Ауди а6 не включается турбина

Обновлено: 04.07.2024

Турбина автомобиля является механическим агрегатом, поэтому можно с трудом избежать её неисправности. Одни поломки будут незначительными, а другие потребуют серьезного ремонтного вмешательства. Если не провести тюнинг турбины и её починку своевременно, неисправность повлияет на другие устройства автомобиля. В данной публикации мы расскажем о том, почему может не включаться турбина, раскрывая следующие тезисы:

Признаки неисправности турбины автомобиля

Почему может не включаться турбина на авто? В первую очередь, следует обратить на первые сигналы, которые могут свидетельствовать о проблеме с турбиной. В них заключается и возможная причина неисправности.

Что могло происходить с турбиной до того, как она перестала включаться:

Приборная панель авто подавала соответствующие сигналы. На устройстве есть пиктограммы, которые владелец машины хорошо знает и понимает их суть. Если один или несколько значков загорались желтым, оранжевым или красным светом, значит, это предупреждение. При сбое работы турбины нужно обратить внимание на такие значки:

Если приборная панель не отображала проблему, то воздушный фильтр мог быть закупорен, оторван, или же заблокирован агрегат наддува;
Были проблемы с давлением в системе наддува, а также зажимами, промежуточными охладителями;
Происходил выброс из выхлопной трубы дыма синего цвета, особенно при сильном разгоне автомобиля. Такое явление бывает, когда масло сгорает, случайно попав в цилиндры мотора по причине его вытекания из турбокомпрессора;
Выходили черные выхлопные газы из выхлопной трубы – ещё один признак поломки. Он говорит о том, что из-за утечки воздуха, в нагнетающих магистралях или в интеркулере сгорела обогащенная смесь. Дефекты турбокомпрессора также могут стать источником черного выхлопа;
Выходил белый дым из выхлопной трубы. Основная причина – закупорка сливного маслопровода турбины;
Увеличился расход масла, оставались следы подтекания масла на турбине и на патрубках воздушного тракта;
Ухудшилась динамика разгона автомобиля;
Был слышен шум при работе мотора. Причина – утечка воздуха между выходом компрессора и двигателем. Кроме шума, мог издаваться скрежет. При визуальной диагностике механизма, зачастую обнаруживаются трещины и другие деформации на турбокомпрессоре, а лопасти касаются краев трещин;
Происходила утечка масла со стороны компрессора, если нарушилась исправность работы смазочной системы;
Было низкое давление масла и плохое качество масла;
Мотор работал неравномерно на холостом ходу, были замаслены свечи.

Что влияет на работу турбины

Мы рассмотрели причины и индикаторы, которые помогут разобраться в вероятной поломке. Но чтобы её избежать, следует рассмотреть основные факторы, которые влияют на правильную работу турбины. К ним относятся:

Качественное масло. У данного продукта должны отсутствовать диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие характеристики. Простыми словами, масло должно быть предназначено именно для вашего двигателя. Для двигателей с турбонаддувом нежелательно использовать масло с присадками;
Масляной насос. Если данный агрегат не обеспечивает нужное давление, то это приводит к нестабильному протоку масла между валом и подшипниками. Правильное прохождение смазочного флюида может повлиять и на охлаждение компонентов турбокомпрессора. То есть, масло с температурой уже 85 градусов по Цельсию, способно охладить целый механизм. Потому что температура выхлопных газов очень высокая и может достичь 700-900 градусов и выше.

Предотвращение неисправности

Теперь понятно, почему может не включаться турбина. Но чтобы таких инцидентов не происходило, лучше принять соответствующие меры. Для продления срока службы турбины автомобиля, необходимо соблюдать такие правила:

Для увеличения мощности в двигателе внутреннего сгорания используется система турбонаддува. Как работает турбонаддув? Когда включается турбина? Какие существуют мифы о работе турбонаддува среди водителей? В статье эти вопросы будут рассмотрены.

Как работает турбина (турбонаддув) на автомобиле

Турбина (турбонаддув) – это вспомогательная запчасть двигателя внутреннего сгорания, которая осуществляет принудительную подачу воздуха в рабочую область движка. Благодаря использованию турбины увеличивается мощность движка, что позволяет водителю развивать более высокие скорости при сохранении потребления топлива в нормальных пределах. Чтобы разобраться с тем, как именно работает подобное устройство, давайте вспомним основные принципы работы ДВС:

Движение транспортного средства по дороге осуществляется за счет сгорания в ДВС топлива (это может быть бензин или дизель).
Энергия топлива трансформируется в кинетическую энергию, которая передается на ходовую часть авто, что приводит к вращению колес и движению машины.
В камере внутреннего сгорания находится не только топливо, но и кислород. При отсутствии кислорода сгорание топлива не происходит.
Кислород в камеру внутреннего сгорания попадает из атмосферного воздуха. В случае небольшого маломощного двигателя у водителя проблем нет – топливо и воздух попадают в камеру в нужных количествах, что позволяет “выжать” максимум мощности при сгорании. Однако если человек захочет разогнаться на своем авто до больших скоростей, ему придется увеличить подачу топлива и кислорода. С топливом проблем не возникает – у водителя есть возможность регулировать форсунки, что позволяет уменьшить или увеличить подачу бензина/дизеля.

Увеличить подачу кислорода напрямую у водителя не получится. Самой простой способ решить эту проблему – увеличить объем камер внутреннего сгорания. Однако в таком случае увеличатся габариты машины, а также возрастут расходы топлива, что увеличит денежные расходы водителя на ТС. Но есть и другой выход – использование турбины:

Система турбонаддува имеет вид металлической улитки, а крепится это устройство на выхлопном коллекторе двигателя. Деталь может отличаться по габаритам, весу и конструкции в зависимости от модели авто.
Внутри турбины имеется устройство-ротор, которое представляет собой цилиндр с прикрепленными лопастями. При прохождении через лопасти отработанных газов внутреннего сгорания происходит вращение турбины.
Это приводит к принудительному нагнетанию атмосферного воздуха в камеры внутреннего сгорания авто, что приводит к увеличению количества кислорода. За счет этого увеличивается КПД воздушно-топливной смеси.
В систему турбонаддува также входит интеркулер. Он охлаждает поступающий атмосферный воздух, что позволяет получить более плотную однородную смесь кислорода и топлива. Это благоприятно влияет на мощность движка.

На новых автомобилях, которые оборудованы системой турбонаддува, имеется наклейка с надписью Turbo. Это позволяет отличить обычный движок от устройства с турбиной.

При каких оборотах “включается” турбина (турбоподхват)

Многие водители убеждены, что турбина включается только на высоких оборотах, поскольку на низких влияние турбонаддува на движение они не ощущают. Это полуправда – на самом деле турбина на машине работает постоянно, однако при низких оборотах нагнетание слабое. Рассмотрим его более внимательно:

Когда двигатель работает в режиме до 1500-2000 оборотов в минуту, выхлопные газы создают лишь небольшое давление на лопасти турбины. Поэтому кислорода в камеру внутреннего сгорания нагнетается маленькое количество, поэтому водитель не ощущает рост мощности. Это явление называют турбоямой.
При росте мощности выше 2000 оборотов в минуту, выхлопные газы начинают оказывать действие на турбины, что приводит к ощутимому нагнетанию кислорода в ДВС. Зависимость тут прямопропорциональная – чем больше оборотов, тем сильнее будет работать турбонаддув и наоборот. Это явление называют турбоподхватом.

Обратите внимание! Многие турбины оборудуются клапаном-предохранителем, который блокирует работу устройства при очень высоких оборотах (красная зона тахометра). Это делается для того, чтобы не испортить двигатель.

Почему турбина может не включиться – неисправности

При управлении машиной с системой турбонаддува водитель может столкнуться с множеством проблем и неисправностей. Рассмотрим основные проблемы и методы их решения:

Неисправность предохраняющего клапана. Бывает, что клапан забивается мусором или растрескивается, что приводит к блокировке работы турбины. Установить поломку достаточно просто – примерно до 3-4 тысяч оборотов клапан все еще может работать, поэтому он будет нагнетать воздух. Однако при превышении этого показателя он резко закрывает турбину, что приводит к падению мощности. Чтобы решить проблему, выключите электронные системы авто, откройте капот, отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора, найдите турбину, отключите систему смазки и демонтируйте устройство (обычно оно располагается рядом с движком). Потом снимите клапан и осмотрите его, при необходимости – выполните очистку устройства или его замену.
Негерметичное крепление компонентов турбонаддува. Чтобы обеспечить максимальную мощность нагнетания воздуха в ДВС, необходимо, чтобы детали турбины герметично крепились к автомобилю. В случае негерметичного крепления мощность нагнетания резко падает. Установить наличие проблемы можно по двум признакам – резкое снижение мощности и появление характерного свиста во время работы авто. Чтобы разобраться с проблемой, нужно обесточить машину, открыть капот и проверить герметичность крепления прибора. Проблемы могут возникнуть с штуцером, трубкой подачи масла, клапаном и так далее. Для устранения проблемы нужно восстановить герметичность (например, если проблема в штуцере, нужно купить новый).
Использование плохого масла. Для эффективной работы системы турбонаддува устройство необходимо смазывать маслом. Однако бывает так, что водитель для смазки использует дешевое некачественное масло с обилием примесей – в таком случае эффективность турбонаддува значительно снизится. Установить проблему очень просто – во время движения авто в машине появляется резкий громкий скрежет, а мощность двигателя не увеличивается при разгоне до высоких скоростей. Решение проблемы – нужно купить новое качественное масло и залить его вместо старого в автомобиль.

Мифы о турбонаддуве в двигателе

Среди водителей много мифов о работе системы турбонаддува. Рассмотрим основные стереотипы и узнаем, почему они ложные:

Миф 1 – систему турбонаддува можно снять в любой момент без негативных последствий	Конструкция и объемы камеры ДВС адаптированы под применение турбины. Если демонтировать это устройство, уменьшается крутящий момент и мощность движка, а расходы топлива увеличиваются
Миф 2 – двигатели с турбонаддувом ломаются гораздо чаще атмосферных	Движки с турбиной имеют такой же срок годности, что и обычные атмосферные двигатели. Чтобы снизить риск растрескивания движка при высоких скоростях, они дополнительно усиливаются металлическими листами-вкладышами в проблемных местах
Миф 3 – турбина быстро выходит из строя, ее придется часто менять	Согласно современным стандартам срок годности турбины аналогичен или даже немного превышает срок годности самого ДВС. При соблюдении базовых правил вождения и ухода турбонаддув будет работать столько же, сколько и сам автомобиль
Миф 4 – за турбиной нужен специальный бережный уход, чтобы она не ломалась	Чтобы турбонаддув работал долго, достаточно будет придерживаться базовых правил эксплуатации авто. А именно – вовремя меняйте масло, следите за уровнем давления в движке (не доводите до красной отметки), вовремя устраняйте неисправности

На самом деле турбина работает всегда, но при небольших оборотах уровень нагнетания воздуха будет низок из-за турбоподхвата.

Подведем итоги. Турбина (турбонаддув) – это вспомогательный элемент двигателя, с помощью которого осуществляется принудительное нагнетание воздуха в камеру внутреннего сгорания двигателя. Устройство запускается сразу же после активации двигателя, но действует правило – чем выше обороты, тем больше нагнетание (на низких оборотах нагнетание практически незаметно). Основные проблемы с турбиной – выход из строя клапана, негерметичное крепление запчасти, использование некачественного масла.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

2/5Tdi Турбина то работает то нет .

Все вопросы, связанные с дизельными двигателями. Механическая часть, система смазки, ГРМ, ТНВД, топливо. Все все про дизель в этом форуме.

2/5Tdi Турбина то работает то нет .

Вообщем заметил что турбина стала то работать то нет .Сейчас турбина уже почти не включается. Ваг ком ничего не показал . Более детальная диагностика показала что низкое давление турбины.
Загнал на диагнстику сказали что замена турбины вакуумный привод меняется только с турбиной . Оказывается что нерабочий вакуумный привод (клапан с мембраной)Нашел этот клапан в продаже на Ебее. Далее стал собирать инфу об этом клапане оказвается что может и не он виноват и проблема может быть с залипанием лопостей турбины и вакуум просто не справляется.
Никто с этим не сталкивался ?

10 лет на Субарах сталкивался.
Все тебе правильно сказали. В 90% случаев дело в клапане.
Обратись в Спортек. Они на турбинах собаку съели и Ауди занимаются.

АndreyRS писал(а): инфу об этом клапане оказвается что может и не он виноват и проблема может быть с залипанием лопостей турбины и вакуум просто не справляется.

Всё правильно, частое явление, заклинивание лопаток геометрии турбины. Но это легко узнать, попробуй плоскогубцами поднять этот шток что вакуум тянет, если поднимется легко то проблема не в геометрии турбины, если очень туго, то снимать турбину, снять с неё горячую улитку и почистить геометрию.

АndreyRS писал(а): Загнал на диагнстику сказали что замена турбины вакуумный привод меняется только с турбиной

Меняли за 20 минут без турбины, поставили клапан б/у с другой, все работает великолепно. Мастер сказал что можно даже от другого движка ставить, только кое что переделать, но нашли с моего.

Всем привет.
Audi A6 C5,2.5 TDI, Quattro. Двигатель BAU.
Я хотел бы поделиться своей проблемой и как устранил её сэкономив большую сумму, а так же как рассоединил турбину прямо на двигателе потому, что не смог открутить одну пакостную гайку.
Так же прикреплю список ошибок и напишу к чему они.
Хочешь добиться результата и хорошо сэкономить ? Сделай сам.
Печально осознавать то, что мастерами считаются те люди, которые читают автомобиль на ошибки и тычут пальцами на детали необходимые заменить. После замены ничего не меняется и мастера разводят руками со словами " Ну, тогда не знаю. Это же Audi. Это же V6. Это же дизель ". За то деньги рубят не маленькие практически не за что.
Отключалась турбина когда ей хотелось. Могла целый день работать без проблем, а иногда после длительной поездки и после запуска двигателя на горячую отключалась или же на светофорах. Морочился с этой проблемой чуть больше года. Иногда спасал клапан ЕГР. Я с него отсоединял вакуумную трубку и одевал на актуатор турбины. Сразу ощущается, что автомобиль едет гораздо хуже, а при остановке автомобиля турбина воет пока снова не поедешь. На днях меня уже не спас клапан ЕГР и изредка турбина так же отключалась, а при добавлении газа подрывала с места и ехала.
Обращался ещё в том году на СТО и меня начали приговаривать на замену либо ремонт/чистку турбины, а так же на замену клапана N75 и если это не поможет — менять мозги )
За снятие, чистку и установку мне загадали 5 500 грн. со словами :
" Это же Audi ! Это же V6 ! Это же дизель ! "
На других СТО было так же. В общем начитавшись в интернете инструкций по снятию, я решил заняться сам. Руки у меня не из **пы. Я уже 7 лет работаю в ателье по перетяжке салонов и каждый день разбираю сиденья, торпедо, полностью весь салон для шумки и так далее, но в подкапотное пространство решил полезть впервые. Купил ключ на 12.
3 гайки открутил большой трещёткой с длинным удлинителем, а вот 4-ю гайку, которая ближе всех к горячей улитке надо откручивать ключом. Естественно, я не смог подлезть туда из-за длинны ключа. Купил ещё 1, что бы разрезать его пополам. Разрезал, а другую сторону подточил, что бы получилось накинуть на гайку. Снова не удача. На СТО, где работал на перетяжке подошёл к ребятам, объяснил ситуацию. Мне пообещали открутить гайку за 5 минут )
Приезжаю радостный на следующий день на клапане ЕГР и зову моториста. Он выходит с " П " образным спец ключом и говорит :
— Ща открутим твою гайку !
Крутил — вертел этот ключ, кряхтел и не получается. Уже залез под капот стал коленями на двигатель. Снова не получается. Ушёл молча в бокс и нет его уже минут 10. Я пошёл к нему и он мне говорит :
— Писдец, я не могу её открутить. Она слизывается. Я не знаю, что делать. Только со всей выхлопной магистралью снимать.
Вечером уехал домой и в выходной день полез рубить гайку. Хренушки, ещё и не подлезешь к ней нормально. Купил длинное тонкое зубило и загнул его слегка потому, что прямым инструментом к гайке не подлезешь из-за того, что она под улиткой. Верхнюю часть расколол и на этом всё закончилось …
Как сейчас предполагаю, после ударов молотком по стамеске, зубилу от вибраций сажа в геометрии отваливалась и немного геометрию расклинило. Думаю так потому, что после попыток разрубить гайку, турбина снова работала. Я пробовал это делать осенью и вот с осени по апрель 2021-го года авто ездило без проблем.
Как писал выше, клапан ЕГР уже не спасал.
Есть у меня сканер VGATE ICAR PRO BT 4.0. Он показывал только проблемы по клапану N18, N75, N239 и актуатор турбины. Актуатор вакуум держит. Поменял 239-й на новый оригинальный и так же ничего не изменилось. N75 тоже менял ещё в том году на оригинал Пьербург. Авто месяц поездило и началось всё сначала. Некоторые начали приговаривать на замену мозгов, а их цена 2 500 грн.
N239 это электромагнитный клапан, который перекрывает дроссельной заслонкой подачу воздуха при глушении двигателя. К стати про этот клапан. Осенью, когда возился с турбой обнаружил, что на этом клапане вакуумная трубка подсасывала воздух, а автомобиль у меня в режиме спорт не ехал. Коробка постоянно пиналась и выше 60-ти км/ч не хотела ехать. Обнаружил чисто случайно, уж слишком она мне показалась подозрительной и была сильно трухлявая на соединении. Я поменял эту трубку и просто офигел … Автомобиль по сей день ездит в режиме спорт ! Видимо из-за сильного подсоса воздуха, клапану N75 не хватало вакуума. Турбина не работала должным образом и передачи не переключались нормально.
Вернёмся к турбине )
Осмотрев ещё раз внимательно турбину у меня возникла идея рассоединить холодную часть от горячей. На взгляд это кажется очень легко да и действительно, холодная к горячей крепится лишь актуатором и лепестками, которые прижимаются болтами в горячую улитку.
Для этой цели мне понадобились :
Молоток, деревяшка, ключ на 10 из обычного набора ключей, а так же обязательно ключ на 10 хотя бы в полтора раза короче, чем обычный !
Почему короткий ? Потому, что нижние болты не удобно откручивать длинным. Из-за длины ключа, Вы не сможете подлезть к этим болтам.
Выкрутил болты, а нижние не до конца, что бы не упали и только пальцами выкрутил и извлёк. Далее надо открутить магистраль подачи масла в турбину. Аккуратно, на этом болте внизу и сверху медные шайбы. Нижнюю, я потерял совсем забыв про неё и на базаре купил новые 2-е и заменил.
Далее перекидываем 2 шланга топливной системы и магистраль подачи масла за втулку, на которую садится пластиковая защита двигателя с колечками и надписью TDI, что бы они не мешали. Отсоединяем разъём с датчика ДМРВ и откручиваем ключом на 10 болт, который держит корпус воздушного фильтра. Ключом на 7 откручиваем хомуты с патрубка от фильтра на турбу. Изымаем корпус фильтра. Далее с нижней части турбины, откуда поток воздуха идёт к интеркуллеру так же откручиваем хомуты ключом на 7. Под воздушным фильтром возле клапанной крышки есть металлический патрубок. Он соединяется с турбой и идёт к мягкому патрубку на интеркуллер. Металлический надо открутить от клапанной крышки ключом на 10 и снять вытащив из мягких патрубков. Если это не сделать, то не сможете вытащить холодную часть, металлический патрубок не даст её вытащить. После всего этого, я через деревяшку слегка обстукивал всю горячую и холодную части турбины. Таким образом, мне удалось рассоединить, но это был не финиш )
Лопасти, которые уже на выходе упирались в горячую улитку, а так же держала внизу трубка. Это слив масла с турбы обратно в блок. Пришлось сильно постараться, что бы лопасти не упирались в улитку и их не согнуло, но при этом расшатывать всю эту конструкцию для извлечения сливной трубки из колодца ( там резинка ). Когда смог вытащить, чистыми тряпками закрыл обратку слива масла в блок, а так же продел тряпку в магистраль из которой идёт подача масла в турбу для охлаждения подшипника.
Почему, я занялся такой ерундой ? Потому, что мне сказали снимать турбину со всей выхлопной и фланцем на который прикручивается турба и по деньгам это примерно 6 000 грн. Если оценить пространство сзади двигателя то можно понять, что из-за габаритов турбины, Вы её всё равно не вытащите ! Разве что снимать АКПП и то через одно место …
В общем после извлечения холодной части открывается шикарный вид на эту гайку. Вот теперь её можно разрубить, что я и сделал. Новую резьбу не нарезал да и метчик не у кого было взять. Между турбой и фланцем у меня не было проставки. Была только между горячей улиткой и катализатором. Если не ошибаюсь, то после горячей у меня стоит катализатор. По крайней мере похоже и банка там огромная как 3-х литровая для консервации.
Так же не забывайте на всякий случай делать метки на горячей улитке как она стыковалась. Я на радостях когда увидел, что получается расклинить части, забыл поставить метки. Видел все их ставят но мне повезло видимо потому, что автомобиль последнего года выпуска в своём кузове с усовершенствованными деталями и метки в самой турбе уже есть. Много раз видел, что есть разница какой стороной поставишь кольцо с помощью которого приводятся в действие лопатки геометрии, а у меня кольцо совсем не такое. Со всех сторон отверстия симметричны друг другу. В самом корпусе горячей улитки есть выемка, а на самой соединяющей части есть выступ под ту выемку. Просто главное самый главный лепесток с помощью которого актуатор управляет лопатками утопить в выемку в самом кольце и после этого корпус идеально садится. Так же советую когда соедините обе части проверить ходят ли лепестки. Я один раз промахнулся и главный лепесток упёрся в кольцо, а не в свою выемку в нём и геометрия не вращалась.
Всю сажу вычистил обычной кисточкой и прошёлся карбклинером. Собрал всё в обратном порядке и уже без гайки нормально установил турбину. Единственное пришлось немного побороться с установкой. Из-за того, что катализатор крепко держится и ход у него мал, пришлось воевать со сливной трубкой, что бы посадить её в посадочное место при этом третьей рукой одеть катализатор на турбу и потом четвёртой усадить её на фланец.
После установки немного залил масла в турбину. Через магистраль всё равно пойдёт на подшипник но лучше залить, что бы механизм не работал без смазки и без охлаждения. Собрал всё остальное и запустил ( дрыгатель ) дав ему поработать на холостом ходу хотя бы 5 минут. Чек светится, я слегка на педаль газа и слышу, что турбина работает. Улыбка до ушей )
Так же обнаружил тройник пропускающий воздух. Тройник соединения между собой 2-х клапанов N75 и N18. Обнаружил чисто случайно. Что то подсказало мне их снять и проверить. Два отверстия закрыл пальцами, а через 3-е начал втягивать воздух. И к стати после замены тройника стали тормоза лучше ! Теперь даже стоя на месте и давя педаль тормоза, она не уходит вниз с потрескиванием как было раньше.
До снятия турбы купил себе сканер Вася диагност. Самая новая и последняя версия.
Мне надоело напрашиваться к электрикам для устранения проблем и отнимать у них их драгоценное время, что бы ради своего интереса прогуляться по блокам, центральному замку и посмотреть какие есть функции.
Сканер покупал новый за 2 800 грн. Честно, я не жалею о потраченных деньгах. Сам себе привязал 2 ключа, настроил автоматическое закрывание замков дверей при скорости 15км/ч и так далее.
Так вот теперь по поводу ошибок и вот какие были :
01259 — Реле топливного насоса-J17/31-10 — обрыв цепи/короткое замыкание на массу — Непостоянно
01375 — Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1/31-10 — обрыв цепи/короткое замыкание на массу — Непостоянно
17809 — Клапан рециркуляции ОГ-N18/P1401 — 35-10 — короткое замыкание на массу — Непостоянно
01282 — Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239/35-10 — потерян23 — Непостоянно
01262 — Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75/31-10 — обрыв цепи/короткое замыкание на массу — Непостоянно
Готовность: 1 3 X 0 X
Стёр ошибки и всё Ок.
Дело в том, что в коробочке под лобовым где стоят мозги есть главное реле. От него все эти клапаны и датчики получают общий " + " и если хоть кто то из них не работает, то ошибка вылазит по всему, а там уже копайся и разбирайся сам.
Моя экономия составила :
6 000 грн. ( примерно ) за снятие и чистку турбы.
2 500 грн. мозги ( если бы меня уболтали их менять ).
В итоге 8 500 и может на этом не закончилось бы.
Потраченные средства :
1 800 грн. оригинальный N75.
1 300 грн. оригинальный N239.
Тройнички 3шт. латунные 20 грн. штука.

Самое обидное когда разводят на запчасти, а в итоге ничего не меняется.
Я не жалею за потраченные деньги на N75, N239. Для себя я знаю, что они новые. N75 стоял с завода. На нём дата апрель 2004-й год и может ещё бы работал, а может и нет.
В дальнейшем хочу заглушить ЕГР. Когда снимал почистить дроссельную заслонку, я ужаснулся от увиденного в заслонке и впускных коллекторах …
Я благодарен ему только за то, что он выручал меня, когда мозги отключали управляющий минус на N75.
Так же заметил, что при снятии вакуумной трубки с грибка ЕГР двигатель работает ровнее. Расход тоже уменьшился, но только до момента пока не всунул болт в трубку ! Всунул болт и она мне болт … Начала дёргаться в движении и расход начинал расти.

Читайте также: