Ваз 21 15 не работает стартер и бензонасос

Обновлено: 07.07.2024

В данной статье рассмотрим возможные причины отказа бензонасоса.

Описываю вкратце ситуацию: включаем зажигание, ждем звука, когда начнет качать бензонасос, а его нет. Насос не качает, нет давления в топливной рампе, авто не заводится.

Чаще всего люди сразу же бросаются на сам бензонасос, хотя большинство причин неисправности кроется в проводке.

Причины неисправности

Предохранители под торпедой на ЭБУ. Самый верхний на 15 А (насос) и самый нижний на 7,5 А (идет на ЭБУ, на модуль зажигания).
Неисправное реле топливного насоса. Находится там же под торпедой — самое верхнее (ниже верхнего предохранителя).
Плохая масса топливного модуля. Она крепится под торпедой, где ручной тормоз. Нужно зачистить и заново крепко закрепить массу. Если она отпала, также не будет работать указатель уровня топлива.
Отсутствие плюсового контакта. Убираем заднее сиденье. Проверяем наличие контактов в колодке проводов. Если отсутствует плюс, то причина либо в реле, либо в предохранителе.
Не рабочий моторчик бензонасоса.

Почему не работает бензонасос ВАЗ-2115 и что делать

Многие называют сердцем машины ее силовую установку. Однако правильнее всего будет таковым считать именно топливный насос. Его функции, в чем совершенно нетрудно убедиться, очень схожи с теми, что выполняет сердце в человеческом организме.

В этом материале мы расскажем о том, как определить, что не работает именно бензонасос на ВАЗ-2115, и поведаем о путях устранения обнаруженных неполадок. В реальности отказ этого узла имеет очень характерные признаки, позволяющие легко отличить от других неисправностей, происходящих с машиной в процессе ее эксплуатации.

Чаще всего мотор авто при движении внезапно глохнет. При этом если запустить силовую установку повторно, из-под капота слышатся очень специфические звуки, но стартер крутится как ни в чем не бывало. Повторные попытки тронуться с места также заканчиваются неудачей.

Наиболее типичные симптомы отказа топливного насоса следующие:

Впрочем, первое может произойти и по другим причинам:

проблемы со свечами;
ошибка ЭБУ;
неисправность какого-нибудь датчика.

Троение двигателя на 8 клапанов является достаточно характерным признаком поломки бензонасоса. Машина в этом случае едет рывками, ведь топливо поступает ненадлежащим образом, что приводит к плохой работе цилиндров.

Почему еще электродвигатель насоса может не запуститься? Вот самые часто встречаемые причины:

перегорание предохранителя;
поломка реле;
обрыв массы;
отказ электромотора, установленного в насосе;
загрязнение клемм питания.

Давление

В первую очередь потребуется измерить давление в системе подачи топлива. Если насос работает, как должен, – оно составляет около семи атмосфер. Для проверки манометр подключают к рампе, через имеющийся там штуцер. С него снимают колпачок и прикручивают измерительный прибор.

Если все в порядке, то показания будут такими:

2,5 кПа (холостой ход);
3 (включение зажигания);
7 (если пережать шланг оттока горючего);
2,5-3 (увеличение оборотов).

Когда никаких изменений не происходит и после набора оборотов, то дело здесь совершенно однозначно в топливном насосе. Медленное изменение показаний свидетельствует о засорении сетки фильтра.

Электропроводка

При отказе насоса топливного, прежде всего, необходимо убедиться, что цепь была смонтирована правильно. К его электроприводу ведет три провода:

один – к датчику топлива;
два – к контактам самого мотора.

Разобраться здесь поможет обычная лампочка на 12 вольт. Ее подключают к питающим проводам. При включении зажигания она загорится – это значит, что электрика подается правильно.

Также лампой проверяют и работоспособность самого мотора. Ее в этом случае присоединяют к выступающим клеммам привода, причем ее кратковременное вспыхивание будет свидетельствовать в данном случае о неисправности этого элемента.

Масса

Масса бензонасоса находится под рулем, неподалеку от рукояти ручного тормоза. Именно ее использование чаще всего приводит к обрыву провода. В этом случае понадобится:

удалить крышку;
почистить контакты массы;
прикрепить ее на прежнее место.

Там же находится и реле управляющее работой бензонасоса. Оно нужно для того, чтобы при включении зажигания сразу же в системе подачи топлива образовывалось рабочее давление. Важно не перепутать, ведь там находится три реле, и лишь одно из них имеет отношение к насосу.

Этот элемент не подлежит ремонту и его просто меняют на рабочий.

Предохранитель

Он находится в ВАЗ-2115 рядом с реле. Чтобы осмотреть, его нужно вытащить из гнезда. Обрыв плавкой вставки говорит о неисправности. В данном случае предохранитель потребуется заменить на новый или хотя бы поставить временную перемычку.

Нередко он перегорает из-за того, что сигнализация была установлена неправильно.

Замена топливного насоса

Если все вышеописанные элементы функционируют как надо, то остается очистить фильтры или установить работоспособный насос.

Прежде чем приступить к этой процедуре, понадобится откачать имеющееся в баке топливо. Для замены насоса потребуется также отвертка и комплект ключей.

Процедура выполняется в такой последовательности:

автомобиль обесточивают, путем отключения минусового провода от аккумулятора;
снимется заднее сиденье;
демонтируется защитная пластмассовая крышка, расположенная под ними;
от насоса все провода отключают;
отсоединяют топливные шланги;
откручивают фиксирующую пластину ключом на 7;
вытаскивают сам насос.

Следует помнить, что доставать его из бензобака необходимо очень аккуратно, так как в процессе нетрудно повредить датчик топлива (поплавок).

Алгоритм устранения неисправности электробензонасоса

Одна из распространенных ситуаций, случающихся, как правило неожиданно, является то, что отсутствует привычное жужжание электробензонасоса в задней части автомобиля при включеннии зажигания. В следствии этого двигатель автомобиля отказывается запускаться. Представляю алгоритм действий, если вдруг случится такая беда. Для начала: на фото 1 изображен фрагмент электросхемы работы бензонасоса.

Внимание работа с электрикой опасна. Если Вы не уверены, воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста.

Первым делом водителю следует сначала снять боковую консоль со стороны пассажира (там находятся 3 реле с предохранителями) Наше реле электробензонасоса – нижнее. (В некоторых автомобилях с 2007 года находится 2 реле, но реле бензонасоса там верхнее — см. руководство по ремонту). Прямо над нижним реле находится наш предохранитель. Первым этапом нужно убедится в исправности этого предохранителя (фото 1 этап).

Если предохранитель исправен и контакты его и его разъема не окислены, то нужно убедиться в исправности реле. Можно сразу же установить заведомо исправное реле и включить зажигание. Если ситуация исправилась-то устанавливаем боковую консоль и счастливого пути. Если же ничего не изменилось, то необходимо определять на каком участке возникла проблема. Для этого нужно иметь вольтметр или мультиметр или же пробник. Но пробником мы не определим величину напряжения, а в данной ситуации нужно знать величину напряжения — позже расскажу почему.

Вторым этапом (фото этап 2) нужно определить есть ли управляющее напряжение на реле бензонасоса. Цепляем мультиметр, включаем зажигание и определяем величину напряжения. Если же напряжения нет, то имеет место обрыв цепи идущего от главного реле, либо от ЭБУ. Если напряжение есть, то идем дальше.

Этап 3 (фото этап 3) заключается в том, чтобы определить отходит ли питание дальше непосредственно на сам бензонасос. Если питание не отходит-виновник скорее всего реле из-за возможно подгоревших контактов. Если напряжение отходит, но величина его 10 вольт, то скорее всего также подгорели контакты реле. При таком напряжении моторчик насоса не запустится. Меняем реле и проверяем.

Если же питание отходит дальше и величина его 12 Вольт, то виновник провода идущие к электромоторчику насоса или же сам насос.

Дальше придется снимать сидушку заднего сидения, чтоб добраться до фишки электробензонасоса. Снимаем лючок и видим фишку бензонасоса. На фишке 3 провода: 1-минус, 2-плюс датчика уровня топлива, 3 — плюс самого бензонасоса. К сожалению последовательность и расположение на фишке их пока не скажу. В любом случае при включенном зажигании должно быть 2 плюса и один минус.

На фото 4 (фото этап 4) подключаемся поочередно к контактам фишки бензонасоса и смотрим наличие и величину напряжения. Если напряжение есть, то виновник сам электробензонасос и без его извлечения скорее всего причину не устранить.

Будьте аккуратны с электрикой и помните: что также цепь управления бензонасосом может рвать неисправное реле охранной сигнализации.

Всем ровных дорог.

Здорова всем.машина ваз 2115. Проблема такая:не работает бензонасос и стартер не крутит,ни магнитола ни аварика не работает.поворачивает ключ все загорается как обычно на панели.проверил все релюшки предохранители,монтажный блок,все нормально.клеймы зачистил не помогает.что может быть?может кто сталкивался.Не работает стартер не работает бензонасос.

21 comments on “ Не работает стартер не работает бензонасос. Проблема такая:не работает бензонасос и стартер не крутит ”

акамулятор здох,открой банки,посмотри жидкость и соты в нем,а то мож посыпались,или проше взять чейто и завестись на нем

Имобилайзер или сигналка.проверь предики сигналки

Если не штатная сигналка стоит, то может она блокирует. Попробовать отсоеденить главный блок сигнализации.

Не кого не слушай я тебя научу спереди с пасажирской стороны открути боковую крышку, там где стоит копм эбу , там есть три релюшки… Одна за вентилятор отвечает, другая бензонасос третья зажигание , от порядок я их не помню))) или же как у меня было… Туда идет толстый красный провод с плюсовой клемы , где то обрыв. Попробуй эти три релюшки проверить.

Велеслав, один ты знаешь правильный ответ все остальные просто дебили. Я в шоке

Велеслав, А как же магнитола и аварийка?

Там боковые реле это именно то что тебе нужно дружище

Алексей, И поэтому стартер не крутит?

Ну стартер может тупо контакт тупит а бензонасос датчик

Может быть разные причины,проще сделать диагностику

У меня было так что и мозги горели

И датчик коленвала может

И масса на кузов или мотор

А не подключенна ли магнитолка с аварийкой к реле ствртера и бенза

у меня не давно так же было на ходу заглохла и всё(((((стартер не крутит питание на насос не идёт стартер на прямую замыкаешь крутит но не заводиться , погрешил на сигналку,отвёз к злектрику вот где зти три релюшки стоят в ногах у пасажира и там провод красный там и был обрыв электрик там по новой клемму обжал и всё звработало))))

Спасибо за отзыв благодаря ему нашел не исправность в чем, если у кого аналогичная проблема обратите внимание не только на релюшка а еще и на предахранители они находяться там же у меня была проблема именно в них перегорел второй от низа предохранитель и не работал бензанасос и стартер поменял и все в порядке.

Смотри маленький провод который идет к плюсовой клейме

На девятке было такое. Ездил пока провода на генераторе не отпали. Идёт излом и слабый контакт на клемме гены. Просто для интереса глянь туда. Даю 80℅ что из за этого

Реле контроллера и бензонасоса Ваз 2114
Реле контроллера и бензонасоса Ваз 2114

это
так для вариант
мож сигналкины выибоныимобилайзера

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто напросто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

НО! Обязательно перед этим, стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности. Поскольку в 90% случаях, в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неработающие элементы.

Первым делом стоит обратить внимание на следующие элементы:

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае! Особенно она актуальна в зимний период времени! В данном случае нужно зарядить, заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени – это отдельная тема. Которой будет посвящена отдельная статья!

Когда вы проворачиваете ключ зажигания, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к втягивающему реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к стартеру прямого отношения. Поэтому, прежде чем снять и заменить стартер, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные выше. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера. Далее мы поговорим об элементах самого стартера.

Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять таки обратите внимание на клеммы втягивающего. В 90% случаев, их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа, вы слышите щелчки, то проблема скорее всего в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен – то проблема с контактами реле. Если же звуков и щелчков никаких нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
Щётки неплотно прилегают к коллектору.
Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Весь процесс протекает циклично, временной промежуток прохождения составляет 3 -4 секунды.

Действия одного цикла условно можно поделить на три этапа:

Стыковка шестерни с маховиком;
Непосредственный старт моторчика;
Отстыковка шестерни от маховика.

Сразу после поворота ключа в замке зажигания, электрический ток с аккумулятора поступает на реле, приводя бендикс в движение. Тот цепляет маховик, при котором замыкается цепь. Вследствие этого, подается напряжение в двигатель, увеличивающий крутящий момент ротора. Его передача на вал автомобильного двигателя, с помощью стыковки с маховиком, постепенно увеличиваясь благодаря воспламенениям нескольких порций топливной смеси, приводит к окончательному запуску мотора. После этого, стартер отключается и больше ни в чем не будет задействован.

Стартеры в автомобилях с дизельными и мощными двигателями усилены редукторами. Это элемент с несколькими шестеренками, который многократно увеличивает напряжение.

Использование редукторов дает ряд преимуществ:

повышенная эффективность;
потребление слабого электрического тока;
работает даже при очень низком уровне заряда аккумулятора.

В последнее время широкую популярность получили гибриды стартеров с генераторами.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит.

Как правило, причины такого поведения кроются в:

контактной группе замка зажигания;
сигнализации и иммобилайзере;
управляющем реле;
проводке от управляющего реле до стартера;
втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

Включить нейтральную передачу и зажигание.
Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Если же речь идет о холодном времени года — вы не завелись зимой, то здесь существует несколько нюансов, касающихся алгоритма запуска двигателя. Возможно, у вас залило свечи или еще что-нибудь. Чтобы конкретнее изучить этот вопрос, ознакомьтесь со статьей: Как заводить авто в мороз? Где описан алгоритм и, опять же, возможные причины неисправности.

Описывать проблемы будем по порядку проводимых действий: то есть начиная от вставленного ключа и заканчивая работой двигателя.

Не включается зажигание

Первым делом вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, должны загореться приборы и индикации на панели приборов: значок двигателя, уровень топлива, лампочки масла, стояночного тормоза и т. д. Если этого не происходит, идем в эту статью и изучаем причины данной неисправности.

Не качает бензонасос

Не крутит стартер

Значит, вставили ключ, провернули, бензонасос накачал, проворачиваем ключ, заводим, а в ответ тишина. Проблема: не крутит стартер. Если это происходит, переходим в статью: Не крутит стартер. Что делать?

Стартер крутит, но не схватывает

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер, как и двигатель, поршни ходят, но мотор все никак не заводится. Здесь уже проблема, скорее всего, в топливно-воздушной смеси, возможно, метки соскочили и т. д.

Прежде чем грешить на это, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ — при его неисправности очень тяжело запустить двигатель, причем заведенный, он работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

Метка на шестерне распредвала ГРМ (фото).
Метки на маховике под термостатом (фото).

Если метки не совпадают, скорее всего, просто соскочил ремень на один зуб. Возможно, изношена сама шестерня распредвала. Нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.

Топливовоздушная смесь — это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Подача воздуха

Как правило, неисправность в подаче воздуха не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо-бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем обходить воздушную систему стороной.

За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:

Искра

Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:

Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем их (Как снять свечи?), смотрим на их состояние. Нормальные должны иметь слегка кирпичный цвет, если они мокрые, соответственно, залило свечи. Нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив вхолостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр — проблема локальная (высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры — общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе).
Далее, проверяем наличие искры. Чтобы ее проверить, ознакомьтесь со следующей статьей: Как проверить искру?

Если искры нет на одном цилиндре — неисправная свеча, высоковольтный провод.
Отсутствует на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
Если искры нет нигде, проблема может крыться в катушке зажигания или ЭБУ, в не совпадающих метках ГРМ, нерабочем ДПКВ.
Если же с наличием искры нет никаких проблем, то причина неисправности кроется в подаче топлива.

Подача топлива

Здесь очень важны два пункта:

нормальное давление топлива;
исправные форсунки.

Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем и кроется проблема. Первым делом, замеряем давление в топливной рампе (Как замерить давление?) и делаем соответствующие выводы.

Высокое давление вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут вмиг залить двигатель.

На автомобилях с электронной педалью газа ко всему прочему добавляется еще и проблемная электронная педаль газа.

Что можно посоветовать на этот счет: обжать педали на клемме дрос. заслонки, прошить. Также запуску двигателя может мешать выключатель сигнала тормоза.

Читайте также: