверьте перечисленные системы.


А вот эта запись посерьезнее предыдущей. Одолевала меня уже некоторое время одна напасть — дикий тупняк мотора на горячую. Пока стрелка температуры на приборке валяется в левом положении, все здорово — отклик на педаль нормальный, тяга есть. Как только мотор прогревается, и стрелка встает на рабочие 90 градусов, начинается дичь — с низов не едет, на педаль почти не реагирует, хоть ты до дырки в полу ее продави. И если мотор заглушить, но не дать ему остыть, а попробовать завести снова, заводится неохотно, со вздрагиваниями, кряхтениями и долгим жужжанием стартера. Неприятное поведение машины, скажем так.

Короче, нашел я решение этой проблемы. Сначала один местный зефировод подсказал в какой-то из своих записей, как он решил проблему с повторным пуском на горячую. Потом я почитал, что пишут владельцы Крузов, Астр и прочего GM. Все ответы на мои вопросы сводились к датчикам, тем или иным образом связанным с температурой. Сначала я поменял датчик температуры воздуха на впуске (а затем и его разъем). Это не помогло. Но датчик стоил рублей 320, как сейчас помню, и разъем теперь новый — это минус головная боль в будущем. Таким образом у нас остались только два претендента на замену — датчики температуры охлаждающей жидкости. Один установлен на корпусе термостата, а второй внизу на радиаторе. На Зафире, о хозяине которой я упоминал выше, проблема с пуском на горячую решилась заменой верхнего датчика. Я же решил поменять оба. Итак, поехали.

Я купил два новых датчика Hella 6PT 009 107-611 (да, они одинаковые) и на всякий случай литр концентрата GM для приготовления антифриза на доливку (но он мне так и не понадобился).



Верхний датчик (на термостате) меняется очень легко. Просто снимаете разъем, откручиваете, устанавливаете новый датчик, одеваете разъем обратно. Вуаля!





С нижним датчиком посложнее. Во-первых, надо поднимать машину. Во-вторых, у вас при его откручивании потечет антифриз. В-третьих, у него дурацкий разъем, который трудно снять. Но если применить смекалку, то все проходит быстро и гладко.




Сначала я пытался снять с него разъем, но неудобная защелка оказалась с обратной стороны. Провернул датчик ключом, но это не сильно помогло — все равно снимать этот разъем неудобно в таком положении (он еще и грязью основательно забит). Поэтому я сделал проще — открутил датчик прямо с разъемом. Когда потек антифриз, я сразу же вкрутил новый датчик, а потом уже спокойно снял разъем со старого и воткнул в новый. В итоге даже доливать не пришлось — ушло совсем чуть-чуть.


Своя особая атмосфера. Музыка играет, люди работают, живность всякая слоняется. Очень напомнило атмосферу трейлерных парков из американских фильмов.

И каков же результат? А он радует! Проблема исчезла, и теперь поведение машины после прогрева вновь стало адекватным. Если у вас похожая беда, и вы не уверены, куда копать, меняйте эти три датчика (два для охлаждайки и один на впуске), и очень может быть, что попадете в точку, как и я. Стоимость запчастей по сравнению с эффектом невелика (320 + 473 + 473 руб.), так что однозначно стоит пробовать.

P.S. — Мотор у меня Z16XEP, но на других моторах этот фокус тоже работает, т.к. по показаниям этих датчиков мозги готовят смесь.


Доброго времени суток.
Началось с того, что двигатель стал глохнуть при достижении рабочей температуры.Просто глохнуть на ходу и не заводиться, пока не остынет.Крутил стартер быстро и бодро.Чтение ошибок прояснило ситуацию!"Цепь реле бензонасоса". Сначала поменяли реле.Пока холодный мотор -супер, нагрелся заглох.Сервисмены сказали, что реле здесь не причем.Это бензонасос -100%.Якобы диагностика не всегда правильно показывает.Насос погружной, его менять, та ещё история.Ну да ладно, меняем, ехать то хочется.Чуда не случилось…Через 5 километров мотор заглох.Насос куплен зря!
Потом был другой сервис и другие мастера.Надо копать в направлении ЭБУ.Он всем управляет .он же сообщает о ошибках.При его неисправности и мотор не работает, и ошибки кривые .
Вот он, виновник торжества!



Оказывается, это очень распространённый дефект этих ЭБУ.В интернете много информации на эту тему.Проблема в том, что плата смонтирована на керамике, а соединительные разъёмы на металлическом корпусе.Между собой они соединяются перемычками.ЭБУ прикручен к мотору и вместе с ним, нагревается до 90 градусов и остывает.Из-за разницы линейных расширений керамики и металла, перемычки со временем ломаются и пропадает соединение.
Ремонт сложный, кропотливый и дорогой.Под микроскопом соединения восстанавливают.
Купить другой ЭБУ- лотерея, плюс привязка иммобилайзера стоит денег.Вообщем починили родной.Работает.
Почитав форумы по этой теме, решил хоть как-то изменить температурный режим ЭБУ.
На рынке купил 10мм металлические втулки.


Установил эти втулки между мотором и ЭБУ. Теперь температура компьютера очень сильно отличается от температуры ОЖ. ЭБУ еле-еле тёплый.Сам по себе он практически не греется.

Читайте также: