Тойота глохнет на холодную
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Доброго времени суток. Проблема следующая. На холодную заводится двигатель (1000 об.), работает 5 секунд примерно, когда начинает набирать обороты на прогрев (ок. 1500 об.), глохнет. Если ключ оставлять в том же положении то стартер крутит, но двигатель не заводится. Если ключ повернуть в замке в положение OFF и потом обратно, то опять то же самое - заводится, 5 секунд работы, глохнет. Таких манипуляций надо от 1 до 10 (всегда по-разному), потом что-то происходит, машина заводится и все в порядке, на горячую проблем нет. Когда заглохнет, слышно как гудит бензонасос, свечи мокрые, значит бензин подается. Что не так с авто, где смотреть? Электронная диагностика выдала 52 ошибку:
- Неверный сигнал левого датчика детонации (1)
- Неисправность цепи датчика детонации (2)
- Неисправность датчика детонации (3)
- Sensor be tighten too close or too loose to the cylinder body (4)
- Ошибка синхронизации зажигания (5)
- Securing seat of generator or compressor loose (6)
- Too large clearance noise of valve (7)
- Сильный износ подшипника (8)
- неисправность модуля
Насколько я помню, ошибка датчика детонации была и раньше, но такого как сейчас не было, проблема появилась недавно около месяца назад, после поездки по оттаявшему снегу, даже по лужам и довольно глубоким. Может совпало.
Свечи заменили, на одной следы пробоя, в каком цилиндре не в курсе, не запомнила. Те кто делал диагностику сказали что надо заменить ВВ провода и ремень ГРМ (микротрещины), мол он мог перескочить как результат сбитое зажигание, но я что-то сильно сомневаюсь что проблема может быть в этом.
Грешили на дроссельную заслонку и клапан ХХ. Но увы, после того как промыли и почистили, проблема не решилась. Электрик посоветовал проверить иммобилайзер, мол там могут быть микротрещины на плате, может в нем дело, другие советуют сменить топливо. А мне кажется что тут дело все таки в управлении, то есть блокировка идет с ЭБУ, вопрос почему и где искать проблему, как ее решить? Куда смотреть?
Может у кого была похожая проблема.
kasper2k
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Для начала снимать ЭБУ и смотреть качество пайки, наличие окислов и микротрещин.
так же не мешает уточнить какой мотор у вас?
катушки, трамблер?
Valeros
1. Проверить осциллографом амплитуду и форму с Датчиков положения коленвала и распредвала (в мануале есть информация).
2. Сделать, как написал выше Каспер.
3. Снять ЭБУ с иммо и симулировать на столе работу датчиков (те, кто занимаются блоками, умеют это делать и знаю что платить придётся).
4. Выполнить подмену ЭБУ.
Ёлка
3S-FE, 2.0 л., инжектор, трамблера нет
Реклама партнёров
Ёлка
А что даст проверка осциллографом? Понятие об исправности датчиков? У диагноста в сервисе было предложение проверить датчик распредвала, мол если бы гнал датчик коленвала, то она бы вообще не заводилась.
А подмена ЭБУ это в смысле снять чужой и проверить как будет работать с чужим? А разве их не нужно будет "мирить" с иммобилайзером?
Ёлка
А еще вот вопрос у меня: как такое происходит, что на холодную - ну танцы с бубном, а на горячую с полпинка? как, блин, такое может быть, если глючит ЭБУ? Он что, глючит только в "замороженном" виде? я не понимаю..
Valeros
Вы, Ёлка, если будете задумываться о процессе, то традиционного секса с палкой не получится. А потому, получайте удовольствие от заданной последовательности и будет Вам счастье.
kasper2k
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
kasper2k
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Реклама партнёров
Ёлка
Valeros
Пусть думает тот, кто будет ЭБУ заниматься. А Вы подумайте о небольшом отчётике - такой дефект большая редкость и интересно услышать, чем Ваша история закончится.
Ёлка
Игорь 1966
Старожил
Ёлка
то есть на замену ДТОЖ все-таки? надо его прозвонить, завтра цешку возьму с собой, как потеплеет на улице потыкаю мож чего натыкаю.
Ёлка
выше не написала, что проводки на фишку ДТОЖ почти что перетерлись, изоляция отсутствует, на одном проводе осталась пара волосков и он отвалится. сделала изоляцию между ними, чтобы меж собой не коротили. Жестко фиксировать не стала ибо боюсь что тогда отломится вконец. Надо решить вопрос с датчиком - исправен или нет и с этой фишкой и будет уже яснее, оно или нет.
Реклама партнёров
крестос
Старожил
Не мудрите , поменяйте сразу датчик, стоит не великих денег, и проводку к нему восстановите. На край если не найдете фишку, а излом у нее, заедьте к электрикам пусть провода мамами обожмут и термоусадку на них оденут, подключите без фишки, до луж и помывки мотора покатаетесь, а там может и фишку найдете. удачи
Ёлка
Веселье продолжается, правда уже не до смеха, от слова "совсем". Была у электриков, фишку пока заизолировали, сказали пока так пусть будет, сначала надо разобраться в проблеме запуска. Разбирались уже другие электрики, после всего, что появилось недавно выяснилось, что троит двигатель из-за неисправной свечи третьего цилиндра (свечи новые им нет и месяца, DENSO но произведенные в Индонезии, не в Японии), заменили свечу, троить перестала. Повторная компьютерная диагностика таки показала 2 дополнительные ошибки: датчик коленвала и - тадам! - ошибка иммобилайзера. Датчик был прочищен, проверен, установлен на место - ошибка пропала. По иммобилайзеру предложили такой вариант - делаем новый ключ без чипа, устанавливаем обходной какой-то контур, который замыкаем на 2 ключ с чипом (у него грани стерты, он просто в сигналке зашит) и колхозим его на замок зажигания. Поворачивается ключ в замке зажигания - контакт замыкается - иммо получает команду с чипа второго ключа - авто заводится. Сделали ключ, но увы, праздника не случилось. Что уж там делали с машинкой электрики я не знаю, но они сняли блок управления. Проверили вроде как и вердикт таков на сегодняшний день - ЭБУ на замену. Якобы при запуске дает команду иммо в ЭБУ и она не проходит, двигатель запускается а потом ЭБУ просто глушит форсунки, соответственно топливо перестает подаваться, как результат она глохнет. Совет от электриков искать ЭБУ от япа или амера, чтобы без иммо был, мол дорого это новый комплект ключей, плюс прописать иммо в ЭБУ. Забрала машину пока что, ЭБУ попросила электронщика знакомого поглядеть, раз все равно сняли. Что дальше делать пока не знаю. Но это самый худший из всех вариантов, ведь я не знаю какой блок подойдет на мою машину, вместо старого..
Вот мой блок:
IMG_20180217_WA0002.jpg ( 135,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791
хочу посмотреть что идет на замену по каталогам, вдруг не получится ничего с моим сделать.
Так что если он умер, то копилка неисправных ЭБУ с косяками пополнится новым кодом 89661-42190, RAV4-I (1998) 3SF-E, 2.0L, 3D, европеец, рестайл.
Но в любом случае, шоу продолжается
Санчес КРСК
Старожил
Всем привет!
Это снова я с проблемами ;)
Столкнулся с новой проблемой.
При холодном пуске, после секунд 15-20 обороты падают до 400, и машина начинает глохнуть. После нажатия на педаль, обороты возвращаются до 1200-1500, но так повторяется до 5-7 раз, пока ты не отпуская педаль газа не прогреешь по стрелке выше С.
Раньше такое бывало но редко (в один из морозов, это было не кстати, и родная замерзла, а сигналка залила свечи).
Чистил БЗД, и КХХ (отдавал СТОшникам). После этого стало еще хуже, хотя СТОшники сказали что вычистили какушек много, и КХХ открывается/закрывается нормально.
Поменял свечи, поменял ВВ-провода (Тоже боролся с оборотами на ХХ) нет результата.
Трамблер? Вроде целый.
Бензонасос? Дык он либо качает либо нет. Тем более что когда ДВС прогреется все становится ок, и находу тоже без проблем.
Ну и вторая проблема, с которой борется часть нашей ветки форума ;) это ХХ.
У меня он не ровный, не могу сказать что подтраивает, но не ровная работа наблюдается (проще могу сказать как небольшие провалы, или прерывистая работа). Но когда прогреется все ок.
Воздушный фильр новый, свечи новые, ВВ-провода новые, КХХ и БЗД почистили.
Что следующее? ;)
Мелочь а жить спокойно не дает.
Бензонасос отпадает однозначно, но легче тебе от этого не будет. Честно говоря, я бы прежде всего ринулся бы смотреть датчики отвечающие за холодный пуск двигателя. Для начала проведи самодиагностику двигателя, возможно что-то всплывет.
Вполне возможно, что датчик ХХ нуждается в замене. У знакомого на двигателе 7А после всех описанных тобой процедур оставалась похожая проблема, и замена датчика ХХ всё исправила. Скажу сразу - как проверяется датчик - я не знаю.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Здравствуйте форумчане помогите решить проблему с автомобилем Тойта витц 1 л купе 2000 года. Были с девушкой уже не в одном сервисе видимо сервисы такие не кто не может сказать в чем дело. Машина при температуре двигателя ну пусть -6 не держит холостой оборот,заводится на секунд 30 схватывает и потом глохнет приходится работать газом что бы держать обороты для прогрева. Дроссельную заслонку полностью почистили и от регулировали,механик сказал подтупливает датчик ДРМВ купили оригинал поставили (оказалась безтолковая трата денег ) По их методике методом тыка не каких денег не хватит. Читал на форумах что нужно менять датчик температуры всасываемого воздуха, кислородный датчик.Может есть кто из мастеров с кем можно было бы связаться и переговорить отпишитесь пожалуйста,хочется машину в порядок привезти и так уже не первый год ездим.
vladj
Тойотофил
Попробуйте поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Суть трабла может быть в том, что блок управления
при холодном запуске не видит истинную температуру. При запуске что холодного, что прогретого у нас в первый момент
форсунки льют не по детски. Замечали наверное, что даже при запуске полностью прогретого у нас в первый момент обороты
всегда повышены и затем через несколько сек приходят в норму. Если это не поможет, то виноват только дроссельный узел,
через который лишний воздух поступает. Если он электронный, то сама заслонка и управление её, ну или при тросиковом
приводе от педали клапан холостого хода. Хотя второе проверить при диагностике очень просто. заводишь и видишь на
какой угол закрывается клапан и как он потом приоткрывается. На счёт ихних стендов не знаю, но дома с помощью адаптера
и программы ТЕСU на ноуте, планшете с виндой, ноутбуке проверить ход клапана очень просто.
А ваши диагносты полные м. даки, ДМРВ если затупит, то и на холодной это непременно сказывается, а у вас если на прогретом
машинка едет нормально, датчик вообще не при чём. При заводке холодного у нас в работе датчик температуры, который говорит,
что двигатель не прогрет и потому импульсы на форсунках подлинней (кстати тоже легко на диагностике это видно) и если импульсы
увеличены насколько требуется, то остаётся только повышенный пропуск воздуха через дроссель, смесь в этом случае бедновата для
получения прогревочных оборотов. ИМХО. PS. Тросик от педали газа не должен иметь натяг, должен иметь слабину для плотного закрытия
заслонки в момент запуска. Заслонка не имеет просвета-щелей, воздух поступает через почти закрытый клапан холостого хода.
Смесь богатая. От этого и пляши. А где-то возможно подсасывает лишний воздух. Проверь герметичность. Может порвана гофра. Банальной причиной бывают загаженные фильтры - воздушник и топливный.
Спасибо!
Смесь богатая. От этого и пляши. А где-то возможно подсасывает лишний воздух. Проверь герметичность. Может порвана гофра. Банальной причиной бывают загаженные фильтры - воздушник и топливный.
Спасибо! Тут дело в в.в. проводах было. Свечи закидывало. А на счет гофры и топливника - надо посмотреть.
Такая же фигня. Первый раз завожу - через 3-4 сек обороты падают и глохнет. прогревочные 1100-1200, потом 800.
Свечи новые. воздухан чистый.
топливный фильтр не менял, форсунки не мыл.
БДЗ чистил карбклинером, не полностю, только воздушную трубу снял. так побрызгал, шланги снял попрыскал туда и все.
Хрен от этого избвишся. Особенность королл такая. После стоянки бензин из топливной магистрали сливается, а че в рейке остается хватает на на несколько секунд. Перед запуском надо чуть чуть дернуть стартером, что бы бензонасос заработал и все
Прогревочные обороты
Авто стоит в гараже, -5 -10 градусов.
При заводе с перового раза, сразу глохнет, как бы захлебывается и глохнет в этоге.
Завожу второй раз. не ставит прогревочные обороты.
Поставит 900, и все. машина если постоит на улице. всеравно нету прогревочных.
менял 10т км назад. фильтр воздушный, топливный и свечи.
с чего начать капать?
у меня сейчас такая же проблема. на холоде заводишь 3-4сек и глохнет. со второго раза заводится и прогревочные 1000 ставит от чего первые 2 минуты машина детанирует и колбасится. Тоже менял воздухан топливный и свечи.
Где то читал что это дросельная заслонка загавёнилась. Однако когда на улице было +3-5 заводилась и ставила прогревочные 1300.
Буду вторым в очереди за ответом ;))
Таже фигня. Раньше было всё ок, и в -25 с сигнализация с пол тычка заводилась. Сейчас нужно выйти и покрутить самому чуть подольше, после чего из под капота начинается свист. Сначала думал ремень генератора, но сегодня слушал детально больше похоже, что со стороны ремня ГРМ свистит. Прогревочные, уже давно забыл что это такое. 1100 максимум, но дигло работает ровно. Свист пропадает буквально через 30-40сек работы. Сегодня купил свечи, поменяю там виднее будет. Однако что-то мне подсказывает не в них дело
Это если за -25 . так же. Как раз сказали что это может быть ролик ГРМ или какой нить подшипник с той стороны. А звук такой мерзкий металлический и ухи закладывает ? ;-)))
Хрен от этого избвишся. Особенность королл такая. После стоянки бензин из топливной магистрали сливается, а че в рейке остается хватает на на несколько секунд. Перед запуском надо чуть чуть дернуть стартером, что бы бензонасос заработал и все
Никакой не бред!
При чем тут работа и устройство впрыска?
Сергей правильно говорит про стартер и бензонасос.
to Pavelvp Сейчас нужно выйти и покрутить самому чуть подольше, после чего из под капота начинается свист.
Тоже свист был - удалил натяжкой ремня генератора. Просто на большом "минусе", после старта большая нагрузка на генератор (особенно если аккум на исходе), потому и свистит, даже иногда попахивал жженым - чуть проворачивает.
По оборотам - попытайтесь сбросить комп (снять клеммы с аккума на 5-10 мин). У меня сейчас все нормально (5а-фе), т.к. сигналка заводит при -10, а раньше, когда заводил при -20, тоже начинались обороты с 1000. Через 30 сек - 1 минуту вырастали до 1600 - 1800 (наверно масло и двиг не давали быстро крутить??) БДЗ чистый, свечи и фильтра меняю регулярно, менял крышку трамблера..
Тойотофил
что первое на ум приходит, это бензин "Г" Холодный не поджигается. Вмести с тем, возможно какая то свеча ерундит, вот и не работает на малых оборотах.
Чем история то кончилась?
qwerta
Да пока ничем. Помучал я ее газом принудительно заставляя работать, да плюнул. Пошел обратно в офис. Через полчаса попробовал снова от ключа. Завелась и еле-еле кашляет. Вот-вот заглохнет. Знакомый сказал: бедная смесь, вот она и не работает нормально на холостых, когда хорошенько остынет. Короче, я еще с ногой на газульке посидел, с минуту, она и стала более менее набирать обороты. Почти до 2 тыс. дошла, вроде нормально. Но блин, зима у нас в Новокузнецке началась аккурат 1 декабря, с того момента я много раз машину на улице оставлял - не было таких вопросов!
Поставил автозапуск на -10. Не знаю, поможет ли. Я тоже на бенз подумал сначала, ведь вчера только заправился. Надеюсь, что так оно и есть, щас изъезжу и все встанет на свои места.
Вообще месяц назад примерно я чистил ДМРВ, и, в отличие от всех остальных, результаты снчала были только хуже. Я тут на форуме писал. Потом вроде после 60 км. пути все встало на свои места и даже стало немного лучше, как мне показалось. Но сейчас пока холодная, все равно не очень едет. Так что прежде всего грешу на ДМРВ, хотя покупать вот так, не будучи уверенным, не хочу - все же 2.5 тыс. рублей где-то.
Будем посмотреть, как говорится.
Ходжа_Насреддин
____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____
qwerta
Возможно накопился конденсат в системе РХХ и нагар на свечах (сказывается зима, малые скорости и не полный прогрев двигателя), нужно хорошенько прогреть машину (покататься с хорошей нагрузкой), что бы из двигателя выгнать накопившуюся дрянь.
Возможно еще виноват и не качественный бензин (наличие влаги в нем).
Реклама партнёров
Full
99% ДМВР. Просто буквально вчера после профилактических работ, по запарке забыл поставить на место фишку , бывает и такое , так вот симптомы один в один. Попробуй прогреть двиг и посмотри, если работать станет стабильно, то точно он.
qwerta
Да, когда прогреется - все в порядке. Работает нормально. А почему он прогретый работает нормально даже если ДМРВ не исправен?! Не должно же так быть!
А если покупать, то какой брать? Только оригинал? Я слышал о каких-то универсальных, НГК, кажется. Или это не то?
Full
qwerta
ДМВР стоит на впускном патрубке, между воздушным фильтром и дроселем. Он совмещён с датчиком температуры и соответственно в момент пуска холодного двигателя дает команду на увеличение подачи топлива. Только прежде чем менять на новый проверь контакты, плотно ли разъём одет.
qwerta
Да я ДМРВ-то чистил, помню еще где он стоит.))) Разъем там плотно одет, я проверял. Он не слетает - защелкивается!
Так тот факт, что он совмещен с датчиком температуры говорит о том, что пока двиг холодный, он должен был увеличить подачу топлива? Но он этого не сделал, значит неисправен? А когда двиг нагреется, разве он не должен дальше регулировать подачу топлива? Уменьшить ее, например?
По каким еще признакам можно проверить, что он сдох? А то кризис, знаете ли!
VaVlaG
Тойотофил
я не думаю что датчик тут вообще причем то. А проверить можно. Надо договориться с человеком, у которого аналогичная машина, подъехать холодным утром к тебе, переставить заведомо исправный датчик с его на свой и сделать выводы. Поищи в Новокузе наших собратьев, думаю кто нить да поможет. Но я копал бы в другом направлении. Как сказал Ходжа_Насреддин возможен нагар на свечах. Последний в свою очередь, хапнув первую порцию бензина, замыкает воздушный зазор у свечи и искра спокойненько стекает на корпус. Вспышки не происходит, или происходит, но не всегда. А свечей то 4! если они поджигают топливо как попало, то и двиг будет работать как попало. В таком случае глушишь двигатель, выкручиваешь свечи и по обстоятельствам делаешь выводы.Может одна вообще не работает и ее будет сразу видно.
Full Без датчика машину действительно начинает колбасить. Но через некоторое время, (уж не знаю какое, не проверял),мозг включает обход датчика и двиг работает вполне сносно. Правда расход становится большой, но учитывая, что такое правило написано для того чтоб доехать до какого нить сервиса с дохлым датчиком а не встать посреди дороги, то это не столь актуально.
Читайте также: