Bl что это автозвук

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Магнитолы условно подразделяются на четыре категории:

Магнитолы с механическом типом управления.
Магнитолы с цифровым способом управления.
4-канальные магнитолы с электронным управлением.
Магнитолы со звуковым процессором.

Устройства последней категории самые дорогие и обладают наибольшим функционалом благодаря наличию процессора.

Что такое звуковой процессор в автомагнитоле?

Основным элементом процессорных магнитол является звуковой процессор DSP, который чаще всего находится внутри устройства. Звуковой процессор предоставляет дополнительные возможности для расширенной настройки аудиосцены в автомобиле. В частности, в процессорных магнитолах есть функционал для разделения звуковых каналов, настройки эквалайзера, а также выставления временных задержек. Для искушенного меломана последнее будет крайне важно, так как временные задержки напрямую влияют на качество воспроизводимого звука.

Задержки возникают из-за несогласованности динамиков в пространстве. Форма салона автомобиля — это не идеальный квадрат и не прямоугольник, поэтому звуковая волна, созданная динамиками, прежде чем дойти до уха слушателя, ударяется и отражается от различных препятствий, например, от приборной панели, отделки дверей, сидений. Таким образом возникает звуковое искажение — при прослушивании музыки в авто будет казаться, что динамики играют не одновременно.

Как отличить процессорную магнитолу от беспроцессорной?

Отличить магнитолы можно по их внешнему виду — на задней части обычной магнитолы одна или две пары линейных выходов. На магнитолах с процессором, зачастую, размещается три пары линейных выходов.

Еще один способ отличить магнитолы — заглянуть в инструкцию. Там будет прописано название звукового процессора DSP. Также, если в технической документации к магнитоле написано, что присутствует 6-канальная цифровая временная коррекция и 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер, значит, эта модель несет на борту звуковой процессор. Однако последние два пункта относятся только к дорогим моделям процессорных магнитол — у более дешевых устройств эти функции могут отсутствовать. Наличие 13-полосного эквалайзера — еще одна отличительная черта процессорных магнитол.

Для чего нужна процессорная магнитола

Процессорная магнитола позволяет установить в автомобиль многокомпонентную акустику и правильно ее настроить. С обычными магнитолами правильно настроить звуковую сцену в автомобиле практически невозможно.

Для облегчения настройки многокомпонентной акустики через процессорную магнитолу существует 13-полосный эквалайзер. Он позволяет убрать огрехи в амплитудно-частотных характеристиках динамика и звуковом оформлении динамической головки за счет прибавления или убавления громкости на определенных звуковых частотах.

С помощью звукового процессора возможно настроить временные задержки, так как конструкция автомобиля не позволяет сидеть посередине салона ни водителю, ни пассажиру. Данная функция нужна для концентрации звука в нужной точке и для исключения миллисекундных задержек. Но это пригодится не всем, а только тем, кто хочет собрать многокомпонентную аудиосистему с дальнейшим подключением сабвуфера. Подробный гайд по настройке автомобильной магнитолы можно найти по этой ссылке.

Можно ли сделать беспроцессорную автомагнитолу процессорной?

Что еще нужно, чтобы построить аудиосистему с процессорной магнитолой?

Построить качественную аудиосистему невозможно без внешнего усилителя звука, которого часто лишены автомобили в базовой комплектации. Усилитель предназначен для усиления сигнала, подаваемого на динамик, от источника звука. Существуют два основных вида усилителей:

Внутренний усилитель — устройство, встроенное в магнитолу.
Внешний усилитель — устройство, которое устанавливается в автомобиль отдельно.

Различаются усилители по выдаваемой мощности и классам.

Внутренний усилитель звука выдает из 50 Вт в пике 20 Вт, но даже при этом значении уже присутствуют искажения в воспроизведении аудио. Он подойдет для высокочастотных динамиков, т.к. чувствительность динамической головки высока, а сильная мощность не требуется. Многокомпонентную аудиосистему на данном усилителе не построить из-за недостатка мощности.

Внешний усилитель звука из 50 Вт в пике выдаст 30–35 Вт без искажения сигнала, за счет чего подключенный динамик станет в разы громче. Внешние усилители звука подразделяются на два класса: класс AB и класс D.

Усилители класса AB до недавнего времени применялись исключительно в Hi-Fi аппаратуре. Данный класс усилителей имеет преимущество над классом D в относительно ровной синусоиде, именно она и придает качество звучанию. Однако усилители данного класса имеют минусы: сильный нагрев корпуса и невысокий КПД (около 70 %).

Усилители класса D обладают высоким КПД — выше 90 %. Кроме того, они компактные и мощные. Огромный минус таких устройств — пилообразная синусоида, из-за чего звук покажется не столь ровным. Однако и им нашлось применение. Зачастую, усилители класса D — это одноканальные или широкополосные моноблоки, которые выступают усилителями сабвуфера и динамиков.

При выборе внешнего звукового усилителя стоит отталкиваться от предпочтений в музыке. Если хочется громкую аудиосистему, следует присмотреться к усилителям класса D. Однако, если решающем фактором при выборе аудиосистемы является качество звука, в том числе глубокий бас и чистые высокие частоты, то можно лучше свой выбор на усилителе класса AB.

Шумоизоляция автомобиля

Подавляющему большинству автомобилистов с головой хватит процессорной магнитолы, усилителя и качественных динамиков, чтобы наслаждаться музыкальными треками долгие годы. Однако есть и другая категория пользователей, которую беспокоят даже малейшие искажения звука, например, поскрипывание пластика в авто, дребезжание обшивки двери, громкий звук работы двигателя или звук выхлопа. В таком случае можно пойти еще дальше и обшить автомобиль шумоизоляционным материалом. Шумоизоляция наносится на следующие элементы авто:

Двери;
Пол;
Колесные арки;
Шины;
Потолок;
Багажник и крышка багажника;
Капот.

Обшивку можно проклеить своими руками или отдать автомобиль в специализированный сервисный центр, если не уверены в своих силах.

В случае самостоятельной обшивки дверей потребуются два материала:

Виброизоляция (в зависимости от аудиосистемы может быть толщиной от 2 до 5 мм).

Также потребуются инструменты:

Инструмент для разбора двери;
Отвертки;
Трещетка с головками 10–13 мм;
Прикаточный ролик;
Нож для раскроя материала;
Обезжириватель;
Чистые тряпки или ветошь;
Строительный фен (или другой нагревательный инструмент).

Первый шаг. Снятие дверной карты

Снятие дверной карты выполняется при температуре окружающей среды выше +15 °C, т.к. при более низких температурах пластик может треснуть при демонтаже. Снятие дверной карты — процесс индивидуальный для каждого автомобиля, поэтому лучше использовать мануалы с описанием процесса.

Второй шаг. Подготовка к шумовиброизоляции

Убираем влагозащитную пленку на двери. Обезжириваем внутреннюю сторону двери чистой тряпкой и обезжиривателем. Если штатная виброизоляция со временем потрескалась или отклеилась, то ее можно убрать.

Третий шаг. Первый слой виброизоляции

Приступаем к поклейке виброизоляции на внутреннюю сторону двери. При поклейке виброизоляции необходимо наносить ее на участки между усилителями двери. Сами усилители двери оклеивать не стоит во избежание коррозии.

На нижней части дверей имеются технологические отверстия для дренажа — их нельзя перекрывать виброизоляцией ни в коем случае.

Четвертый шаг. Виброизоляция каркаса двери

Данная операция позволяет отделить объем внутренности двери и обшивки двери. Когда клеим виброизолирующий материал, ориентируемся на границу отверстий клипс дверной обшивки, немного отступая к центру двери. При монтаже виброизоляции стоит сразу вырезать отверстия для крепежных дверей. Материал нужно клеить под штатными проводами.

Пятый шаг. Шумоизоляция дверной обшивки

Удаляем штатную изоляцию с дверной обшивки. Очищаем и обезжириваем внутреннюю сторону дверной обшивки. Далее примеряем лист шумоизоляции к дверной карте, обрезаем лишнее и приклеиваем материал, не забывая предварительно вырезать отверстия для крепления дверной обшивки. Затем остается только закрепить дверную карту.

Более подробно о шумоизоляции автомобиля можно прочитать в этой статье.

Что в итоге

Процессорная магнитола сложна в настройке и имеет высокую цену по сравнению с обычными автомагнитолами. Однако у нее есть ключевые преимущества, которые делают ее незаменимой при построении многокомпонентной акустической системы и настройке звуковой сцены. Кроме того, чистой звуковой сцены не добиться без шумовиброизоляции и внешнего усилителя. Тем не менее, весь этот труд, затраченное время и деньги позволят сделать автомобильную аудиосистему, которая будет радовать долгое время. Если звуковая сцена в авто не в приоритете и заниматься ей не хочется, можно смело выбирать беспроцессорные магнитолы, так как в этом случае процессорная магнитола просто не раскроет весь свой потенциал.

И так что же кроется за параметрами Тиэля Смола. Для начала я дам вам описание самых распространенных (полезных) параметров T/S (Тиэля Смола), а ниже объясню как вы сможете их использовать для выбора самого подходящего динамика для вашей аккустической системы. Объяснение будет постым, я не буду вникать в математические и механические нюансы данных параметиров, что бы все было понятно даже новичку.

fs: Driver free air resonance.
fs: основной резонанс динамической головки (так же еще называют резонанс в открытом воздухе -без оформления

Можно сказать что это условия при которых все дижущиеся части динамической системы синхронизированы итли входят в резонанс. Резонанс довольно сложно объяснить, проще понять это явление если попросту сказать что очень тяжело получить с помощью динамика частоту ниже частоты его осоновного резонанса.

К примеру грубо говоря динамик с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 60 Hz (Гц), не будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) очень хорошо.

Динамик же с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 32 Hz (Гц), будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) довольно уверенно, если ваше акустическое оформление будет настроено на воспроизведение столь нихких частот. Эти два обяснения очень хорошо подходят для выбора динамика для оформления ФИ (фазинвертер), ЗЯ (Закрытый Ящик) и band-pass (банд пасс). В случае рупорного сабвуфера этот параметр не столь критичен, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.

Qts: Driver total Q.
Qts: Общая добротность динамика

Иногда в єтом параметре опускается буква Q, так как Это сокращение слова (качество - добротность). Итак Qts это общая добротность динамика, которая включает в себя електрическую и механическую добротность. Qts - дает нам понять, насколько сильна моторная (магнитная) система динамика. Динамики с малой общей добротностью системы (около 0,20( будут иметь большой магнит и смогут двигать диффузор динамика с большой силой. Это делается для тугих (жестких) динамиков. Динамик с Qts = 0,45 будут иметь меньший магнит и соответственно меньшую силу для движения диффузора. Таким образом низкое значение Qts дает сильный (жесткий, плотный) и острый звук, но с малым весом или низким басом и большим Qts получается протяжный и сильный звук который дает вам очень много низкочастотного давления. Остерегайтесь динамиков с большим Qts, более 0,6. Для нормальной работы таких динамиков вам потребуются огромные аккустические оформления (короба), так как с нормальными (реально разумными) размерами акустического оформления вы не получите от этих динамиков много басовой составляющей. Такие динамики лучше использовать в задней олке вашего авто, где они получат много свободного пространства за своей спиной.

Qms: Driver mechanical Q
Qms: Механическая добротность динамика

Qms - механическая добротность динамика, дает представление о всех механических параметрах динамика вместе. Это выражение контроля создаваемого жесткостью подвеса.

Qts (общая добротность динамика) состоит из електрической добротно Q (Qes) и механической добротности Q (Qms)

Рассчитать Qts можно как 1/Qts = 1/Qes + 1/Qms

Qms рассчитывается как

Fs sqrt(Rc)
Qms = —--------------
f2 - f1
Динамик с большой мехнической добротностью Qms может играть более открыто, чище и иметь больший динамический диапазон. Потому что такие динамики будут иметь меньшие потери. Резиновый круговой подвес более гибкий, бумажный подвес, который является частью дииффузора более конструктивен, они имеют больший воздушный поток и обычно соответственно большую чувствительность. Таким образом механическая добротность очень хороший индикатор енергетического запаса динамика.

Qts это всего лишь произведение Qes и Qms и понимания что означают эти величины, очень важно при конструировании акустических систем.
Qts Vas и fs все что нужно для вычисления размеры вашего будущего акустического оформления (короба), со временем когда вы перейдете на более профессиональный уровень конструирования, такие величины как Qes и Qms станут для вас необходим условиям для последующей работы.

BL: Driver motor strength.
BL: Магнитная сила динамика

BL: Чем больше это значение тем сильнее мотор (магнитная система). Динамики с большим BL уровнем (30 и более) могут контролировать собственный диффузор очень четко. Обычно эти динамики имеют очень большие магниты и весят очень много. Примите на заметку что динамики с большим BL уровнемобычно имеют низкое значение Qts - общей добротности. Динамики с низким значением BL (20 и менее) контролируют свой диффузор менее жестко. Эти динамики не будут столь жесткими (тугими) как их собратья. Они будут в большинстве случаев иметь большое значение Qts (более 0,28). Я называю эти динамики - грязевые динамики, из за их протяжного и объемного баса с довольно плохой моментальной реакцией.

Vas: Volume of air equal to the driver compliance.
Vas: Эквивалентный объем динамика

Он дает понятие о том насколько тугой подвес у динамика. Значение дается в литрах или в кубических дюймах. Есть много параметров влияющих на Эквивалентный объем, так что мы не можем сказать что большое значение параметра Vas лучше. На еквивалентный обхем влияет подвес динамика, размер диффузора и даже температура воздуха. Это самый трудно определяемы параметр. Его значимость труднее всего оценить.

Mmd: Mass or weight of the speaker cone assembly.
Mmd: Масса или вес движущейся системы динамика

Выражает насколько тяжелый диффузор, катушка и другие движущиеся части. 18 дюймовый динамика с Mmd около 100 грамм будет иметь довольно легкий диффузор и будет более еффективен нежели динамики с более тяжелыми диффузорами. Лешкий диффузор двигается быстрее. Легкий диффузор так же имеет большой Qts, но не всегда. Это дает им приимущество в моментальной реакции чем легче диффузор, тем быстрее реакция, но слабый мотор динамика может повлиять на увеличени общей добротности динамика Qts, что компенсирует все приимущества лугкого диффузора. Динамики с Mmd более 200 грамм будут иметь тяжелые диффузоры. Они обычно менее продуктивны (имеют маленькую еффективность), имеют двойные корзины и низкий Qts. Динамики с тяжелыми диффузорами имеют более медленны звук, но не всегда имеют низкий Qts и большой BL. Сила мотора динамической системы может противодействовать весу тяжелого диффузора и давать быструю реакцию и большую еффективность. Не путайте Mmd и Mms. Mms это общий вес динамика в сборе. Некоторые программы хотят что бы вы ввели Mmd и по нему считают Mms, другие наоброт.

Sd: Effective driver radiating area.
Sd: Эффективная площадь диффузора динамика.

Дается в кавадратных сантиметрах. Обычно означает насколько велика область динамика которой он двигает воздух. Большие динамики соответственно имеют большую площадь, маленькие - маленькую. Стандартная площадь диффузора для динамика 18 дюймов - 1150 квадратных сантиметров, а 15 дюймовый динамик имеет площадь около 890 квадратных сантиметров. Правда глубина диффузора зачастую тоже берется в рассчет. Более глубокий диффузор даст большую площадь диффузора с тем же диаметром. Именно поэтому вы видите разные эффективные площади динамиков одинаковых по диаметру. Те которые имеют большую эффективную площадь обычно либо более глубокие либо имеют меньший подвес, что увеличивает их эффективную площадь.

xmax: The amount of voice coil overhang.
xmax: Сдвиг диффузора (звуквовй катушки) в миллиметрах

Отражает расстояние в миллиметрах которое проходит катушка, от самой дальней точки до самой нижней относительно магнита. Динамики с xmax 10 мм может двигать диффузор в два раза дальше чем динамик с xmax =5. Не путайте xmax с maximum excursion (максимальное выдвижение диффузора).
maximum excursion - максимальное выдвижение диффузора можно охарактеризовать двумя способами
1. выдвижение диффузора назад до момента пока катушка не упрется в магнит
2. выдвижение диффузора вперед до момента пока он не будет остановлен максимольно возможным выгибом подвеса.
xmax это расстояние которое может проходить катушка находясь в магнитном поле динамика. Нет никакого смысла выдвигать катушку за пределы магнитного поля динамика, потомучто за пределами поля катушка будет не под контролем мотора динамической системы.
Большее значение xmax означает что катушка может двигаться вперед и назад довольно далеко находясь все время под контролем мотора динамической системы (магнитного поля). Возьмите на заметку, что величина xmax в 5 мм означает что диффузор (катушка) может ходить на 5 мм вперед и на 5 мм назад находясь под контролем мотора динамической системы.

Vd: Displacement volume.
Vd: Сдвигающая громкость (дословно)

Эту величину часто используют те у кого большой аппетит к динамикам более 24 дюймов.Vd это Sd умноженое на xmax. Это величину можно представть как колличество воздуха которое сможет сдвинуть динамик за один проход. Я описал этот параметр ниже Sd и xmax именно потому что оба они включены в данную величину. В принципе для того что бы создать звуковое давление которое вам нужно, вы должны сдвитгать воздух, и чем ниже частота которую вы хотите воспроизвести тем больше воздуха вам прийдется сдвинуть. Вы можете это сделать большим диффузором, у которых больше эффективная площадь диффузора или вы можете это сделать меньшим динамиком которые могут двигаться туда и обратно на большее расстояние (имеют больший xmax). Итак 18 дюймовый динамик с эффективной площадью диффузора 1150 квадратных сантиметров и xmax 5 мм сможет сдвинуть 5750 кубических сантиметров воздуха за раз. Можно представить себе это как веер который имеет перед собой много воздуха, и когда вы быстро его сдвинете он направит этот воздух на вас, очень быстро и с постоянной ритмичностью - это и есть динамик. Теперь возьмем как пример динамик Precision Devices PD 1850, он имеет 11,25 мм xmax и эффективную площадь Sd равную 1150 квадратным сантиметрам. Его Vd будет равен 12 975 кубических сантиметров. Он толкает 12 975 кубических сантиметров воздуха на кого то, это намного больнее (сильнее) чем 5750 кубических сантиметров. Некоторые заметили что 12 975 кубиков практически вдвое больше нежели 5750, именно поэтому я предпочитаю работать с динамиками типа PD 1850. Сравнивать величины Vd очень полезно что бы понять сколько баса может воспроизвести динамик, а многие люди этого просто не знают.

no: Free air reference efficiency.
no: Продуктивность динамика в открытом воздухе (грубо говоря)

Дается величина в процентах. Я нашел ее более полезной чем чувствительность которую указывают разработчики. Многие величины чувствительности специально раздуты разработчиками, некоторые разработчики даже не указывают no, они лишь дают величину чувствительности. no - это чувствительность динамика до того как разработчики втулили его в короб и замеряли величины верные для этого динамика по их мнению. Для басовых динамиков no в 3,8% до 5% очень очень хороший показатель, динамик обычно при таких параметрах будет иметь чувствительность в 97,9 до 99 (dB)Дб. Наиболее часто динамики встречаются с no около 1,8 - 3,8% и эти динамики будут менее еффективны.А динамики с no = 1,8% будут давать чувствительность в 94,7 (dB)Дб а 3,8% - 97,9 (dB)Дб. Величины даются в 1W/1m (1 Ватт/1 метр). Как правило динамики с большим xmax имеют маленькую величину no. Потому что они имеют длинные катушки которые тяжелы для мотора динамика, что бы двигать их с такой чувствительностью. Поэтому вам прийдется дополнительно вложится в усилитель который раскачает такой динамик, либо взять динамик с большей чувствительностью и при этом сэкономить на усилителе. Вы никогда не получите Огромную мощь от динамика с малым xmax по сравнению с той что сможете выжать из динамика с большим xmax, но вы всегда получите максимум который возможен на данной мощности от динамика с большей чувствительностью с малым xmax. Если вы никогда не раскачиваете свои динамики серъезно тогда используйте чувствительные динамики, динамические головки с малой величиной xmax обычно економят вам деньги на приобритении самого динамика в первую очередь, а так же им нужны менее мощные усилители что бы получить все что возможно от такого рода динамиков. Вы такж получите приимущества от малого веса.
Если вы раскачиваете свои динамики серъезно и хотите максимальной отдачи от них в аккустических оформлениях (рассчитаных вами размеров), тогда вам нужно использовать динамики с длинными катушками и которые имеют большой ход диффузора. Тапк же вам потребуется серъезный бюджет на усилители, обычно требуется более килловата что бы дотянуть их до максимального вылета, сказывается недостаток чувствительности.
Если я имею 500 - 750 Ватт в запасе что бы дать на каждый динамика, тогда я буду использовать более чувствительные динамики, с маленьким xmax. Если вы в данном случае используете мало чувствительные динамики с большим xmax, вы не молучите столько мощности и я смогу создать куда более сильное звуковое давление с такими же динамиками с большей чувствительностью на тех же усилителях.

Power compression
Потери мощности (перевод по смыслу)

Не параметр из линейки T/S (Тиэля Смола), но очень полезно оценить если параметр дается производителем. Дается он в dB (Дб), часто скрывается производителями. Величина отображает чувствительность которую динамик теряет в следствии нагрева катушки. Плохие динамики теряют 5 - 6 dB (Дб). Динамики получше около 3 - 5 dB (Дб) при максимальных нагрузках. Существует несколько динамиков имеющих Power compressio менее 3dB (Дб). JBL Заявляет 2,8 dB (Дб) для одного из своих динамиков 18 дюймов, и считает это рекордом. Смешно однако Precision Devices имеет 18 дюймовый динамик с величиной потерь равной 1.6 dB при максимальной нагрузке. Так что если у вас в наличии имеется драйвер PD 1850 - 600 watts и вы пустите столько же мощщи на динамик с потерями в 4,6 dB (Дб) динамик PD 1850 будет на 3 dB (Дб) громче. Именно поэтому я обращаю внимание на мелочи. PD 1850 3 dB (Дб) громче и сможет сдвинуть намного больше воздуха нежели многие другие динамики размером 18 дюймов.

Примите к сведению что вам придется оценить многие параметры и уже потом составить собственный окончательный список. Существеут еще много параметров о которых я вам могу поведать, однако мне бы пришлось углубиться в мир математики и физики и все это свелось бы к тому что многие из них объясняли бы все то же что я описал выше.
Вам действительно надо знать точные параметры fs, Qts и Vas что бы создать аккустическое оформление, другие же параметры просто дададут вам точное представление о том как этот динамик будет работать в данном оформлении. Эти три параметра fs, Qts и Vas будут наиболее полезны они подскажут вам как наиболее рационально использовать динамик.
Если вам нужен динамик для рупора, правильный рупор с длинной более 1,8 метра, проверьте что динамик имеет Qts настолько маленькое насколько это возможно и самый сильный магнит который вы сможете найти. Параметр силы магнита дается в BL, поэтому чем он больше тем лучше. Так что не пихайте динамик с Qts = 0,48 и BL = 17 в рупор. Он не сможет двигать воздух в рупоре и просто разрушится если вы будете подавать на него большую мощность в течении длительного периода времени. Эти динамики с большим Qts просто таки просятся в вентилируемые боксы (как то ФИ - фазоинвертер). Если ваш динамик с Qts = 0.48 и Vas = 290 и Fs=35 тогда оптимальное решенире для него в виде ФИ будет объемом в 400 литров, это очень большой короб, но мы говорили выше что чем больше Qts тем больше короб нам нужен. Если мы оставим Vas и fs такими же, и уменьшим Qts до 0,35 тогда оптимальный размер будет 139 литров, что намного меньше. Так что для оформлений типа ФИ подоходят динамики с Qts’s 0.28 - 0.45. Динамики с Qts’s менее 0,28 будут чудесно работать в рупорах. Для параметров более 0,45 вы будете иметь огромные короба, в этом случае лучше всего устанавливать эти динамики в заднюю полку авто, либо в короба меньших размеров, однако при этом вы проиграете в отдаче баса.
Если мы посмотрим на другой динамик 18 дюймов, который имеет Qts = 0,19 и Fs = 40 и Vas = 230 liters (литров) и вычислим оптимальные размеры бокса для ФИ он будет размером в 22,5 литра. Вы скажите прекрасно, маленький сабвуфер, но на самом деле все не так хорошо, в таком оформлении динамик будет иметь f3 point = 112 Гц (Hz). Так что даже 60 Гц Hz буду воспроизводится очень громко. Єто динамик просто идеален для рупора, засуньте его в реально длинный рупор и отойдите подальше. f3 point это точка в которой бас преодалевает уровень в -3Дб (db). Если вы поняли все то что мы описывали выше, попробуйте угадать какой из преведенных выше двух динамиков будет иметь уровень BL ниже.Вы будете правы если скажете что это первый динамик с Qts = 0.48.

Vb: Internal volume of a ported enclosure.
Vb: Внутренний объем Фи (фазоинвертор)

Vc: Internal volume of a closed box.
Vc: Внутренний объем ЗЯ (закрытый ящик)

Fb: Tuning frequency of a ported enclosure.
Fb: Частота на которую настроен ФИ

Fс: Tuning frequency of a closed box
Fс: Частота на которую настроен ЗЯ

Если вы начали увлекаться автозвуком, то этот материал будет вам полезен. И наверняка поможет не совершить фундаментальные ошибки на старте вашего увлечения. Это позволит сэкономить финансы, нервы и время.

1. Отсутствие направления

Часто бывает так, что человек познакомился с автозвуком, побывл на соревнованиях или увидел видео в сети или услышал музыку, валящую из проезжающей машины и загорелся. Но вот что именно ему нужно не представляет.

Тут важно понять в какого характера система вам нужна: исключительное качество звучания, без компромиссная громкость, что-то среднее между этим, звуковое давление или ветер от баса. Дело в том, что все это разные направления в автозвуке и построение аудиосистемы под желаемый результат будет сильно отличаться. И может оказаться так, что на середине создания вашего проекта, вы вдруг поймете, что делаете не совсем то, чего на самом то деле хотите и неизбежно придется менять концепцию и компоненты. По этому сначала изучите подробнее особенности каждого вида и определитесь хотя бы с общим направлением, что бы сразу двигаться в нужную вам сторону.

2. Отсутствие шумоизоляции

Одна из самых распространенных ошибок, в большинстве случаев касающаяся казуальных любителей, которые только решили проапгрейдить штатную аудиосистему — это ситуация когда человек покупает новые динамики или магнитолу (головное устройство) для улучшения качества звучания, но не занимается подготовкой хотя бы дверей или попросту шумоизоляцией.

В таком случае упускается очень большой положительный эффект. Скажу больше, если в балансируете на грани улучшения звучания вашей системы, то начните не с покупки динамиков, а сделайте шумоизоляцию дверей, хотя бы только передних. Это сильно улучшит качество, а так же добавит общего комфорта в пользование автомобилем. Зачастую, многие бывают полностью удовлетворены улучшением звучания, без замены компонентов. Но конечно и много тех, для кого это становится первым шагом к плотному увлечению автозвуком.

3. Покупка сабвуфера без оценки свободного места

Частая ошибка это покупка или выбор сабвуфера без предварительной оценки свободного пространства в автомобиле. Бывает так, что сабвуфер или сабвуферы уже приобретены, а хороший корпус для них не входит в автомобиль или в пространство, которое можно для этого выделить. Ситуация получается патовая.

Поэтому, обязательно сначала измерьте ваше свободное пространство, прикиньте объем который сможете выделить под сабвуфер, и уже исходя из этого выбирайте размер и количество сабвуферов. Помните одну важную деталь, что в некоторых седанах корпус, который может свободно поместиться в багажнике, не всегда пройдет через его проем. Это нужно учитывать.

4. Вкладывание бюджета во что-то одно

Распространенная ошибка новичков в автозвуке, это вкладывание большинства денег в какой-то один компонент системы.

5. Не правильное питание

Отсутствие хорошего или, другим совами, достаточного питания для аудиосистемы — очень частая ошибка или упущение, которое приводит к целому букету проблем. Это и возможный выход из строя компонентов, моргание фар, различные перегревы, просады и т.п.

Обычно люди просто покупают набор для подключения, не обращая внимание на необходимость согласования сечения проводки с потреблением или мощностью системы. Либо же делают апгрейд системы без замены питания.

Как ни крути, но питание это фундамент автозвуковой системы и именно с него нужно начинать постройку и проектирование. Поэтому, если вы решили увлечься автозвуком, то начните с изучения данного вопроса. Подробнее об этом можно прочитать в статье — Как подключать усилители.

Сюда же можно отнести покупку конденсатора. В большинстве случаев это пустая трата средств и лучше их вложить в хорошую проводку. Подробнее о конденсаторах можно прочитать тут — Для чего нужны конденсаторы.

6. Акцент на тыловой акустике

Еще одно заблуждение — это вкладывание основного бюджета в тыловую акустику. Распространенное желание поставить побольше овалы, да по мощнее колонки в заднюю полку, чтобы оттуда долбило.

Но дело в том, что хорошее звучание достигается, в том числе, за счет правильного расположения акустики перед слушателем. И обычно, если люди, послушавшие правильную систему с грамотным расположением фронтальных динамиков, к концепции тылового звучания уже не возвращаются.

Тыловые динамики лучше использовать как легкую поддержку основного звучания, иногда это может добавить целостности к общей звуковой картине.

7. Покупка мощных динамиков

Частой ошибкой является покупка слишком мощных динамиков для аудио системы. Не редко, начинающие думают, что чем больше Вт указано на динамике, тем громче он будет играть. Но на самом деле эти цифры говорят о том, сколько динамик выдержит. И чем он будет мощнее, как правило, тем труднее усилителю или магнитоле (которые остались прежними) будет его двигать, от этого может не хватать громкости и пользователь вынужден выкручивать уровень или гейн до упора, что загоняет динамик в клиппинг, от чего этот динамик или сабвуфер может выйти из строя.

Если такое происходит, то человек может подумать, что динамики сгорели, потому что были слабыми и покупает новые с еще более высокими значениями, а этим только усугубляет ситуацию.

8. Ориентация на максимальные значения мощности

Да, к сожалению в магнитоле и близко нет заявленных 50 Ватт на канал, но это не катастрофа, а просто реалии рынка, просто это нужно знать. Так же вы не получите 1000 Ватт с усилителей на коробке которых ярко красуется такая цифра с гордой припиской MAX. И обычно чем она больше и красочней, тем меньше в этой информации правды. Но нужно сказать, что в основном это касается бюджетного сегмента.

Просто при выборе ориентируйтесь на мощность, которая обозначается RMS, а не на максимальную. Да RMS это не совсем долговременная мощность (это тема для отдельного материала), но, тем не менее, она будет для вас наиболее надежным ориентиром. Подробнее о подборе компонентов читайте в статье — Как выбрать усилитель.

9. Минус с кузова — это плохо

И напоследок — еще одно очень распространенное заблуждение, которое больше относится к людям уже как-то знакомым с автозвуком.

Бытует мнение, что минус с кузова хуже для питания чем отдельная протяжка и вообще это не по фен-шуй. На самом деле в большинстве случаев минус с кузова даст лучшие результаты по общей проводимости питания системы чем отдельная протяжка, а так же сэкономит вам часть средств, которые вы могли на нее потратить.
Так что минус с кузова это нормально, главное правильно организовать подключение! Подробнее читайте в статье — Как правильно подключить усилитель.

Вопрос о том, как подключить магнитолу самостоятельно, актуален на сегодняшний день. Существуют комплектации авто без предустановленной магнитолы, возможно требуется ее замена из-за неисправности, а может быть вы хотите установить более качественный ресивер.

Размеры

Существует два основных форм фактора для магнитол, это 1-DIN и 2-DIN (DIN (сокр.) — нем. Deutsches Institut für Normung e.V. — Немецкий институт по стандартизации).

Глубина не стандартизирована, но обычно составляет 160 мм. для обоих вариантов.

На сегодняшний день заменить 1-DIN магнитолу на 2-DIN и наоборот не составляет труда, наличие огромного количества переходных рамок способствует этому, спасибо нашим китайским братьям!

Переходник для магнитолы

Самый простой, безопасный и аккуратный способ подключить магнитолу – использовать переходник.

ISO разъем — это международный стандарт современных авторесиверов.

В случае если штекера ISO-001 у вас нет, а в распоряжении только куча проводов, рекомендуем разобраться и установить его, что в будущем значительно облегчит вам труд при возможной замене или демонтаже ресивера.

Распиновка адаптера ISO

Подключение магнитолы самостоятельно (без переходника)

Нет адаптера или нет желания его использовать, тогда подробно по распиновке. 99% производителей придерживаются стандартных цветов для проводов и их предназначений.

Желтый провод (BAT) — к постоянному +, независимо от положения замка зажигания, напрямую к аккумулятору через предохранитель на 10-20А.
Красный провод (ACC) — к клемме замка зажигания, на которой появляется + при повороте ключа зажигания. На многих авто существует уже отдельно проведенный провод в колодке. Надо его лишь найти (довольно просто при помощи тестера или контрольной лампочки). Так же можно подключить, к любой клемме, где появляется +12 при включении зажигания.
Черный провод — это минус или масса, что то же самое. Подключается на кузов хорошим контактом (там постоянный минус) или к минусу от АКБ.
Голубой/бело — голубой провод (REM) — это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну.
Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) — подключается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.
Желто — черный провод (вариации) (MUTE) — это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу вашего автомобильного Handsfree. Если комплект отсутствует — не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.

Выходы магнитолы

Выходы это в основном акустические провода на динамики. Они имеют парные цвета. К каждой цветовой паре подключается определенный динамик:

Белая пара проводов — передний левый динамик;

Серая пара — передний правый динамик;

Зеленая пара — задний левый динамик;

Фиолетовая пара — задний правый динамик.

Каждая пара проводов на динамики состоит из одноцветного провода и провода с черной полосой. Черной полосой обозначается минус.
Соблюдайте правильность подключения акустических проводов, в противном случае, при несоблюдении цветовой схемы, будет не правильно работать регулировка баланса, а при несоблюдении полярности колонки будут играть в противофазе, это проявится рассеянным звуком.

Схема подключения магнитолы

Так же магнитола может иметь линейные выходы для передачи звукового сигнала на усилитель.

Различные варианты схемных и буквенных обозначений магнитол различных марок

Акустическая группа:

R = Динамик правый.
L = Динамик левый.
FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
GND SP = Общий провод динамиков.

Разъём питания:

Другие возможные контакты:

В разделе загрузок вы можете скачать материалы с большим количеством распиновок различных марок, которые помогут вам подключить магнитолу.

Подключить магнитолу в машине качественно. Рекомендации:

Если мы рассматриваем магнитолу для создания хорошей, не рядовой аудиосистемы и получения отличного баса, то нужно знать как правильно подключить магнитолу. Это действительно важно, так как влияет на качество звучания.

Питание желательно осуществлять при помощи отдельной проводки, непосредственно идущей от аккумулятора к магнитоле, как плюс, так и минус.
Диаметр питающей проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы, в лучше в полтора-два раза толще. Провод должен быть медным.
На плюсовой провод обязательно установить предохранитель, соответствующий сечению не дальше 15 см от клеммы АКБ.
При питании магнитолы используются красный и желтый провода. Желтый предназначен для питания памяти, а красный служит для отключения магнитолы и предполагает наличие выхода на замок зажигания. Это означает, что после выключения зажигания автоматически будет выключаться и автомагнитола. Не рекомендуем вариант с параллельным соединением желтого и красного проводов, чтобы выключение магнитолы происходило только при нажатии кнопки на панели магнитолы. Рано или поздно можно забыть о выключении и тогда пострадает ваш аккумулятор.

Читайте также: