Чем замотать глушитель вебасто

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 07.08.2024

откуда сведения, что бинар работает тише ? у него глушителя нет.
Если только в погоне за тишиной поставить от вебасто глушитель, он на ебэе стоит 1500 рублей с достаквой

тогда хотелось бы от Вас услышать,как долго у вас этот Бинар и какие недостатки/достоинства обнаружились в процессе эксплуатации(по сравнению с вебасто), заранее спасибо.

Согласен! Есть с чем сравнить и особенно в цене. У меня стоит Бинар и работает не хуже webasto и стоит 14500.

по цене вебасты- вот, на 4 киловата с установкой -29950р
ВНИМАНИЕ! НОВАЯ АКЦИЯ! С 19.10 по 30.11!
Стандартный комплект с таймером и установкой (без подключения климат-контроля) Thermo Top Е – 29.950 руб. Thermo Top С – 39.950 руб

Цена Вебасты зависит от курса евро. На данный момент (без учёта акции):
Thermo Top E (4 кВт) - 31.316 руб.
Мини таймер1533 - 3.184 руб.
Итого: 34500 руб. - минимальный комплект без установки.
Ровно год назад то же самое мне обошлось в 28000 руб.

В инструкции по установке действительно английским по белому написано, что ставить котёл нужно на вход печки (имея ввиду, что первоочередной задачей является прогрев салона). Но я поставил на выход печки. Сначала греется двигатель, а остатки тепла - салону. Единственный недостаток - когда котёл прогреется до 36 градусов включается вентилятор печки, а радиатор печки всё ещё холодный, но в принципе при -20 на улице после 30 минут работы котла в салоне температура поднимается до 0 +5С.

Сначала кстати включил котёл против потока ОЖ от помпы двигателя (что так надо включать в инструкции нигде не нашёл, просто перепутал). Наблюдалась следующая картина: при включенном котле и заведённом двигателе где-то на 1500 оборотов из печки начинал дуть холодный воздух - потоки ОЖ от помпы и от насос Вебасты останавливали друг друга. Через пару дней поменял местами шланги и всё стало ОК - можно догревать заведённый двигатель.

прочитал в требованиях BSS, что выхлопные шланги обогревателя надо изолировать - греются до +170 градусов. никто не подскажет, чем? фольгоизол (стеклосетка+фольга) в несколько слоев подойдет? или есть в природе специальные рукава для выхлопных систем?

каталог не дал ответа?Вроде там всё есть

страница 103, нет?

каталог не дал ответа?Вроде там всё есть

То же думаю над этим вопросом.
Хочу попробовать обмотать тканью типа астбеста. Но на другой основе. А сверху наверное можно уже будет что угодно. Стеклоткань не должна боятся температуры. знаю , что ее можно отжигать горелкой.
То же один из вариантов.

То же думаю над этим вопросом.
Хочу попробовать обмотать тканью типа астбеста. Но на другой основе. А сверху наверное можно уже будет что угодно. Стеклоткань не должна боятся температуры. знаю , что ее можно отжигать горелкой.
То же один из вариантов.

а что за ткань типа асбеста, но на другой основе? ^)

Есть шнуры и ткань тоже, попроси или смотри на сайтах , кто камины устанавливают, если хозяйственно подручного искать.Я уплотнил в трубу шнуром, разные есть по диаметру. По дольше размер смотрится как асбестовая по виду. Тоненькие как стеклоткань, волокно тот же наверно. .От асбеста , настоящего, держишь по дальше.

Только не асбест!
Уж очень вреден он. Лучше всего строительные теплогерметики они не сгораемые и при нагреве разную бяку не выделяют

Только не асбест!
Уж очень вреден он.

Рулевой 1-го класса

Подбираешь консервную банку,что бы диаметр ее был на 10-20мм больше диаметра выхлопного рукава.К ней подбираешь металлорукав,что бы на нее налез и хомутом прижался.В донышке банки вырезаешь отверстие ,что бы выхлопной плотно заходил.А к боковой стенке банки припаиваешь отвод,на который оденешь забор воздуха для отопления.Увеличиваешь КПД автономки на порядок,плюс выхлопной рукав охлаждается постоянно всасываемым воздухом.Самый лучший вариант и не надо изобретать лисапеды и дышать чем то типа асбеста

Рулевой 1-го класса

Прикрепленные изображения

Миф, культивируемый западными производителями дорогостоящих заменителей асбеста.

Если не ошибаюсь так и в России запрещён асбест в строительстве.

Нет, ничего подобного! На каждом строительном рынке можно купить асбокартон. шифер и т.п.
По вредности - дело в том, что существует 2 разновидности асбеста - амфибол ( добывается в Европе) и хризотил (добывается в России, г. Асбест Свердловской обл.). Амфибол имеет относительно хрупкие, легко обламывающиеся волокна, и считается опасным (?) канцерогеном. Хризотил, имея мягкие длинные скрученные волокна (из него можно ткани вырабатывать), в этом отношении практически безопасен. В уже упомянутом выше г.Асбесте, например, статистикой не выявлено превышение средних показателей по онкологии (и даже наоборот, уровень заболеваемости здесь ниже).
А вообще, imho, в этом отношение работа со стеклотканью, шлако- и стекловатой опаснее на порядки!

Рулевой 1-го класса

Я б ничем не стал.. уж лучше чтоб все на виду.. мало ли прогорит (на машинах иногда прогорают со временем)
или теплообменник на выхлоп поставить если можно.

Я б ничем не стал.. уж лучше чтоб все на виду.. мало ли прогорит (на машинах иногда прогорают со временем)
или теплообменник на выхлоп поставить если можно.

Есть такой материал - базальтовое волокно, вата и маты. Используется в сэндвичевых трубах для каминов как изолятор, а устроены они примерно по схеме Albertik (только, конечно, без воздухообмена). Искать в конторах по теплоизоляции. Не знаю, правда, как у него с гигроскопичностью - надо проверять.

Рулевой 1-го класса

Можно сделать так; нарезаешь лентами плотную стеклоткань пропитываешь термостойким герметиком и одновременно аккуратно оборачиваешь трубу, поверх стеклоткань закрепляешь (обматываешь) проволокой. Сам понимаешь есть минус пока герметик не прокалиться будет вонять!
Вообще существуют термоленты для выпускных коллекторов но смысл у них тот-же и воняют так-же первое время.

Самый простой вариант:
Сделать металлический ящик с крышкой (хоть из большой консервной банки), пропустить через него выхлопную трубу, заполнить обыкновенной глиной, закрыть крышку и этим "подпрессовать глину". Глина непосредственно у трубы будет частично обожжена, получится "почти кирпич".
Если зазоры сделать небольшими, то глину явно далеко не скоро размоет. Полной герметичности не будет, будет микроскопическая щель вдоль самой трубы.
У садового домика подобным образом изолировал глиной проход трубы через временную крышу.
Вариант посложнее:
Перпендикулярно трубе приварить металлический лист, который прикрепить к отверстию в борту. Подобным образом (только обычно без сварки) крепится труба у палаточных печек. За счет большой площади листа он хорошо охлаждается.

Вообще существуют термоленты для выпускных коллекторов но смысл у них тот-же и воняют так-же первое время.

о, спасибо - вот как оно называется. а я искал по словам "термоизоляция выхлопа" и находил всякую ерунду.

Из: St.Petersburg
Судно: Hallberg-Rassy 48
Название: AURORA

о, спасибо - вот как оно называется. а я искал по словам "термоизоляция выхлопа" и находил всякую ерунду.

алекс, спасибо - пойду теперь по автолавкам искать. мы уже почти готовы, скоро пойдем вас догонять

Нет, ничего подобного! На каждом строительном рынке можно купить асбокартон. шифер и т.п.
По вредности - дело в том, что существует 2 разновидности асбеста - амфибол ( добывается в Европе) и хризотил (добывается в России, г. Асбест Свердловской обл.). Амфибол имеет относительно хрупкие, легко обламывающиеся волокна, и считается опасным (?) канцерогеном. Хризотил, имея мягкие длинные скрученные волокна (из него можно ткани вырабатывать), в этом отношении практически безопасен. В уже упомянутом выше г.Асбесте, например, статистикой не выявлено превышение средних показателей по онкологии (и даже наоборот, уровень заболеваемости здесь ниже).
А вообще, imho, в этом отношение работа со стеклотканью, шлако- и стекловатой опаснее на порядки!

Насчёт онкологии не соглашусь, .
при попадании в рану имеет свойство расти (разбухает), болезнь - селикоз лёгких.
После обработки безвреден (в материале).

С уважением.
Рождённый в г. Асбест. (эту яму (карьер) с самолёта видно!)

Вопрос про температуру шланга отработанных газов.

Друзья, очень срочно нужно понимание ситуации.
Говорят, что шланг отработанных газов раскаляется до огненного состояния и может спалить всё в машине.
Так ли это? Кто можно сказать точно до какой температуры он разогревается?
Ответ нужен для того, чтобы что-нибудь придумать с теплоизоляцией, так как часть шланга будет идти через машину, а потом вниз.
Огромное спасибо за ответ!

Зависит от подогревателя, в среднем разбег от 180 до 300 градусов на поверхности металла газоотводящей гофры.

Отлично. Благодарю. Планирую купить терморукав и спрятать туда трубу. Рабочая температура как раз 260 градусов. С максимальной 1500 градусов.
была версия, что поверхность трубы раскаляется до 800 градусов. Это неверная информация.

Серьёзно? Может они холодные после использования глушителя? Или дело не в нём?

Кстати, вопрос относительно глушителей. Если длина гофры отвода газов составляет 140 см, то есть ли необходимость ставить глушитель?
Будет ли разница с ним и без? (звук, запах и т.д.).

Ещё есть вопрос по бензонасосу. Шумный ли он?

Также, возникли вопросы относительно проводов и температурного датчика.
добавил три последних фото.
1. Что за разъем с заглушкой?
2. Прозрачная трубка с диодом внутри это температурный датчик? И что за тонкий бело-красный провод?
3. На последнем фото набор проводов. Красный и коричневый это силовые, они самые толстые. А к чему относятся остальные три?

Крайне признателен на ответы.

Дело не в глушителе а в КПД.
Необходимости в глушителе на АТ2000 вообще нет, Отопитель достаточно тихий.
С глушителем конечно будет тише.
Бензонасос не тихо щёлкает, ставить необходимо на резиновый демпфер и лучше подальше от кабины.
По проводке:
1. Диагностический разъём, два провода - диагностика и регулировка СО2.
2. В трубке шунтирующий резистор, вместо него ставится выносной термодатчик пи необходимости. Провод - не трогайте, это для подключения функции вентилятора без прогрева.
3. Остальные провода - дополнительные функции, такие как перевозка опасных грузов, стояночный прогрев . в основном их не используют. Скачайте инструкцию по установке - в ней есть электросхема - viewtopic.php?f=7&t=9

Если глушитель прогорел, а демонтировать и обматывать его пока некогда, временно заделать повреждение выхлопной системы можно при помощи термостойкого герметика. Он выдерживает нагрев до 700-1000 градусов, в зависимости от состава и производителя.

Даже при движении по городу температура глушителя автомобиля достигает 300 градусов. Чтобы защитить выхлопную систему от прогорания из-за нагрева и повысить мощность мотора, глушитель обматывают термоизоляционными материалами.

Зачем нужно обматывать глушитель

Обмотка термолентой — популярная процедура среди любителей автотюнига, которая позволяет:

Термолента для глушителя

Чаще всего фанаты тюнинга пользуются термолентой именно для увеличения мощности, остальные положительные эффекты от обмотки являются просто приятным бонусом.

До какой температуры нагревается глушитель

Жар внутри выпускного коллектора при максимальной нагрузке на двигатель может достигать 700-800 градусов. По мере приближения к выходу из системы газы охлаждаются, и глушитель автомобиля нагревается до 350 градусов максимум.

Средства для обмотки

Из-за высокой температуры нагрева глушителя автомобиля выхлопная труба часто прогорает. Отремонтировать деталь без сварки или добавить теплоизоляцию можно при помощи различных средств обмотки:

Бинт для глушителя авто поможет заделать прогоревшую дырку в выхлопной трубе без использования сварки. Для этого деталь снимают с машины, обезжиривают и оборачивают поврежденное место обычным медицинским бинтом, хорошо смоченным в канцелярском (силикатном) клее.
Бандажная высокотемпературная лента на глушитель автомобиля — это эластичная полоса из стеклоткани или алюминия шириной 5 см и длиной около 1 метра, на которую нанесена клеевая основа (чаще всего эпоксидная смола или силикат натрия). Использование ленты заменяет ремонт в автомастерской. С ее помощью можно заделать прогоревшие дыры и трещины, усилить части, поврежденные коррозией. Или просто обмотать выхлопную трубу для защиты от возможных повреждений.
Термостойкий скотч для глушителя автомобиля производят из алюминиевой фольги или каптона (эксклюзивной разработки фирмы DuPont).
Лучшим вариантом термоизоляции выхлопной системы является термолента.

Свойства и характеристики

Термолента для автомобиля — это полоса ткани, устойчивой к высоким температурам (она может греться, не повреждаясь, до 800-1100 градусов). Термостойкость и прочность материалу придает вплетение кремнеземных нитей либо добавление распыленной лавы.

Ленты выпускают различной ширины, оптимальный размер для качественной обмотки — 5 см. Одного рулона длиной 10 м достаточно для покрытия глушителя большинства машин. Материал может быть черным, серебряным или золотым — цвет не влияет на рабочие характеристики и выбирается исходя из его декоративной функции.

Преимущества

Недостатки

Использование термоленты имеет и свои недостатки:

Поскольку глушитель автомобиля нагревается до температуры около 300 градусов, а лента поддерживает избыток тепла, выхлопная система может быстро прогореть.
Если лента намотана негерметично, то между обмоткой и поверхностью трубы будет накапливаться жидкость, ускоряя появления ржавчины.
Из-за того, что температура глушителя автомобиля после обмотки будет выше, а также от воздействия дорожной грязи или солей, лента быстро потеряет первоначальный цвет и внешний вид.

Как самостоятельно обмотать глушитель

Мастера на СТО возьмутся обмотать глушитель автомобиля, но за эту несложную процедуру придется заплатить немалые деньги. Экономные водители или любители тюнинга, которые предпочитают усовершенствовать машину своими руками, смогут с легкостью воспользоваться жаростойкой лентой самостоятельно. Для этого нужно:

Приобрести качественный материал (дешевые no-name китайские ленты чаще всего сделаны без соблюдения технологии и могут содержать асбест).
Снять глушитель с машины, очистить его от грязи и коррозии, обезжирить.
Для защиты выхлопной системы можно перед намоткой покрасить деталь термостойкой краской, устойчивой к коррозии.
Чтобы термолента лучше ложилась, нужно размягчить ее обычной водой, поместив в емкость с жидкостью на пару часов, и тщательно отжать. Обматывать рекомендуется, пока лента еще влажная — после высыхания она точно примет заданную форму.
При намотке каждый последующий слой должен перекрывать нижний примерно наполовину.
Фиксируется лента обычными стальными хомутами. Пока вся работа не будет завершена, лучше их до конца не закручивать — может понадобится корректировка намотки.
Дойдя до конца трубы, следует спрятать кончик ленты под другие слои, чтобы он не торчал.

Как обмотать глушитель

Если приходится работать без помощника, можно временно фиксировать повязку на сгибах обычным скотчем, который после окончания обмотки нужно обязательно снять.

Следует иметь ввиду, что любые изменения в конструкции авто, не предусмотренные производителем, вы выполняете на свой страх и риск. Перед началом работ хорошо продумайте все плюсы и минусы данного решения.

После обмотки можно быть уверенным, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе будет держаться на стабильном уровне, не провоцируя излишний нагрев мотора и не затрудняя выход отработанных газов.

обердывать неверно не было еще ни у кого, направлять на картер пробовали многие.
НО следует помнить что замеры показали выхлоп 180 на мин горении, 260 на мах.
а по ТУ на котел выхлоп не должен быть выше 500.

так что можможны локальные перегревы масла, тк перемешивать масло ни кто не будет.

А никто не пробовал, выхлопную трубу подогревателя вокруг масляного поддона спиралькой обернуть.
Котел подогревателя греет - охлаждающую жидкость.
Выхлопная труба греет - масло.

Тебе домашнее задание - возьми эту выхлопную трубу, залезь под машину, найди поддон и прикинь - что вокруг чего можно обернуть и и будет ли с этого толк?

При этом не забывай про замерзание выхлопной трубы в сильный мороз, про грязь, которая набивается везде по низу машины, про буксировку волоком по глубокому снегу или грязи и т.д.

Почитал, Руководство по эксплуатации АДВР.048.00.00.000 РЭ, и не нашел ответа на свой вопрос.
". А никто не пробовал, выхлопную трубу подогревателя вокруг масляного поддона спиралькой обернуть. "

Может дашь лигбез или ткнешь пальцем.

к555, а запасную свечу купил сразу? На Теплостар в свое время были отечественные (подешевле и похуже) и чешские (понадежнее и дороже), как сейчас сэтим дела обстоят?

свечу купил у них же, у официалов.

как мне сказали свеча отличается для бензина и дизеля.
свеча якобы унифицированная и идет с разъемом (такой герметичный которые стоят у бинара на шлейфе), но этот разъем не подходит для подключения на плате, на плате обычные клеммы. пришлось переделывать.

Если эта идея имеет смысл то "голь на выдумку хитра . "
Например, один из вариантов (в моем случае) - сварить выхлоп так, что бы он с обоих сторон огибал картер. Т.е на одном угле картера выхлопной поток раздваивается, а на противоположном угле по диагонале опять сходится и на выпуск, влоть до вживления в выхлопную систему двигателя. У меня как раз в том месте колено проходит.

По поводу места, то у меня в этом плане - раздолье (см. фото)

Цитирую:
8.2.6. Монтаж выхлопной трубы.
При монтаже выхлопной трубы необходимо учитывать ее высокую температуру при эксплуатации. Труба выхлопная (гибкий гофрированный металлический шланг) отрезается нужной длины.
Выхлопная труба крепится хомутами и монтируется с лёгким наклоном вниз в сторону выхлопа, на перегибах в самых низких точках делать выпускные отверстия диаметром примерно 3 мм для слива конденсата.
При подсоединении к патрубку нагревателя на выхлопной трубе для лучшего уплотнения делать продольный пропил (примерно 15 мм) не выходящий за пределы охватываемого патрубка. Выхлопная труба не должна выступать за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. Исключить возможность проникновения этих газов в салон или всасывание их вентилятором автомобиля. Кроме того, газы не должны отрицательно влиять на работу агрегатов автомобиля.
Выходное отверстие выхлопной трубы должно находиться в положении, исключающим засорение или попадание туда снега и обеспечивающим свободный сток попавшей в него воды, а также не располагаться против набегающего воздушного потока.

И где здесь ответ на мой вопрос. Если есть, что сказать говори по существу, как это делает Petrov_kamensk.

Я новичок, поэтому и задаю вопрос профи. Текущая зима и заставила мониторить интернет по данному вопросу.
Отдельное спасибо автору темы, пару дней читал и перечитывал.
Раньше думал, что куплю WEBASTO или EBERSPACHER, но цена покоя не давала (мониторил б/у варианты).
После прочтения данной темы мнение меняется и готов прикупить Бинар, если конечно вопрос с помпой решится.

обердывать неверно не было еще ни у кого, направлять на картер пробовали многие.
НО следует помнить что замеры показали выхлоп 180 на мин горении, 260 на мах.
а по ТУ на котел выхлоп не должен быть выше 500.

так что можможны локальные перегревы масла, тк перемешивать масло ни кто не будет.

Согласен, температура 180 и 260 наверно не есть хорошо.
Но понизить температуру всегда проще, чем поднять.
Первое что приходит в голову - теплоизолятор. Толщину определить по градуснику.

Где то читал, что на севере, для подогрева топлива, через бензобак выхлопную трубу пропускают.

Миниатюры

Цитирую:
8.2.6. Монтаж выхлопной трубы.
При монтаже выхлопной трубы необходимо учитывать ее высокую температуру при эксплуатации. Труба выхлопная (гибкий гофрированный металлический шланг) отрезается нужной длины (то есть, не надставляется, не удлиняется, а именно отрезается! - звиняй, я позволил себе тут примечание вставить).
Выхлопная труба крепится хомутами и монтируется с лёгким наклоном вниз в сторону выхлопа, на перегибах в самых низких точках делать выпускные отверстия диаметром примерно 3 мм для слива конденсата.
При подсоединении к патрубку нагревателя на выхлопной трубе для лучшего уплотнения делать продольный пропил (примерно 15 мм) не выходящий за пределы охватываемого патрубка. Выхлопная труба не должна выступать за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. Исключить возможность проникновения этих газов в салон или всасывание их вентилятором автомобиля. Кроме того, газы не должны отрицательно влиять на работу агрегатов автомобиля.
Выходное отверстие выхлопной трубы должно находиться в положении, исключающим засорение или попадание туда снега и обеспечивающим свободный сток попавшей в него воды, а также не располагаться против набегающего воздушного потока.

И где здесь ответ на мой вопрос. Если есть, что сказать говори по существу, как это делает Petrov_kamensk.

Я ответы как раз выделил. Сумеешь обеспечить требования? Не забывай только, что автомобиль, бывает, стоИт с наклоном! И если сделаешь маленький уклон, то при определённых условиях уклон станет обратным.
Или ты хочешь, чтобы я тебе процитировал ещё и слова одного из наших форумчан? Ну что же, лови:

И не забывай, что увеличение длины трубы, уменьшение радиусов изгиба, увеличение количества изгибов ведут к увеличению сопротивления выпуска. Не зря эти параметры у той же Webasto регламентированы.
И не удивляйся потом тому, что подогреватель толком не работает и лезут ошибки вроде бы "на ровном месте".

Добрый вечер, всем!

Я так понимаю, что ты сделал так выхлоп, что он отслеживает положение машины (думаю гироскоп поставил) и при любом наклоне машины занимает нужное положение.

Критика по существу вопроса.

С ". уменьшение радиусов изгиба. ", я думаю что ты погорячился.

У тебя есть данные по сопротивлению выпуска или может ссылку дашь?
По данному замечанию, получаем следующее. Если данная конструкция будет обеспечивать не более нормированного сопротивления по выхлопу, то данная система жизнеспособна.

Не пробовал экспериментировать с пуском двигателя на разных расстояниях о картера.
Одним словом, твое мнение такое расположение помогает запуску или просто душу греет, что вроде рядом значит греет масло.

Иди ты лесом. Я никого не собирался критиковать.

Отвянь. Я Вебасту себе ставлю.

Туда же. То есть, лесом.

С ". уменьшение радиусов изгиба. ", я думаю что ты погорячился.

И что? Констатация факта? Ну дык и и фигли цитировать было? Ради флуда? Или изобразить из себя умника.

Знаешь, если паяльная лампа, в -35, расположенная гораздо дальше от картера и с направленным пламенем в вниз за 40 минут масло отогревает, то выхлоп от подогревателя однозначно греет масло, не душу. Ещё есть у тебя вопросы или всё понятно?

А есть ли смысл отогревать масло выхлопом отопителя если заливать 5w- или 0w- ?
У меня 0w-40 при -40°C (ниже просто не было) заводиться достаточно уверенно с отопителем. Думаю до -50°C проблем с запуском не будет. Неправда то что масло не нагревается при работе отпителя. Ведь частично коленвал и маслоприёмник погруженны в масло.

Пока горячие эстонские парни выясняют, куда засунуть выхлоп, хотел бы кое-что заметить.
Эффект от автономного подогревателя для дизеля и бензинки будет немного разный. Если коротко, то бензинку проще завести даже после небольшого прогрева. Поясняю:

Котел греет в основном голову (включая впускной коллектор) и немного блок.

Бензинке это то, что нужно - ей главное изготовить пары бензина, а это гарантированно случится, ибо голова и впускной коллектор теплые. Компрессия невысокая и коленвал обязательно прокрутится неважно с какой скоростью. Искра будет, пары есть - все, поехали!

А что имеем с дизелем? Тут главное крутануть БЫСТРО. А на 4JX1 еще и подольше. А в картере 7 литров масла, которому никто не сказал, что голову греют. Так что как ни грей, а крутиться будет тяжко. Вот тут дизелю было бы полезно подогреть картер. У меня сейчас Castrol Edge 0W30 и крутит не особо шустро даже после 40 минут прогрева.

Проблема в том, что организовать прогрев картера выхлопом котла, весьма непросто технически. Прикладывать гофру к картеру малопродуктивно - теплопередача будет никакой. Направлять выхлоп на картер тоже не комильфо - причин много:
- весь выхлоп будет под капотом
- далеко не всегда это возможно геометрически
- пожароопасно (потекло масло по блоку вниз на поддон и тут его горячим выхлопом. )

В идеале надо делать некоторый кожух на поддон, туда заводить выхлоп и оттуда выводить выхлоп дальше. Геморрой изрядный. :-(

Вот и я про это. У меня как раз дизель (8 литров масла).
Текущая зима все проблемы с запуском при низких температурах и выявила. Аккумулятор 75, при полном заряде и из тепла крутит стартер отлично.
Но есть одно но. после нескольких попыток стартер начинает выдавать запах, который намекает, что если еще немного над ним поиздеваться, то стартеру придет пи.

А так, как наши изделия всегда требую некоторой доработки и получить необходимую техническую информацию иногда проще чем на буржуйские изделия.
Вот и лезут в голову всякие самоделкины мысли.
Тем более, что тепло в выхлопе зря пропадает.
Забрать бы его с пользой для дела.

В общем, вот что я скажу про прокрутку движка с холодным маслом в картере.
Был у меня когда-то ГАЗ-4301. Там движок - ГАЗ-542, это рядная "шестёрка" с воздушным охлаждением.
Так вот, если масло давно не менял или масло, как бы это сказать. Не совсем по сезону, что ли. То есть, в поддоне - как гудрон. Так вот. Если ЭТО в количестве 16 - 18 литров даже прогреть паяльной лампой или газовой горелкой до тёплого состояния, движок фиг провернёшь! Пока не подогреешь цилиндры (чтобы "склеившиеся" в масле детали получили подвижность), даже вручную метровой монтажкой - никак.
Ещё момент. У него было два аккумулятора, включенные последовательно. То есть, электрооборудование - полностью на 24 вольта. Хоть 75-е, хоть 90-е, хоть 180-е - пофигу. Лишь бы в ящик под кабиной входили. Ну а коль они "на улице", то имеют температуру после ночного отстоя такую же, что и температура воздуха, и в минус тридцать отдачи от них не жди. А стартер там - 7 киловатт. И даже если капот накрыт брезентом, под двигателем - 6-киловаттный нагреватель на 380 вольт, оставленный на ночь, и двигатель не просто тёплый, а уже практически прогрет до рабочей температуры (причём - весь!), его фиг запустишь. Аккумуляторы его просто не проворачивают! Спасало то, что рядом был источник кипятка в неограниченных количествах: пара вёдер на аккумуляторы, и лить медленно-медленно, - и они начинают крутить! Ну и вёдер пять - на головки и цилиндры (вместо прогрева на всю ночь). После этого - быстрый запуск!

Что я этим хотел сказать? А вот что. При наличии подогревателя:
1. Жидкое в мороз масло рулит. По какой причине жидкое - уже пофигу. Это другой вопрос.
2. Хороший аккумулятор, способный выдать достаточный ток в сильный мороз даже после работы подогревателя, рулит.
3. Дополнительный аккумулятор, пусть и на 45 ампер-часов, но подключенный так, чтобы он при работе двигателя заряжался, а при работе подогревателя - он и только он отдавал энергию (чтобы не расходовать заряд остновного), так же рулит.

февраль - полет нормальный пашет бинар как и нужно было. про помпу промолчу (чтоб не сглазить :))
никаких новых особенностей не выявлено косяков тоже, ездим не паримся, сломается сделаем, чай не ебершпешер и вебасто не ударят зап части по карману, да и сервисный центр не отяготит :)
(наверняка вебастоводы просто помалкивают во сколько им встает ремонт их подопечных имхо жаба и так давит) хых

А есть ли смысл отогревать масло выхлопом отопителя если заливать 5w- или 0w- ?
У меня 0w-40 при -40°C (ниже просто не было) заводиться достаточно уверенно с отопителем. Думаю до -50°C проблем с запуском не будет. Неправда то что масло не нагревается при работе отпителя. Ведь частично коленвал и маслоприёмник погруженны в масло.

У меня 5W40 достаточно популярной марки, был морозец в этом году -36, а канистрочка с остатками масла в багажнике лежит. Так я перед заводкой решил посмотреть, что там с маслом твориться, перевернул канистру, а оно не льётся! То же самое на щупе, после сорока минут работы подогревателя, масло на щупе намного оживилось.

proff-244, ну звиняй. Нам с бензинками дейсвительно не понять пока не почуем на собственной шкуре. Мой друг на Лэнд Крузере постоянно е.. мучается с дизелем хотя у него отопитель Теплостар 05-ТС.
Вот мне подумалось можно придумать картер с двойным дном или трубу внутри картера для прогона выхлопа внутри. Но это из раздела очумелых ручек.

Не надо на вебастоводов наезжать. Жаба тихонько сидит в углу сразу после замены Вебастой Теплостара. За две зимы ни одного "непонятного" незапуска. Один раз наехал бампером, внизу которого выхлоп, на снег и она не смогла запуститься, в остальном без замечаний. Теплостар за 2 года в ремонте был 5 раз. Если нашлись деньги на Вебасто, то при необходимости (довольно маловероятной) найдутся и на запчасти.
Думаю время покажет надежность Бинара, хотелось бы ресурса не менее 5 лет.

да уж про физическую разницу между безнином и дизелем еще ни кто так подробно не писал.
ну чтож надо греть масло на дизеле.
вводить в поддон змеевик и запускать туда жижу,
а масло радиатора случаем нету ? правда не понятно как это использовать.

а про кооткий прогрев бензинового правда, почемуто я похоже единсвенный кто постоянно ловит 01 (перегрев) причем когда холодно (-25) и вскрытие ни чего не дало, и помпа уже другая.
и статистики почему так нет.
НО придя к тихой машине через 10 мин уде можно пускатся, тк будет конечно колбасить от непонятно какой смеси те все холодное а ОЖ +30, но однозначно веселей чем просто на холодную.
а это ведь еще 7 минут прогрева на мин горении.

Читайте также: