Тойота хайс передняя подвеска схема

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вопрос: существует ли техническая возможность доработки или даже глобальной переработки подвески для того, чтобы восприимчивость этих самых стыков, швов, рельсов и т.д. была существенно мягче?
Есть ли у нас в Иркутске или может быть в соседних областях специализированные тех.центры способные решить эту не простую и творческую задачу или может Кулибины или можь кто-то знает, где можно заказать комплекты для соответствующего тюнинга подвески.
В общем решил озадачиться. Понимаю, что дешево это быть не может.

Жесткость прежде всего зависит от пружин. Надо подбирать другие.

Но естественно сразу понизится грузоподъемность. Машина осядет с грузом.

менять амортизаторы на более мягкие. не дубовая резина. назад пружины подбирать.
особо ничего не придумаешь
у меня на ttanoah такая же проблема. жесткий шо пипец, а подвеска одинакова практически по конструкции

менять амортизаторы на более мягкие. не дубовая резина. назад пружины подбирать.
особо ничего не придумаешь
у меня на ttanoah такая же проблема. жесткий шо пипец, а подвеска одинакова практически по конструкции

После того как привез авто, заменил стоявшие передние аморты на новые "оригинал" (по совету друзей так сказать), незначительное улучшение вроде наблюдал. Так же экспериминтировал с резиной, которая, согласен, влияет на ощущения и сейчас пришел к оптимальной, как мне кажется. Я-то честно надеюсь найти того кто можь глобально это сможет решить, типо там внедрение пневмо- амортизаторов или еще как-то масштабно. Делают же люди чудеса с автомобилями, иной раз посмотришь. Ноах в каком кузове?

в 40-ом
я тоже менял аморты. поставил масло, стало мягче
отсоединение стаба помогает жесткость снизить но это чревато в некоторых ситуациях.

Доброго времени суток всем, кто заглянул в мой бортовик!
Продолжаю повествование о том, как я купил машину для того, чтобы её ремонтировать :))))) Но ни на миг не пожалел об этом!
В предыдущих записях я рассказывал о мелком ремонте задней подвески. Закончив с ней, я решил перегнать автобус в другой гараж, где ремонтироваться было бы удобнее, и в первый раз столкнулся с проблемой, которая не давала мне покоя долгое время.
Хайс простоял без движения и запуска почти месяц, и, когда я попытался его завести, он отказался сделать это так же легко и непринуждённо, как делал это раньше. Пришлось некоторое время покрутить стартером, чтобы он завёлся. Ну, думаю, топливо оттекло за время стоянки. Однако, в дальнейшем ситуация многократно повторилась и даже усугубилась, но об этом и о решении проблемы расскажу через несколько записей.
Итак, дело дошло до передней подвески.

Не остались без внимание и тормоза. Всё было разобрано, почищено и смазано.

Попутно снял передние брызговики. Не понравилось, как они висят. Причиной было то, что у них внутри имелись металлические вставки, с помощью которых они крепились к кузову.

Эти вставки сгнили и рассыпались. Пришлось надрезать те места, где они были, всё оттуда вычистить и вставить туда металлические пластины.

Плюс на одном брызговике была трещина, которую я запаял. Под брызговиками промазал антикором. Увы, фоток всего процесса не сделал.

Параллельно обнаружил в дверях перегоревшие лампочки, которые заменил китайскими COB-панелями. В последствии заказал такие во все плафоны в салоне, но ещё не установил, т.к. было и без этого, чем заняться.

Ещё летом батя практически заставил купить покрышки на зиму. Выбор пал на Bridgestone Blizzak DM-V1. Размер стандартный – 215/70/15. Обул их на те же диски, на которых пригнал хайса. Второй комплект состоял из трёх штук (напомню, одно колесо исчезло из багажника ещё во Владивостоке), но мне повезло найти в продаже один такой же диск! Теперь целый комплект! :))) Лежит зачем-то на антресолях в гараже… :))

Кстати, решение готовить сани летом было правильным, сейчас эта же резина стоит ровно на одну покрышку дороже!

Также слегка прибарахлился.

Вот в такой упаковке, в которую поместился бы и РПГ, мне из Владивостока прислали молдинг стекла. Правда, без уголков, которые идут по его торцам. Но эти уголки уже едут ко мне от другого продавца.

А также приобрёл штатный редукторый домкрат. Самое интересно, что продавец считал его одним лотом, а сумку с ручками к нему – другим. При этом у меня эта сумка была, а домкрата не было. В общем, теперь у меня полный комплект. Как-нибудь всё сфотографирую в собранном виде. Домкрат начисто отмыл и смазал.

На сегодня всё. В следующий раз расскажу о том, как менял пыльник на ШРУСе.
Спасибо за внимание!

P.S. Ещё упоминал о горящей лампе АБС. Самодиагностика скрепкой показала обрыв в цепи правого заднего датчика. Найти непосредственно место не составило труда — как и причину, в виде большой царапины на днище… Старый хозяин покаялся, что незадолго до продажи словил где-то толстую проволоку. :))

Вот такой предстала передо мной подвеска после трёх покрасок… Везде пыль от шпаклёвки и опыл. Надеюсь, на скорость не повлияет.

В этот раз разбор подвески я начал с отпускания торсиона, тут никаких проблем не возникло. Затем окрутил торсион от верхнего рычага, ну, и продолжил дальнейший разбор. На моё счастье болты верхнего рычага открутились довольно легко, хотя и пришлось слегка модернизировать для этого один из ключей, а в последствии, и докупить ещё один ключ-трещотку. Он значительно ускорил работу с этими болтами.
Ниже видно, как я отпилил рожковую часть ключа на 19, чтобы на него оделась труба, используемая в качестве удлинителя.

А накидную часть того же ключа я слегка подогнул посильнее. Это помогло при откручивании ближнего из двух задних болтов, а вот для дальнего лучше подошёл бы ключ с обычным изгибом. Поэтому я разогнул ключ обратно :)) И так 2 раза :))

Итак, рычаг снят и зажат за ось в тиски.

Да, почему я называю эти узлы шарнирами, а не сайлент-блоками. Дело в том, что их конструкция специфична, что отражает фото ниже.

Как видите, сайлент-блок в данном случае содержит внутри втулки резьбу, ответная часть которой находится на оси рычага. Таким образом, рычаг способен немного смещаться вперёд-назад в зависимости от работы подвески. Зачем это сделано? Честно – не знаю, но думаю, что японским инженерам было виднее. Если кто точно знает, для чего, напишите в комментариях.
Поэтому в рычагах и предусмотрена возможность смазки этих шарниров. Для смазки переднего шарнира пресс-маслёнка вворачивается в торец оси (на фото выше видно), а заднего – сбоку оси. Из-за такого расположения смазка шарниров на автомобиле не очень удобна. Надо сказать, что и в тисках я продавил смазку с большим трудом. На следующий день было ощущение, что делал жим штанги от груди. Приходилось делать так: сначала создаю шприцем давление, а потом поворачиваю рычаг вокруг оси. Причём сначала ощущается сопротивление, а потом рычаг начинает вращаться легко, и из-под пыльников показывается смазка. Давил, пока не стала вылезать новая. На каждый рычаг ушло примерно по часу. Где-то читал, что если смазка продавливается с трудом, значит, шарниры не изношены. Какая-то логика в этом действительно есть.
Далее перешёл к шаровой опоре.

Снял пыльник и удалил всю старую смазку. Она, кстати, как видно, была в полном порядке. Возможно, благодаря ей верхние шаровые опоры прекрасно сохранились, как я ни старался, выявить осевой люфт шаров я не смог. Надеюсь, новая смазка не ухудшит ситуацию.

Продавил новой смазкой сам шарнир. Родной пыльник решил заменить на полиуретановый. Ну, люблю я всё красивое :)) Каталожник пыльника Точка Опоры 0-05-2133

С нижней, практически новой шаровой, я сделал примерно то же самое.

Для начала просверлил отверстие и вкрутил пресс-маслёнку, через которую накачал узел новой смазкой, заодно полностью выдавив старую.

Кстати, прямую пресс-маслёнку я потом заменил на угловую, и вот почему. Прокачивать нижнюю шаровую в тисках – тут удобнее как раз прямая, а на автомобиле к ней просто не подлезешь, потому что она будет смотреть вверх, на наружный ШРУС. Кроме того, желательно резьбовую часть пресс-маслёнки укоротить, чтобы она не упиралась в шар. У прямой тавотницы внутри резьбы находится пружинка, поджимающая шарик, которая вывалится, если резьбу укоротить. Тогда тавотница станет просто штуцером. У угловой тавотницы внутри резьбы ничего нет, и её можно смело укоротить практически на половину, из-за толщины донышка шаровой опоры там всего пара ниток реально держащей резьбы М6.

Угловая пресс-маслёнка на месте. Каталожник прямой MY003, каталожник угловой MY002, производитель – masuma.

Для защиты пресс-маслёнок купил колпачки тормозных штуцеров от Hyundai. Мне понравились наличием страховки от утери. Кому не жалко 25 р. за штуку, вот каталожник 58172 44010. Думаю, они всё-таки покачественнее будут, чем отечественные изделия Балаковорезинотехники, не к ночи будет помянута.

Неоднократно сталкивался с выходом из строя шаровых опор и рулевых наконечников фирмы 555 из-за порвавшихся пыльников. Вроде как резина у них не супер. Поэтому решил подстраховаться и купил полиуретановые пыльники и для нижних опор. Каталожный номер 10501571.

Далее перешёл к кулаку. Вместо внутренних бронзовых втулок я запланировал установить комбинацию втулка+игольчатый подшипник. Говорят, что такая комбинация предпочтительнее при part-time. Вроде как передние приводы, когда они отключены, набивают на втулках эллипс и начинают греметь. Возможно, так оно и есть, поэтому теперь приводной вал сидит в подшипнике. За подсказку идеи и номера деталей спасибо автору данной записи.
Старые втулки выбились просто идеально и даже без повреждений. Соответственно, положу в запас, потому что износа на них не обнаружено.

Перед установкой решил почистить болты, которыми крепится верхний рычаг. Те, которые задние, были в непонятном белом налёте.

Слева – передний болт крепления рычага, в середине – очищенный задний болт, справа – неочищенный задний болт.

Данный болт выкручивал, а потом и затягивал, с помощью вот такого набора удлинителей, воротка и трубы.

Кстати, на правом рычаге все болты были в белом налёте.

Теперь что касается ступиц.
Четыре года назад я закладывал туда свежую смазку mcblue 1510 от ВМПавто. Ничего плохого я не могу про неё сказать, машина прошла чуть больше 2000 км, и это, безусловно, не пробег, при котором можно было бы судить о качестве смазки. Но стоит отметить, что почти весь этот пробег был по трассе при скорости около 100 км/ч (это была поездка в Беларусь на покраску). В общем, никакого явного износа подшипников либо изменения смазки я не заметил, но всё же решил заменить эту смазку другой.

Это то, что я извлёк вручную из обеих ступиц. Ещё осталась смазка в подшипниках, её я тщательно вымыл.

Тщательность удаления старых смазок отовсюду вызвана тем, что новая смазка имеет в своём составе загуститель из полимочевины, который не совместим с обычными литиевыми смазками, коих большинство. Я точно не знаю, во что может вылиться смешивание этих смазок, но решил, что будет правильным заменить одну на другую полностью. Кстати, смазки я решил всё же смешать в надежде увидеть химическую мега-реакцию. Естественно, визуально ничего не произошло…

Смазку использовал такую: chevron black pearl NLGI 2. Согласно данным, у неё хорошие температурные диапазоны применения, отличные влагозащитные свойства, а самое главное, есть официальный допуск для применения в ступичных подшипниках.

Сама по себе смазка почти чёрная, однородная, имеет особенный запах. Довольно липкая, что должно положительно сказаться на её эффективности. В общем, не буду загадывать, просто протестирую на собственно опыте. По крайней мере, негатива про неё я не нашёл.

Установки ступиц, как всегда, доставила мне хлопот в плане регулировки ступичных подшипников. Ну, не умею я работать с коническими ступичными подшипниками! Не умею!
С одной стороны, знаю, что лучше не дотянуть, чем перетянуть. С другой стороны, люфт оставлять тоже не желательно. В общем, как-то отрегулировал и затянул.
Также снял пыльники и заложил смазку в рулевые наконечники, они тоже почти новые, фирмы 555.
Ну, и конечно же, почистил и смазал болты регулировки торсионов.
Естественно, ни один болт после откручивания не был закручен без медной смазки!
На этом работы по передней подвеске считаю завершёнными. Хотя, наверно, после некоторой эксплуатации нужно будет ещё раз проверить регулировку подшипников. Но, боюсь, это будет не скоро.
Забегая вперёд, скажу, что следующая запись будет продолжением данной. И, думаю, кто в теме, догадаются, о чём она будет.
А на сегодня всё, спасибо за внимание!

Стуки изрядно поднадоели, руль вечно тянет вправо… делать надо развал, но в первую очередь необходимо перетрясти всю подвеску!

Всем привет! Настал тот день, когда мы с Хайсом дождались выходных, чтобы встать на двухнедельный ремонт. Для этого предшествовало несколько причин:
1: стук подвески при движении по неровных участкам дороги скрежет в районе правого колеса при движении накатом
2: порванный пыльник внутреннего привода
3: скрежет в районе правого колеса при движении накатом

Ну что ж, по порядку!

Сперва разули хайс

Далее ослабил торсионы ( все пошли отлично откручиваться по резьбе), скинул ступицы и демонтировал верхние рычаги.

пальцы шаровой опоры верхнего рычага на обоих рычаг свободно ходили, но критичного люфта не было, шар без очагов коррозии и задиров, что меня обрадовала, т.к. появилась надежда на восстановление рычагов полимером.

Далее штудирую интернет и нахожу СТО в Пскове, где мне готовы заполимерить рычаги. Предварительно заказав новые пыльники для шаровой опоры, мчу в псков!

На СТО пообщался с мастером, обсудили моменты. Со слов мастера, шаровые, восстановленные полимером, спокойно пробегают 60-80 000 км. На хайсе я езжу мало, в принципе, мне хватит надолго! также я попросил мастера вкрутить тавотницы для смазки рычага.

Через три часа рычаги были уже восстановлены.

Проходит неделя и я снова на коленях перед Хайсом!))
следующая задача замена втулок стабилизатора и опоры амортизатора на полиуретан. Предыдущие резинки своё отходили: некоторые были потресканы, высохшие, а на нижней опоре амортизатора практически отсутствовали, смерть им пришла наверно так ещё лет пять назад)
С каталожным номером для заказа полиуретана как всегда помог funtovod , за что ему большое спасибо!

Передние амортизаторы:
верх: Точка Опоры 1-03-618 — 4 шт.
низ: Точка Опоры 1-03-056 — 2 шт.

Ранее был замечен порванный пыльник внутреннего привода. Опять же по совету Александра заказал пыльник от производителя Masuma. Если кому потребуется, скину на всякий случай кат. номера:

Произвёл замену как внутренних, так и наружных пыльников.

Во внутренний шрус заложил смазку для триподных передач от производителя ВМПАвто

Плавно подходим у пункту 3 запланированного ремонта, а именно беспокоил скрежет в районе правого колеса при движении накатом
Сперва я предполагал, что виной всему бронзовые втулки, с которыми я как-то по зиме сталкивался в первых моих знакомствах с Хайсом

Но дальнейшее вскрытие показало смерть подшипника приводного вала в чулке

Подшипник поменял, заменил правую нижнюю шаровую, так как по сравнению с левой она имела слабый натяг, ступицу и остальные детали подвески установил на место, хайс был опущен на свои передние лапы! Далее предстояло решение задачи по износу шлицов в соединении наружнего шруса и крышки привода.

Износ был настолько большой, что при хорошем застревании в грязи шлицы спокойно могло срезать и шрус провернуло бы. Соответственно до дома своим ходом доехать не представлялось бы возможным (кстати, прошу разжевать для меня принцип работы раздатки на хайсе в комментариях)… Как выход, сделали четыре точки в торце шлицевого соединения.

Прокатился на хайсе выводы:
-Удары при переключении с "R" на "D" акпп стали гораздо мягче.
-Скрежет в районе правого колеса пропал
-Грохот подвески пропал, но остался стук в рулевом управлении, видимо в рейке, так как наконечники рулевые вполне живые. Буду подтягивать рейку. и поеду на сход/развал

На этом моменте откланиваюсь, ждём следующих выходных, а они уже завтра!)) Всех с пятницей!

Передня подвеска, мост, привода (Wagon) ⇐ HiAce. Ходовая

Модератор: RANGER

Ув. владельцы Хайсов, может кто пояснит? Стал обращать на проходящие мимо Хайсы и заметил следующее- есть вроде с такими же кузовами как у меня, и надпись имеется Фулл тай 4ВД, но попадаются с фиксаторами на передних ступицах. Эт что за комплектация, с двигателями 3Л? или может есть и с КЗ?
Вопрос в следующем, можно ли приобрести муфты с фиксаторами и поставить, там где их нет или полностью конструкция ступицы другая . Если тогда следующий вопрос, при ФУЛЛ ТАЙМ раздатка будет постоянно вращаться, тогда есть ли смысл в их установке, в смысле в экономии топлива . .
Константин П

а верить ли всем этим надписям "фулл тайм"? У меня со всех сторон было так написано, но тем не менее НЕ фуллтайм (т.е. без межосевого дифференциала). И на Хайсе, по-моему, не фуллтайм, а обычный жесткий (part) привод передка

А по муфтам - на старом СУРФЕ (джипе) ВРОДЕ-БЫ (?) взаимозаменяемы муфты(хабы) и "глухие" фланцы. повторюсь - вроде-бы.

А на настоящий фуллтайм такие муфты ставить не то что нет смысла, а НЕЛЬЗЯ, т.к. авто просто не поедет.

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 46

Ну почему-же, - поедит.
Просто при разблокированных замках такого ступичного выключателя, привода в бронзовых втулках будут вращаться без нагрузки и все, небольшая экономия будет, но вот без нагрузки думаю - разбиваться будут втулки - биения из-за зазоров и т.д.
А фултайм - внатуре фултайм, уже проверено.
А замок - можно поставить, а можно и заглушку - на любителя.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Константин П, так что ступицы что для LH кузова, что для KZH - одинаковые, различие только в толщине тормозного вентилируемого диска на KZH - милиметров на 5 он толще, других различий не нашел, можно с LH снять эту муфту блокировки ручную и заблокировать как у нас - на постоянку, - и выпирать ничего уже не будет.
Кроме того - ступица - сродни таунайсовской (только тормозной чуть побольше и сама помассивнее), те же размеры под привод, те же самые один-в-один бронзовые втулки, рычаг для рулевой рейки разборный - на 2 болтах крепится к ступице. Такие вот дела.

Изучаю дальше - жутко интересно, еще бы времени побольше.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Нет не поедит, проверено, когда заклинила крестовина попробовал поехать без переднего кардана, по прямой едет, а в подъем не едет, пробуксовывает дифферинциал межмостовый.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

а чего обидно, наоборот - это здорово, такая универсальность и взаимозаменяемость, так что и у тауна в этом узле надежность достаточная, раз конструктора не затронули ентот узел.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста такую вещь. У меня есть хайс, 106 кузов, KZ-вский. Так вот у него гремит передняя подвеска, причем я никак не могу разобраться что именно. Пытался здесь на форуме искать инфу, не нашел. На эстакаде тряся машину и стуча по приводам, слышен люфт приводов в ступице колеса. Пытаясь решить эту проблему, для начала купил контрактные ступицы, поставил их (попутно проверив все шаровые соединения), люфт приводов никуда не пропал (также не пропал и стук в подвеске). Залил полимером на сервисе верхние шаровые (были слабые), стук в ходовке тоже не исчез. Купил новые бронзовые втулки в ступицу, заменил, люфт приводов остался. Решил что на приводах появилась выработка, вследствии чего и наличествует люфт на бронзовых втулках, купил для пробы один привод, заменил. Все осталось по прежнему.
Теперь мои выводы, все шаровые соединения вполне нормальные, люфтов и болтаний нет ни в чем. Резинки на стабилизаторе и на аммортизаторах тоже вполне нормальные. Сайлентблоки на рычагах я в приницпе не знаю как проверить правильно, но на мой вгляд они лязгающий (почти металлический) стук давать не должны.
А по приводам и подшипникам скольжения (бронзовым втулкам) следующее, диаметр внутреннего посадочного места привода 30 мм, диаметр втулки 30 мм, диаметр наружней втулки 30 мм, а вот наружнего посадочного места привода (которое в приницпе там отсутствует) 27 мм. Вот из за этого наверно люфт привода и проявляется. Подскажите, должно ли так быть на самом деле и если должно, то что еще может издавать стук?

Ma$yanik: Подскажите, должно ли так быть на самом деле и если должно, то что еще может издавать стук?

В приницпе сама сиситема подключаемого привода так себе, с тенического взгляда - жиденькая. (поэтому навернео отнего и отказалаись) У меня тоже иногда появлялся стук, хоть бронзовые фтулки новые. Вообщем щас там какая то особенная смазка ( в сервисе напхали) и стука нет. А естественный люфт быть должен - без этого никак.

Читайте также: